Parte 08 - Fotografar eclipses solares.

A observação de um eclipse solar total é uma experiência incomparável e deixa uma impressão profunda.

Parte 8: Fotografar eclipses solares

+++ ATENÇÃO! +++ AVISO! +++ ATENÇÃO! +++ AVISO! +++

Ao apontar um dispositivo ótico para o sol, há sempre o risco de que a radiação intensa danifique o dispositivo ou prejudique irreparavelmente sua visão! Portanto, siga rigorosamente todas as medidas de precaução contidas neste tutorial ANTES de tirar suas próprias fotos do sol. Obrigado.

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Quando o sol, a lua e a Terra estiverem alinhados nessa ordem exata, a sombra da lua cai na Terra e ocorre um eclipse solar. Em princípio, um eclipse solar só é possível durante a lua nova.

Embora a lua alcance a posição de lua nova a cada 29 dias, 12 horas e 44 minutos, nem sempre ocorre um eclipse. Devido à inclinação da órbita da lua de aproximadamente cinco graus em relação ao plano orbital da Terra, a lua nova geralmente passa ao norte ou ao sul do sol, sem que seu cone de sombra toque o globo terrestre.

Apenas quando a lua nova ocorre exatamente no momento em que a lua cruza o plano orbital da Terra em sua órbita, sua sombra cai sobre a Terra e causa um eclipse solar.

Globalmente, os eclipses solares são um pouco mais comuns do que os eclipses lunares (consulte o Tutorial Número 7 da série "Fotografia Astrológica e Celestial"). No entanto, isso não se aplica quando se considera a situação para um local específico na Terra. Nestes casos, os eclipses lunares observáveis são mais frequentes, pois um eclipse lunar pode ser visto de qualquer lugar onde a lua esteja acima do horizonte, enquanto um eclipse solar só pode ser seguido em um corredor limitado coberto pela sombra da lua.

No século passado, ocorreram 228 eclipses solares e 147 eclipses lunares.



Mesmo em uma lua nova, não ocorre eclipse solar. Esta ilustração deve ser interpretada espacialmente, a sombra da lua deve ser imaginada na frente ou atrás do globo terrestre (1). A lua (2) passa sobre ou sob o sol ao longo de sua órbita (5), de modo que sua sombra não atinja a Terra. A luz solar entra exatamente da esquerda, criando uma sombra principal (4) e uma penumbra (3). As distâncias, tamanhos e relações angulares não são escalonadas. Foto da Terra: © NASA. A representação da sombra da Terra foi omitida.



Nos eclipses solares, três variantes podem ser distinguidas: o parcial, o anelar e o total. O que determina é se apenas a penumbra ou também a sombra principal da lua atinge a superfície terrestre. A penumbra ocorre porque o sol não é uma fonte de luz pontual, mas tem uma extensão. Em áreas na sombra principal, o sol não é mais visível, pois está completamente coberto pela lua, enquanto na penumbra o sol é apenas parcialmente obscurecido pela lua.

1. Eclipse solar total

Sem dúvida, o evento de eclipse mais espetacular é um eclipse solar total. Ele ocorre quando a sombra principal da lua atinge a Terra. Para um observador na Terra que está na zona de sombra principal, o sol é completamente coberto pela lua.



Ilustração da formação de um eclipse solar total. A ponta do cone de sombra principal atinge a superfície terrestre. Foto da Terra: © NASA.

O diâmetro da sombra da lua na Terra é de 273 quilômetros no melhor dos casos, quando a lua está na proximidade da Terra em sua órbita elíptica. Devido à rotação da lua ao redor da Terra, essa sombra se move sobre a superfície terrestre, de modo que o eclipse solar total é visível em diferentes horários ao longo de um corredor, chamado de caminho da sombra. Na ilustração a seguir, está marcado o caminho completo do eclipse solar total de 11 de agosto de 1999:



Caminho da sombra do eclipse solar total em 11 de agosto de 1999. Somente dentro da estreita e escura linha central, que se estende do Atlântico Ocidental, passando pela França, Alemanha até a Índia, o escurecimento do sol foi verdadeiramente total. A ilustração é do programa "Guide 8" (www.projectpluto.com).



Das áreas que na ilustração estão coloridas em diferentes tons de azul, a lua obscureceu o sol apenas parcialmente e o pico do escurecimento total não ocorreu. Fora desta área, por exemplo, na África do Sul, não houve eclipse solar neste dia.

O mesmo mapa, ampliado para a Alemanha:



Caminho da sombra do eclipse solar total em 11 de agosto de 1999 sobre a Alemanha. No caminho do escurecimento total estão marcadas formas da sombra da lua em horários específicos. Pode-se observar que o eclipse em Stuttgart e Munique foi total, enquanto em Berlim ou Essen foi apenas parcial. A ilustração é do programa "Guide 8" (www.projectpluto.com).



Progressão: Para um observador na zona de totalidade, um eclipse solar total começa com a lua nova totalmente escura se movendo gradualmente diante do sol brilhante. Esta é a fase parcial do eclipse. Nas observações, valem as mesmas regras de segurança que na observação do sol não eclipsado (consulte abaixo).

