Parte 01 - Captura de ambiente ao entardecer.

A lua (em baixo à direita) e Vênus (em cima à esquerda). Expuseram-se durante 3 segundos com uma lente de 60 mm, abertura 1:5,6 em ISO 200:

1. Fotografias de atmosfera ao anoitecer

Fotografar significa "desenho de luz", ou seja, criar imagens com a ajuda da luz. Isso é amplamente conhecido; por isso, muitas câmeras desaparecem nas bolsas quando a luz no final do dia começa a diminuir e o crepúsculo chega.

Nisso, é negligenciado que boas fotos também podem ser feitas com pouca intensidade de luz, pois qualquer câmera pode acumular a luz existente através de tempos de exposição longos, pelo tempo necessário, para criar uma foto corretamente exposta.

Em alguns casos, isso pode ser de vários segundos ou mesmo minutos. Neste aspecto, uma câmera é muito superior aos nossos olhos, então vale a pena perseguir motivos mesmo quando não conseguimos mais perceber muito devido à escuridão.

Além disso, há uma característica dos nossos olhos de perceber apenas tons de cinza em baixa luminosidade, sem mais ver cores. O motivo é que os olhos mudam para a "visão escotópica" (visão noturna) na escuridão e usam um segundo aparato visual, isto é, células visuais em forma de bastonete em vez das células cone durante o dia.

Os bastonetes realmente só podem distinguir valores de luminosidade, o que se reflete no provérbio popular "à noite, todos os gatos são pardos". Ao mesmo tempo, perdemos a capacidade de ver com alta resolução, ou seja, nitidamente, na escuridão.

Simulação da visão escotópica: em cima à luz do dia, em baixo no crepúsculo avançado. As cores e a nitidez são perdidas para o olho humano.





Uma câmera não é afetada por essas limitações. Ela pode produzir fotos nítidas e coloridas mesmo muito após o pôr do sol, quando a leitura de um jornal ao ar livre sem luz adicional já se tornou impossível há muito tempo.

Isto significa que a abstração, intuição e alguma experiência são necessárias para encontrar motivos na escuridão, pois não os vemos como podem parecer na foto posteriormente. Ao mesmo tempo, é necessário superar desafios técnicos, pois na escuridão, a operação de algumas câmeras apresenta problemas; seja pela má legibilidade dos controles ou pelo mau funcionamento de funções, como o autofoco ou a medição de exposição.

Essas dificuldades não devem nos impedir de fotografar em condições de pouca luz ou mesmo na escuridão avançada, pois o retorno pelo esforço pode resultar em resultados bastante excepcionais.

Simulação da impressão visual (em cima). Em contraste, a câmera percebe as cores e faz com que um motivo pareça mais brilhante com uma exposição adequada.





Nesta série de tutoriais, vamos falar sobre "fotografia astronômica e do céu", ou seja, uma área de interesse que geralmente ocorre quando o sol não está sobre o horizonte. Neste caso, a lua, as estrelas, os planetas, a Via Láctea e outros objetos do universo e fenômenos na atmosfera terrestre servem como principal motivo ou pelo menos como pano de fundo.

Não é necessariamente preciso ter equipamentos especiais caros, como um telescópio e uma montagem astronômica, para fazer fotos impressionantes de objetos celestes. Pelo contrário: graças às capacidades das modernas câmeras DSLR digitais, as lentes de câmera são suficientes em muitas situações para produzir fotos altamente impactantes.

Claro, não é possível dispensar completamente os acessórios. São necessários, mas muitas vezes já estão presentes em muitos equipamentos:

• Tripé estável

Eles servem para evitar tremores em longas exposições. Deve ser firme o suficiente para suportar uma câmera com uma lente teleobjetiva pesada e resistir a uma rajada de vento. Nada é mais frustrante do que um tripé que, no final das contas, não cumpre sua função. Cabeças de tripé que permitem uma mudança rápida e conveniente de orientação horizontal para vertical são muito práticas.

• Disparador remoto

Ele é usado em conjunto com o tripé para acionar a câmera sem precisar tocá-la. Por um lado, o acionamento direto do obturador traria o risco de trepidações, por outro lado, durante longas exposições, o obturador deve ser mantido pressionado durante a exposição, o que é muito mais confortável com um disparador remoto. Alguns desses dispositivos vêm com funções adicionais de controle, como um intervalo programável para fotos em sequência ou a capacidade de definir o tempo de exposição em longas exposições. Algumas dessas funções adicionais são de interesse para a fotografia astronômica e do céu.