O momento em que a lua nova é visível pela primeira vez como uma pequena incisão no disco solar é chamado de primeiro contato. Em seguida, a lua oculta cada vez mais partes do sol, até cerca de 80 minutos após o primeiro contato, quando ocorre o segundo contato. Esse é o momento em que ocorre a totalidade, ou seja, o sol está completamente coberto pela lua. A duração máxima possível da totalidade é de 7 minutos e 30 segundos. Depois ocorre o terceiro contato e uma estreita foice do sol volta a ser visível. Mais 80 minutos depois, o eclipse termina com o quarto contato.

Curso do eclipse solar total em 29 de março de 2006 na Turquia. Colagem de 18 exposições individuais. As distâncias entre as exposições individuais não são reproduzidas de forma realista:





Para os observadores fora da zona de totalidade, o eclipse não é total, mas é percebido apenas como um eclipse solar parcial. Quanto mais próximo o local de observação estiver da trajetória da totalidade, maior será a área da superfície solar que a lua cobre no máximo.

Devido ao tamanho limitado da sombra da lua, um eclipse solar total é um evento raro. De um local específico na Terra, em média, apenas a cada 375 anos é possível ver um eclipse solar total. O último na Alemanha ocorreu em 11 de agosto de 1999, com a duração da totalidade de cerca de 2 minutos e 15 segundos. O próximo na Alemanha só ocorrerá em 3 de setembro de 2081, quando a sombra do núcleo da lua passar novamente pelo sul da Alemanha. O eclipse solar com a maior totalidade neste século ocorreu em 22 de julho de 2009 (melhor local de observação: China, duração da totalidade: no máximo 6 minutos e 39 segundos).

Se durante um eclipse solar total, você estiver na parte da lua voltada para a Terra, verá no céu a "Terra cheia" com uma mancha escura, a sombra da lua:



Simulação esquemática da aparência de um eclipse solar total para um observador na lua. A mancha escura na África do Norte, na fronteira com a Arábia Saudita, representa a sombra da lua. Dois fotos da NASA (©) foram usadas para esta colagem (Terra e paisagem lunar).



Quem deseja ver e fotografar o espetáculo celeste de um eclipse solar total deve estar disposto a viajar. Muitos peregrinam ao redor do globo para experimentar os poucos minutos de totalidade. Por quê?

Vamos começar com os fatos: Embora a lua seja cerca de 400 vezes menor que o sol (em termos de diâmetro), o sol também está cerca de 400 vezes mais distante que a lua. Por coincidência, ambos os corpos celestes têm o mesmo tamanho aparente no céu, de modo que a lua durante a totalidade cobre completamente o sol. Quando isso acontece, a atmosfera solar, a coroa, fica visível. Ela aparece então como uma coroa brilhante ao redor do disco lunar escuro.

2. Eclipse solar anular

Se um eclipse solar ocorrer enquanto a lua está em seu afélio orbital, o ápice de seu cone de sombra não alcançará a superfície terrestre. Para um observador na Terra, a lua parece relativamente pequena, de modo que não consegue cobrir completamente o disco solar. Assim, ao redor da lua nova continua visível um anel de luz brilhante mesmo durante o auge do eclipse.



Ilustração da formação de um eclipse solar anular. A ponta do cone de sombra não atinge a superfície da Terra. Foto da Terra: © NASA.

Também para um eclipse solar anular pode ser especificado um trajeto da eclipse. Este é a faixa na superfície terrestre onde o eclipse pode ser observado de forma anelar. Ao longo do centro desse caminho, a lua está exatamente no centro do disco solar em um determinado momento. Nas bordas do caminho, no entanto, a lua está descentrada em relação ao sol, mesmo durante o auge do eclipse. Fora deste caminho, o eclipse não é mais anular, mas parcial.



Caminho do eclipse do eclipse solar anular em 3 de outubro de 2005. A estreita linha central se estende do Atlântico sobre a Espanha e África. O gráfico é do programa "Guide 8" (www.projectpluto.com).

Curso: Para um observador dentro da linha central, um eclipse solar anular começa com o primeiro contato, quando a borda da lua toca pela primeira vez a borda solar. Esta é a fase parcial do eclipse. Em seguida, a lua avança cada vez mais em frente ao sol, até que seja completamente visível adiante do disco solar e sua borda se separa da borda interna do disco solar. Este é o segundo contato. O terceiro contato é o momento em que a borda lunar toca novamente a borda solar de dentro. O eclipse termina com o quarto contato, quando o sol volta a ser completamente visível.



Curso do eclipse solar anular em 3 de outubro de 2005 na Espanha. Colagem de 21 exposições individuais. As distâncias entre as exposições individuais não são reproduzidas de forma realista.

Comparada com um eclipses solares totais, um eclipse solar anular é menos emocionante. Em nenhum momento a coroa é visível. Dependendo da quantidade de área do sol que a lua obscurece durante a fase anular, apenas um enfraquecimento da luz solar pode ser detectado, o que pode passar despercebido para alguém que não está ciente do eclipse. Pois olhar para o sol sem filtro de proteção durante a fase anular ainda mostra um sol brilhante, de modo que o anel não é reconhecido como tal.

No entanto, existem casos limítrofes em que o eclipse é anular, mas quase total. A transição é suave e às vezes depende até mesmo do local de observação. Algum eclipses solares são híbridos, ou seja, começam e terminam de forma anular, enquanto no meio o cone de sombra do núcleo da lua toca a superfície da Terra e o eclipse se torna total. O motivo para isso é a forma esférica da Terra.

O próximo eclipse solar anular que pode ser observado na região de língua alemã ocorrerá em 13 de julho de 2075. A zona de anularidade passará então sobre a Áustria, Suíça e norte da Itália.

3. Eclipse solar parcial

Um eclipse solar é considerado parcial quando o cone de sombra do núcleo da lua passa perto da Terra, enquanto a penumbra atinge a Terra.



Gráfico da formação de um eclipse solar parcial. A ponta do cone da sombra do núcleo passa ao lado da Terra. Foto da Terra: © NASA.

Um caminho de eclipse não pode ser fornecido para um eclipse solar parcial. Pelo contrário, a representação do eclipse no mapa-múndi mostra apenas as regiões de onde o eclipse pode ser observado.



Visibilidade do eclipse solar parcial em 4 de janeiro de 2011. Quanto mais claro for o tom de azul usado, maior será o grau máximo de ocultação. Na Alemanha, a Lua cobre, portanto, uma parte maior do Sol do que na África Central. O gráfico é oriundo do programa "Guide 8" (www.projectpluto.com).

Um eclipse solar parcial é caracterizado pelo momento do primeiro e segundo contato, ou seja, a entrada e saída da lua diante do sol. Além disso, o "meio do eclipse" é interessante, ou seja, o momento da máxima ocultação, bem como uma indicação do grau de ocultação.

Este último é denominado "magnitude do eclipse" e é um número menor que 1 e maior que 0. O diâmetro do sol é usado como escala e, de certa forma, representa o "1", enquanto a "magnitude do eclipse" expressa a parte máxima que a lua cobre. Um eclipse parcial com "magnitude" 0.95 é praticamente total ou anular, enquanto um eclipse com magnitude 0.1 o sol é apenas "mordiscado" na borda.



Foto de um eclipse solar parcial com "magnitude" 0.17. Todos os elementos coloridos foram adicionados à imagem para fins ilustrativos. A linha verde tem um comprimento 0.17 vezes maior que a linha vermelha.

Os eclipses solares parciais são - comparados com os totais - pouco espetaculares e praticamente não são percebidos por pessoas despreparadas, mesmo que a magnitude do eclipse seja, por exemplo, 0.8. A diminuição gradual da luminosidade diurna mal é percebida e mesmo um sol fortemente obscurecido ainda fornece luz suficiente. Portanto, durante todo o curso do eclipse, é obrigatório usar filtros de proteção adequados (vide infra).

O próximo eclipse solar parcial que pode ser visto da Alemanha ocorrerá em 4 de janeiro de 2011.

Eclipses solares até 2025

A tabela a seguir lista todos os eclipses solares até o ano de 2025:

Tabela com todos os eclipses solares até o ano de 2025.



A tabela revela que a Alemanha terá poucas oportunidades de presenciar eclipses solares nos próximos anos. Após o eclipse parcial em 4 de janeiro de 2011, será necessário aguardar até 20 de março de 2015 para experimentar o próximo eclipse parcial. O eclipse subsequente ocorrerá em 10 de junho de 2021, também sendo “apenas” parcial. Aqueles que desejam fotografar um eclipse solar total terão que fazer longas viagens para as zonas de eclipse, mas terão quase todas os anos uma oportunidade de fazê-lo.

Fotografia de eclipses solares

Primeiramente, gostaria de reforçar o aviso que já foi mencionado na parte 6 da série tutorial "Fotografia do céu e astrofotografia" ("Cuidado ao fotografar o sol").

Este aviso é válido para TODAS as fases de um eclipse solar, com exceção da totalidade de um eclipse solar total.

Apenas durante a totalidade é permitido e necessário observar e fotografar sem filtro de proteção!

Aqueles que desejam observar ou fotografar o sol parcialmente eclipsado devem adotar algumas medidas de precaução para evitar danos à visão e/ou ao equipamento utilizado. Ao concentrar a luz e a energia do sol através de um dispositivo óptico em um ponto focal, altas temperaturas podem ser geradas, causando danos irreparáveis nos olhos e nos equipamentos. Basta um olhar fugaz para o sol através de um pequeno binóculo ou uma teleobjetiva para privar os olhos de sua visão permanentemente! Isso também é válido quando apenas uma pequena parte da superfície solar está sem eclipsar. Nenhuma foto vale o risco de correr tal perigo. Portanto, vale a pena ressaltar:

Observação solar SOMENTE com filtros solares adequados!

"Adequados" são apenas filtros projetados especificamente para observação e fotografia solar. É desencorajado o uso de todas as outras soluções, especialmente o uso de "remédios caseiros". Nunca utilize para observação solar :

• Vidros enegrecidos pela fuligem

• Pedaços de filme preto revelado

• “Folha de resgate dourada” de lojas de acessórios automotivos

• Dois filtros de polarização “torcidos” um contra o outro

• Filtros aparentemente escuros de infravermelho (para fotografia de infravermelho)

• Filtros oculares (pequenos filtros rosqueados em um ocular de um telescópio)

• Filtros solares danificados

• Filtros solares com dobras, buracos ou rasgos

Apenas os seguintes filtros de proteção são recomendados:

• Filtros específicos para o sol NA FRENTE da lente de dispositivos ópticos. Isso impede que a energia entre no dispositivo, evitando danos.