Dois disparadores remotos: o superior é um modelo simples para apenas acionar a câmera, com uma função de bloqueio para longas exposições. O modelo inferior permite intervalos programáveis de disparo e exposições de longa duração com tempo de exposição pré-definido.

É importante que a conexão do disparador remoto seja compatível com a sua câmera, porque as entradas de conexão não são padronizadas.





Também podem ser úteis:

• Lente luminosa de distância focal fixa

Para fotos ao amanhecer, nas quais são capturados objetos terrestres e celestes, o tempo de exposição deve ser limitado para evitar que a rotação da Terra gere desfoque nos objetos celestes. Geralmente, as lentes de distância focal fixa são mais luminosas que as lentes zoom, facilitando o alcance do objetivo com lentes de distância focal fixa. Além disso, as lentes de distância focal fixa geralmente apresentam melhor qualidade de imagem.

• Parasol

Também conhecido como parasol, para-sol ou difusor, deve ser sempre usado. Não só protege contra a entrada de luz lateral (como de um poste de luz), mas também contra danos mecânicos e nevoeiro no elemento frontal da lente. Para cada lente, é oferecido um parasol individualmente moldado.



• Filtro de suavização

Impede que estrelas e planetas sejam representados como um ponto muito pequeno e, portanto, mal visíveis na foto. Eles não apenas ampliam a representação das estrelas e planetas brilhantes, mas também tornam melhor visível a sua cor própria e mantêm largamente a impressão de um observador visual. Mais informações no tutorial #3 desta série ("fotografar constelações").

• Almanaque astronômico

A aparência do céu muda de hora em hora, de dia para dia e continuamente ao longo de um ano. Se deseja incluir objetos celestes como a lua nas suas fotos, é importante saber quando os corpos celestes surgem e se põem em dias específicos, a fim de planejar com cuidado as capturas. Encontros estreitos da fina lua crescente com um ou vários planetas brilhantes são particularmente atrativos. Um almanaque astronômico fornece dados confiáveis sobre em que dia tal conjunção será visível. Clássico é o "Ano do Céu" da editora Kosmos, que é renovada a cada ano. Um almanaque astronômico pode ser complementado por um software de planetário, que pode calcular e representar a aparência do céu em qualquer local em qualquer momento. Um programa gratuito é o "Cartes du Ciel", disponível para download em http://www.stargazing.net/astropc/. Há também informações importantes online, como no site http://www.calsky.de, onde você só precisa inserir o local de observação para criar um calendário personalizado do céu. A vantagem de um livro impresso é que você pode tê-lo sempre com você durante suas capturas.

• Lanterna

Tem duas funções. Por um lado, permite ajustar as configurações da câmera no escuro ou encontrar a tampa da lente que caiu na grama à noite. Por outro lado, durante uma longa exposição, a lanterna pode ser usada para iluminar objetos no primeiro plano, como árvores e edifícios. Ela mostra então estruturas, enquanto sem o uso da lanterna, talvez só sejam representadas como silhuetas pretas.

• Cronômetro

Um cronômetro é necessário quando o disparador remoto não permite longas exposições programáveis e a exposição é feita através da função "BULB" da câmera. Neste caso, o obturador da câmera permanece aberto enquanto o botão de disparo é pressionado. Com um cronômetro, o tempo de exposição pode ser controlado.

• Flash

É útil no caso de se desejar iluminar objetos em primeiro plano. A potência do flash deve ser ajustada de forma a preservar o caráter crepuscular ou noturno de uma imagem.

Procedimento

1. Preparação

Uma boa planejamento e preparação são essenciais para fotografias crepusculares de corpos celestes. No caso mais simples, a estreita foice de lua crescente ao entardecer pode ser escolhida como um ingrediente impressionante para uma foto de paisagem. Ainda mais impressionante é o encontro da lua com o planeta Vênus, que é o terceiro astro mais brilhante após o Sol e a Lua, inconfundível. Periodicamente, ele é a "Estrela Vespertina", meses depois torna-se a "Estrela Matutina". Em cada mês, há uma noite ou manhã em que a lua está perto de Vênus. No almanaque astronômico, é anunciado: "Lua perto de Vênus", sendo que a menor distância varia a cada vez. Quem deseja fazer sistematicamente essas fotos terá que se aprofundar nos fundamentos da astronomia.



trecho do almanaque astronômico "O Ano do Céu 2008", Editora Kosmos, ISBN 978-3440110218). Um encontro da foice de lua com os planetas Vênus e Saturno é anunciado.