• Folha de filtro solar específica para observação solar. Um produto de boa qualidade é o "AstroSolar", disponível na empresa Baader-Planetarium (http://www.baader.planetarium.de ou http://www.baader-planetarium.de/sektion/s46/s46.htm), a um custo de apenas EUR 20 por folha de tamanho A4. Dessa folha, vários pequenos filtros para diferentes lentes podem ser fabricados em casa. Um manual de instruções acompanha a folha. Escolha a folha com fator de atenuação de ND 5.0 para uso visual. ND 5.0 representa uma "Densidade Neutra" de 105 = 100.000, o que equivale a uma redução de luz de 16,6 stops!

• Filtros solares de vidro para a abertura de entrada de um telescópio. Um filtro solar desse tipo pode ser muito caro, dependendo do diâmetro necessário, se for de alta qualidade.



Ao montar e usar esses filtros, observe os seguintes pontos:

• Informe as pessoas presentes sobre os perigos para evitar que alguém remova o filtro "por brincadeira" durante a observação.

• Preste atenção especial e constante às crianças.

• Os filtros de proteção solar devem ser fixados com firmeza e segurança, não devendo cair devido a uma rajada de vento ou a uma vibração mecânica. Não confie em uma fita adesiva já utilizada várias vezes!

• Lembre-se também de cobrir os visores de localização, etc.

Este filtro para uma lente de câmera contém folha de filtro "AstroSolar" e oferece proteção ideal e qualidade de imagem.

Para aqueles que já possuem experiência em observação solar, os seguintes recursos podem ser considerados:

• Folha de filtro fotográfico (por exemplo, "AstroSolar") com um fator de atenuação ND 3.8. Esta folha permite passar consideravelmente mais luz solar, com um fator de 12,6 stops, do que a folha visual com fator ND 5.0 (acima). Portanto, com o uso adicional de filtros de densidade neutra adequados, é possível controlar a intensidade da luz mesmo com as maiores distâncias focais e/ou aberturas pequenas, de forma a manter um tempo de exposição curto o suficiente para evitar desfoques devido à turbulência atmosférica. O uso adicional de um filtro IR / UV é obrigatório!

• Prisma Herschel, também conhecido como cunha Herschel. Este instrumento óptico só pode ser usado em conjunto com um telescópio de lente (refrator) e permite observações solares de alta qualidade. A desvantagem é que ele é fixado na extremidade ocular do telescópio, concentrando a energia solar não filtrada no tubo. O prisma Herschel desvia 95,4% da luz incidente para fora do dispositivo, enquanto os restantes 4,6% podem ser reduzidos à luminosidade desejada com a adição de filtros de densidade neutra. É altamente recomendável o prisma Herschel da Baader-Planetarium (http://www.baader-planetarium.de/sektion/s37/s37.htm#herschel), que elimina a radiação não utilizada usando uma “armadilha de luz” cuidadosamente projetada.

Ao aplicar ambos os métodos, deve-se ter em mente que a luminosidade residual do sol, mesmo sem o uso de filtros de densidade neutra adicionais, ainda é tão alta que pode causar danos aos olhos.



Um prisma Herschel em uso. A seta à esquerda aponta para o local de onde a luz não necessária deixa o prisma. Construções mais recentes têm um "dispositivo de captura de luz" embutido lá.



Em câmeras digitais, é o sensor que pode ser danificado quando exposto à intensa luminosidade solar e calor não filtrados. Uma imagem nítida e focada do sol no sensor pode causar danos em um período de exposição relativamente curto, se nenhum filtro de proteção for utilizado. Compactas e semi-profissionais são especialmente vulneráveis, pois o sensor de captura é usado para gerar a imagem do visor, o que também se aplica às câmeras DSLR no modo "Live-View". Ao usar um tripé, o risco aumenta, pois o sol pode incidir sobre a mesma área do sensor por um longo período.

Uma foto de paisagem "normal" com o sol parcialmente obscurecido na imagem, muito próximo ao horizonte e, portanto, bastante atenuado, pode ser feita com uma câmera DSLR, mas é recomendável evitar o uso da função "Live-View".

O uso de qualquer sistema de câmera atrás de uma ótica com filtro solar acoplado também é seguro.

Técnica de captura

Fase parcial e anelar

Fotos da fase parcial de um eclipse solar, que neste caso também inclui a fase anelar, são produzidas da mesma maneira que fotos do sol não eclipsado. Portanto, recomendo o Capítulo 6 da série de tutoriais "Fotografia Astronômica e do Céu" intitulado "Cuidado ao fotografar o sol".

Para documentar os diferentes estágios de um eclipse com várias fotos, mantenha as configurações de exposição escolhidas consistentes em todas as imagens, pois a luminosidade da superfície solar não eclipsada não muda. Ou seja, mesmo um estreito crescente solar é fotografado com a mesma exposição que o sol não eclipsado. A exposição só deve ser ajustada se nuvens entrarem ou saírem ou se a altura sobre o horizonte alterar significativamente a luminosidade solar.

Desta forma, dias solares normais sem eclipses podem ser usados para treinar fotos para um eclipse futuro. Fotografar o sol não eclipsado é, portanto, uma ótima preparação para não cometer erros durante um eclipse solar parcial.

Totalidade

Os poucos minutos preciosos em que o sol está totalmente eclipsado devem ser usados de forma eficiente. Não há maneira de simular as condições da totalidade antecipadamente para fazer testes. E após o término da totalidade, só haverá uma oportunidade após muito tempo para tentar novamente. Portanto, todas as configurações da câmera devem estar corretas.

Evite tudo o que demande muito tempo, pois durante o clímax de um eclipse solar você geralmente fica bastante nervoso, o que aumenta o risco de erros. Desaconselho qualquer "modificação" na câmera, como trocar a lente ou conectar a câmera a um laptop, por exemplo. Lembre-se de que durante a totalidade fica muito escuro, o que dificulta a operação da câmera, portanto tenha uma lanterna à mão para isso.

Como configuração padrão, recomendo o seguinte:



Distância focal

A coroa solar se estende muito no espaço. Para capturar até mesmo suas extremidades mais fracas, a distância focal usada não deve exceder 500 milímetros (formato completo) ou 300 milímetros (formato APS-C = fator de corte de 1,6x). Apenas se desejar mostrar detalhes, como o "fenômeno da pérola" (ver abaixo) ou protuberâncias na borda do sol, deve-se preferir distâncias focais mais longas. Geralmente, um telescópio astronômico é usado em vez de uma lente teleobjetiva como ótica de captura.



Nitidez

A configuração exata de nitidez é crucial, especialmente se você pretende fotografar com a abertura máxima, pois a profundidade de campo é mínima. Durante a totalidade, não se pode depender do autofoco e não há tempo para o LiveView. Portanto, recomendo ajustar cuidadosamente a nitidez durante a fase parcial, usando necessariamente um filtro AstroSolar na frente da lente! O filtro deve ser removido após o início da totalidade, para que o ponto de foco não se desloque. Importante: Desative o autofoco assim que atingir o melhor ponto de foco (use "MF" em vez de "AF")!



Exposição

O gradiente de brilho da coroa solar é imenso. A luminosidade da região interna excede em muito a das finas extremidades externas. Nem filmes nem câmeras digitais conseguem capturar essa faixa dinâmica em uma única imagem. A solução para esse dilema é uma série de exposições com tempos de exposição diferentes (e / ou valores ISO): exposições curtas irão corretamente expor a parte interna, enquanto as regiões fracas estarão totalmente subexpostas e não serão visíveis na imagem. Já exposições mais longas mostrarão as regiões fracas, embora resultem em uma superexposição total das partes centrais.

Do "leque de exposições" resultante, o resultado final é produzido posteriormente no Photoshop. Como isso funciona, é descrito detalhadamente no capítulo "Processamento de Imagens" (veja abaixo).

Varie a exposição em uma ampla faixa, pois as condições são imprevisíveis. Para não superexpor as áreas mais brilhantes e tornar as protuberâncias visíveis, utilizei por exemplo a configuração:

ISO 100, 1/1000 segundo a f/4,8:



Imagem bruta (não editada) de um eclipse solar total, capturada com ISO 100, 1/1000 segundo a f/4,8. Apresenta um recorte do centro da imagem.

O outro extremo consistiu em uma exposição muito generosa, que levou até mesmo à representação de detalhes na superfície da Lua nova:

ISO 200, 1,5 segundos a f/4,8:



Eclipse solar total, capturado com ISO 200, 1,5 segundos a f/4,8. As estruturas superficiais da Lua nova ficaram visíveis, porque a brilhante "Terra cheia" as iluminava - uma captura como raramente vista! A sobreexposição forte nas áreas centrais da corona foi aceita para isso. Representa-se um leve aumento no recorte.

Com uma exposição "média", é possível criar fotos individuais impressionantes. No entanto, estas geralmente mostram uma sobreexposição na região central e uma subexposição na corona periférica:

ISO 100, 1/15 segundos a f/4,8:



Imagem bruta não processada de um eclipse solar total, capturado com ISO 100, 1/15 segundos a f/4,8. Mostra-se um aumento no recorte no centro da imagem.

Pelas exemplos apresentados, é possível perceber que vale a pena variar a exposição em amplas áreas. No entanto, isso demanda tempo e precisa ser feito de forma eficiente. Portanto, recomendo trabalhar em incrementos de duas etapas. Ao ajustar o tempo de exposição, por exemplo, 1/1000 seg., 1/250 seg., 1/60 seg., 1/15 seg., etc. Pule as etapas intermediárias, considerando também a configuração da câmera, já que muitas vezes o ajuste básico das câmeras envolve mudanças na exposição em terços de etapas. É mais rápido configurar a câmera para permitir ajustes na exposição em meio passo.

Ao fotografar um eclipse solar total, não pense apenas nas fotos, reserve um tempo para observar (talvez com um binóculo) o sol totalmente eclipsado!

Importante: Conclua sempre sua série de capturas antes do final da totalidade! Caso contrário, há o risco de, após o terceiro contato, uma exposição longa se iniciar exatamente no momento em que o sol brilhante reaparece e o sensor da sua câmera seja danificado. Logo após concluir a série de capturas, recoloque imediatamente o filtro de proteção solar na lente.

Para exposições muito longas e distâncias focais longas, lembre-se que pode ser necessário rastrear a câmera para obter uma imagem nítida. Portanto, exibo novamente a tabela com os tempos de exposição máximos permitidos quando a câmera está firmemente montada em um tripé:

Se esses limites forem ultrapassados, é necessário aumentar o valor ISO. Como alternativa, você pode fixar a câmera junto com a lente em um monte astronômico, que acompanha o movimento celestial. O manuseio desse tipo de montagem é detalhado na próxima parte desta série de tutoriais "Fotografia astronômica e celeste".



Outros detalhes

• Tripé - o uso de um tripé estável é obrigatório para evitar tremores. Ele deve ser tão estável que não seja necessária uma liberação prévia do espelho, pois isso consome tempo valioso.

• Disparador remoto - também é essencial para evitar tremores, mesmo com o uso do tripé. Obviamente, um controle remoto sem fio também atende a esse propósito, sendo necessário o uso de pilhas novas.

• Estabilização de imagem - se a lente ou câmera usada possuir um Estabilizador de imagem (IS) , desative-o quando a câmera estiver montada no tripé.

• Programa de exposição - somente a configuração Manual (M) é adequada, caso contrário, a série de exposições desejada não pode ser realizada.

• Valor ISO - o mais baixo possível para minimizar o ruído da imagem, e o mais alto necessário para evitar desfoques com a câmera fixa e longos tempos de exposição relativos.

• Balanço de branco - a melhor configuração é Luz do dia (Símbolo Sol , 5200 K).

• Formato de arquivo - deve ser definido como RAW , a fim de aproveitar a melhor dinâmica em relação ao formato JPG.

• Cartão de memória - um cartão de memória vazio e formatado recentemente com capacidade suficiente é uma excelente preparação.

• Bateria - somente uma bateria totalmente carregada é adequada. Uma bateria sobressalente ao alcance fornece segurança adicional.

• Limpeza do sensor - se necessário, realizar antes do eclipse.

• Configuração de data e hora - em um eclipse solar, cada segundo conta. Para que as fotos tenham o carimbo de hora correto nos dados EXIF, recomenda-se configurar a hora com precisão em segundos.

Procedimento

Você registra a fase parcial dos eclipses solares da mesma forma que as imagens do Sol não eclipsado (consulte a Parte 6 da série de tutoriais "Fotografia astronômica e celeste": "Cuidado ao fotografar o Sol"). Portanto, focarei aqui na fase de totalidade.

Ao atingir a totalidade, as condições mudam drasticamente. Da mesma forma, os parâmetros de captura precisam ser ajustados rapidamente caso você tenha fotografado a fase parcial do eclipse com a câmera anteriormente. Para definir rapidamente os parâmetros mencionados acima na câmera, recomenda-se salvá-los como "configurações do usuário da câmera" antecipadamente. Apenas algumas câmeras oferecem essa função, como a Canon EOS 40D, que permite salvar três dessas configurações e acessá-las rapidamente ao ajustar o modo do seletor para "C1", "C2" ou "C3". Isso não apenas economiza tempo, mas também evita erros.

Com a câmera configurada conforme desejado e o foco ajustado, é hora de realizar a série de capturas com diferentes exposições em um curto período de tempo.

Importante: APÓS o início da totalidade, o filtro de proteção solar deve ser removido!

Comece com um tempo de exposição muito longo (por exemplo, 8 seg.) e diminua esse tempo para as capturas subsequentes em dois níveis cada:

8 - 2 - 0,5 - 1/8, 1/30, 1/125, 1/500, 1/2000, 1/8000 segundos.

Se a fase de totalidade for longa o suficiente, você também pode prosseguir com incrementos de um nível cada:

8 - 4 - 2 - 1 - 0,5 - 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 - 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 segundos.

Se deseja investir mais tempo em suas fotos, repita a série, começando novamente com o tempo mais longo. Assim, as exposições curtas estarão no final da série. Quando o terceiro contato acontecer, nunca deve ocorrer uma exposição longa!

Importante: ANTES do fim da totalidade, o filtro de proteção solar deve ser reaplicado!

Uma abordagem um pouco diferente é necessária se você quiser capturar os seguintes fenômenos:

Efeito Anel de Diamante

Um "anel de diamante" pode ocorrer pouco ANTES e pouco DEPOIS da totalidade, se o perfil da borda da lua apresentar um vale pelo qual uma pequena área do disco solar brilhante é visível. Esse ponto forma brevemente o "diamante" do anel:



Um efeito de anel de diamante marcou o fim da totalidade do eclipse solar em 29 de março de 2006.



Como o "anel de diamante" é uma fase muito breve do eclipse, é melhor configurar a câmera no modo de disparo contínuo e a exposição, por exemplo, para:

ISO 100, 1/500 segundo a f/4,8.

Ao ocorrer o efeito de anel de diamante, mantenha a câmera no modo de disparo contínuo e tire o máximo de fotos possível.

As imagens do efeito de anel de diamante são feitas sem filtro solar. Portanto, é necessário ter muito cuidado!

Fenômeno do Cordão de Pérolas

O fenômeno do cordão de pérolas também ocorre porque a borda da lua não é um círculo suave e exato, mas mostra um perfil formado por montanhas e vales lunares. Pouco antes e pouco depois da totalidade, a extremamente fina foice do sol ainda (ou novamente) visível apresenta áreas notavelmente claras e escuras. As regiões mais claras são vales lunares e onde a foice é "interrompida", uma montanha lunar se projeta sobre a borda da lua.



Fenômeno do Cordão de Pérolas do eclipse solar total em 11 de agosto de 1999. A foto foi feita em filme químico. Além do cordão de pérolas, é possível ver a cromosfera vermelha do sol com protuberâncias isoladas.



Se você deseja fotografar o fenômeno do cordão de pérolas, é recomendável usar uma distância focal o mais longa possível. A abordagem é a mesma para fotografar o efeito de anel de diamante. Também nesse caso, trabalhe sem filtro solar, por isso é necessário ter muito cuidado para evitar danos à câmera e/ou aos olhos.

Processamento de Imagens

Com base em três fotos únicas com tempos de exposição diferentes, tiradas durante o eclipse solar total em 29 de março de 2006, uma imagem será criada por processamento de imagem que torna toda a dinâmica da coroa solar visível. No entanto, trata-se apenas de um princípio, pois em um "caso real" mais do que três fotos seriam processadas dessa maneira.

Para realizar esse processamento, baixe o arquivo de exercício "SoFi_Arbeitsdatei.zip" e descompacte o arquivo. Dentro você encontrará três fotos "SoFi01.jpg" a "SoFi03.jpg". Abra todas as três imagens simultaneamente no Photoshop.

As fotos diferem apenas nos tempos de exposição:

SoFi01.jpg: 1/125 segundo

SoFi02.jpg: 1/15 segundo

SoFi03.jpg: 1/2 segundo



As três fotos de um eclipse solar total abertas no Photoshop, da esquerda para a direita, tiradas com tempos de exposição crescentes.



O objetivo inicial é unir todas as três fotos como camadas em um único arquivo, com a imagem com o tempo de exposição mais curto na parte inferior e a imagem com o tempo de exposição mais longo no topo.

"SoFi01.jpg" será nosso arquivo de trabalho. Para inserir "SoFi02.jpg" como a segunda camada, mude para SoFi02.jpg com o comando do Photoshop Janela>SoFi02.jpg. Agora você precisa da paleta de camadas, que, se necessário, pode ser exibida pressionando a tecla F7. Em seguida, você verá a única camada deste arquivo. Ela tem o nome de "Plano de Fundo".



Paleta de camadas com a única camada chamada "Plano de Fundo".

Ao clicar com o botão direito (normalmente o botão direito) na palavra "Plano de Fundo", um menu contextual será exibido, no qual você selecionará a opção Duplicar camada...:



Uma cópia da camada de fundo será criada.

Em seguida, surgirá uma caixa de diálogo, onde em Nome: eu inseri o tempo de exposição de SoFi02.jpg, ou seja, "1/15". Mas o mais importante é que em Destino o Documento SoFi01.jpg seja selecionado:



O nome e o destino da duplicata são definidos.



Confirme com OK, e uma cópia de SoFi02.jpg será adicionada como a segunda camada na imagem SoFi01.jpg.

Agora mude para SoFi03.jpg com o comando do Photoshop Janela>SoFi03.jpg, e proceda da mesma forma (duplicar camada):



Uma duplicata da imagem com o tempo de exposição mais longo é adicionada como terceira camada ao arquivo "SoFi01.jpg".

Agora mude para SoFi01.jpg com o comando do Photoshop Janela>SoFi01.jpg, e na paleta de camadas você verá que esse arquivo agora tem três camadas:



As três camadas resultantes de "SoFi01.jpg". A camada inferior, que originalmente era chamada de "Plano de Fundo", foi renomeada ao clicar duas vezes na palavra "Plano de Fundo". Usei o nome "1/125", para que, no final, todas as camadas contenham uma indicação do tempo de exposição.

Agora, desative a camada "1/2", clicando no ícone do olho à esquerda da imagem reduzida. A camada "1/15" ficará visível. Ative-a, clicando na designação da camada "1/15":



Clicar no "olho" à esquerda da camada "1/2" desativa a camada (seta superior). Em seguida, clique na camada do meio (seta inferior) para ativá-la; ela ficará cinza escuro em seguida.

Agora, adicione uma nova máscara de camada a esta camada, clicando no ícone correspondente:



Clicar no ícone correspondente (seta inferior) cria uma máscara de camada. Esta será então visível como uma área branca (seta superior).



Agora você precisará da Ferramenta Elipse de Seleção para criar uma marcação de seleção circular em torno da lua. Dica: Mantenha pressionada a tecla Shift enquanto faz isso para criar um círculo e não uma elipse. Depois de terminar, você pode mover a seleção com o mouse ou as setas direcionais para centrá-la na lua.

Se a seleção não ficar como desejado, apague-a com Ctrl+D e tente novamente. O resultado deve ser algo assim:



A seleção circular a ser criada deve incluir todas as áreas superexpostas.

Em seguida, clique com a tecla Alt pressionada na máscara de camada na paleta de camadas.



Mantenha pressionada a tecla "Alt" enquanto clica na máscara de camada.

A imagem exibida ficará branca, mas a seleção circular permanecerá visível!



A máscara de camada agora está visível. Neste caso concreto, uma imagem branca na qual a seleção circular é reconhecível.



Agora pressione a tecla D para garantir que o branco seja a cor da frente e o preto seja a cor de fundo.

Em seguida, preencha a seleção com a cor de fundo, de preferência com a combinação de teclas Ctrl+Backspace (Backspace é a tecla Delete com o símbolo seta para a esquerda). O círculo será preenchido de preto:



Seleção circular após preenchimento com a cor preta.



Agora, apague a seleção com Ctrl+D.

Em seguida, clique primeiro na imagem do eclipse solar à esquerda da máscara de camada, e então de volta na máscara de camada.



Primeiro clique na imagem (seta esquerda), depois na máscara de camada (seta direita).

O eclipse solar será visível novamente na janela da imagem. No entanto, preste atenção à barra de título da janela da imagem; "máscara de camada" deve estar escrito lá:



Quando a palavra "máscara de camada" aparecer na barra de título da janela da imagem, todos os comandos seguintes se referem à máscara e não à foto. A borda da máscara ainda está afiada.

A máscara de camada faz com que a imagem inferior (SoFi01.jpg; 1/125) seja vista através da segunda camada (SoFi02.jpg, 1/15) onde a máscara de camada é preta. Como a máscara de camada contém um círculo nitidamente marcado, a transição é atualmente abrupta e muito feia. Portanto, vamos suavizar a máscara de camada agora, usando o comando do Photoshop Filtro>Desfoque>Gaussiano... Eu sugeriria um valor de Raio de 12 no diálogo que aparece:



Desfoque da máscara de camada.

Depois de confirmar com OK, a borda estará mais suave, mas ainda visível. Por esse motivo, ajustaremos ainda o valor de cinza da máscara de camada com o comando do Photoshop Imagem>Ajustes>Correção de tonalidade..., de "1,00" para "2,80":



Ajustando o valor de cinza da máscara de camada. O valor de cinza é representado pelo triângulo cinzento (seta esquerda) e pelo valor numérico no campo central (seta direita).

Agora a transição não é mais visível:



A edição da máscara resulta em uma transição suave.

Em seguida, reative a terceira camada (SoFi03.jpg, 1/2) clicando na caixa vazia para que o ícone do olho apareça novamente:



Mostrando a camada superior ao clicar na caixa vazia à esquerda da camada "1/2".

Os passos a partir da criação da máscara de camada devem ser repetidos para esta camada. Isto significa:

Criar uma nova máscara de camada e fazer uma seleção circular um pouco maior agora:



A seleção para a terceira camada deve ser maior, pois a área superexposta é maior.

Clicar na máscara de camada enquanto mantém pressionada a tecla Alt e preencher a seleção com preto. Em seguida, clicar na imagem reduzida e depois na máscara de camada novamente. Desfoque a máscara de camada, neste caso escolhi o raio 40:



O desfoque também é um pouco mais intenso nesta segunda passagem.

Depois de fazer a correção de tonalidade (tornando-a cinza com 2,80), o resultado já é visível:



Resultado preliminar que mostra tanto as áreas mais internas quanto as externas da coroa.



Faremos o refinamento final em outra camada. Para isso, selecione toda a imagem com Ctrl+A e então selecione o comando do Photoshop Editar>Copiar reduzido para uma camada. Em seguida, selecione o comando Editar>Colar, que adiciona o resultado do trabalho anterior como uma nova quarta camada.

Nesta camada, sugiro um aumento de contraste. Para fazer isso, selecione o comando Imagem>Ajustes>Curvas de tonalidade... e ajuste a curva no diálogo exibido conforme desejar, pois o gosto pessoal desempenha um papel:



Curvando a curva de tonalidade, o resultado pode ser influenciado de quase qualquer maneira desejada.

No caso mostrado, diminuí os valores de tonalidade mais baixos, mas tomei cuidado para não escurecer demasiadamente as áreas claras da imagem. Esta abordagem resultou no seguinte:



Resultado final que representa aproximadamente a impressão visual através de um telescópio em primeira aproximação.

Exemplos de fotografias

Eclipse solar parcial em 1 de agosto de 2008 na Alemanha. A Lua Nova apenas "mordiscava" o sol. A nuvem não interferiu significativamente neste caso e até contribuiu para tornar a imagem mais interessante.

Três fotos diferentes do eclipse solar parcial em 1 de agosto de 2008. Elas foram montadas juntas de modo a exibir uma grande parte do perfil da borda lunar. As nuvens leves contribuem para o aspecto "artístico" desta fotografia.

Amanhecer da lua parcialmente eclipsada em 31 de maio de 2003.

Eclipse solar anular em 3 de outubro de 2005 na Espanha. A foto foi feita através de um filtro H-Alpha; caso contrário, as protuberâncias não seriam visíveis.

Eclipse solar anular em 3 de outubro de 2005 na Espanha. Duas fotos H-Alpha do eclipse foram montadas de forma que dá a impressão de ser possível ver a Lua Nova circular no centro. Além disso, esta montagem inclui duas fotos da Lua, uma 26,5 horas antes do eclipse (à esquerda) e outra 58 horas após (à direita).

Eclipse solar anular em 3 de outubro de 2005 na Espanha. O progresso do eclipse foi adicionado à paisagem por meio de 23 fotos individuais, conforme explicado na Parte 7 da série tutorial "Fotografia Astronômica e Celestial": "Eclipses Lunares". As distâncias entre as fotos individuais não são representadas realisticamente:

Eclipse solar anular em 3 de outubro de 2005 na Espanha. Duas imagens H-Alpha tiradas em momentos diferentes do eclipse foram dispostas para criar um efeito estereoscópico.

Quem conseguir visualizar esta imagem usando a "técnica do olhar vesgo" verá a Lua Nova flutuando diante do disco solar!

Eclipse solar total em 29 de março de 2006 na Turquia. 18 fotos individuais das diferentes fases foram inseridas em uma foto real da paisagem do local de observação. As distâncias entre as fotos individuais não são precisamente representadas:

A imagem de capa deste tutorial. Baseia-se na combinação de 18 fotos individuais com exposições diferentes, processadas conforme descrito no capítulo "Processamento de Imagens". Uma foto da série foi tirada durante o efeito do anel de diamante.





Nota pessoal:

Os exemplos de imagens utilizados foram criados da maneira descrita no tutorial.