Vamos supor que Vênus seja atualmente a Estrela Vespertina e esteja recebendo a "visita" da lua em um dia específico marcado no almanaque astronômico. Então, é uma boa ideia procurar um local apropriado um dia antes, de onde seja possível não apenas ver o encontro dos dois corpos celestes, mas também ter um primeiro plano interessante para uma composição fotográfica bem-sucedida. Seja uma árvore especialmente impressionante, um prédio histórico ou uma paisagem atraente, a escolha é sua.

Após o pôr do sol, olhe para o oeste, onde o sol se pôs, e oriente-se pela brilhante Vênus, que parece uma estrela brilhante. Talvez já consiga ver a foice de lua, porém ainda a uma boa distância de Vênus, pois só no dia seguinte é que ela se aproximará de Vênus. Um dia depois, Vênus estará praticamente no mesmo lugar à mesma hora, o que permite fazer fotos de teste para encontrar uma distância focal adequada.

No dia do iminente evento celestial "lua perto de Vênus", prepare-se para sua excursão fotográfica: carregue a bateria da câmera completamente e leve, se possível, também a(s) bateria(s) de reserva. Exposições longas podem aumentar consideravelmente o consumo de energia da câmera. Também certifique-se de ter um cartão de memória com capacidade suficiente. Não se esqueça de levar o tripé, o disparador remoto e os demais acessórios.

2. Ajustes básicos

Dirija-se ao local escolhido para fotografar com antecedência, de preferência antes do pôr do sol, assim você pode montar seu equipamento à luz do dia sem se sentir pressionado pelo tempo.

Uma dificuldade está em encontrar o melhor foco em "Infinito", porque a maioria das lentes de autofoco permite foco além da marca de Infinito. Enquanto ainda estiver claro, você pode usar um horizonte distante e o autofoco. Quando escurecer, você pode tentar com a lua, mas nunca com objetos em forma de estrela, pois nesses casos o autofoco frequentemente não funciona. Após focar, mude a lente para o modo manual, ou seja, de "AF" para "MF", para evitar que a câmera tente reajustar o foco a cada foto. Sorte de quem tem uma câmera reflex com "Live-View", onde a imagem é exibida na tela da câmera.

Em seguida, use o zoom máximo da tela para ajustar manualmente o melhor foco.



Foco em uma estrela brilhante usando a função "Live-View" de uma Canon EOS 20Da. Na imagem superior, a estrela está fora de foco, na inferior está nítida.

As seguintes configurações de câmera são recomendadas:

Formato de arquivo

Tire sempre fotos desse tipo em formato RAW. Afinal, o objetivo é capturar temas com uma amplitude de contraste (dinâmica) em parte enorme, e ter margem para o processamento posterior das imagens. Um arquivo RAW contém muito mais dados do que uma foto em formato JPG. Se você ainda não está familiarizado com o processamento de arquivos RAW, configure sua câmera para salvar arquivos RAW e JPG simultaneamente. Assim, mais tarde, você pode lidar com os arquivos RAW. Eu mesmo salvo junto aos RAWs também JPGs de qualidade mais baixa, o que facilita a seleção das melhores imagens posteriormente no computador, pois os JPGs são melhor visualizados na pré-visualização e abrem mais rapidamente.



Configuração da qualidade da imagem em uma Canon EOS 450D: aqui o formato selecionado é o RAW, enquanto a foto é salva também no formato JPG.

Valor ISO

Inicie sua série de fotos com o ISO 100, o nível mais baixo, para manter o ruído da imagem o mais baixo possível.



Configuração do valor ISO em uma Canon EOS 450D.

Balanço de branco

Um céu crepuscular pode ter uma cor própria acentuada, o que pode causar problemas ao balanço de branco automático da câmera. Portanto, configurar para "luz do dia" (Símbolo: "Sol") é a melhor escolha.



Configuração do balanço de branco em uma Canon EOS 450D para "luz do dia" (5200 Kelvin).

Redução de ruído

Se a sua câmera tiver a configuração "Redução de ruído em exposições longas", ela deve ser ativada. No entanto, esteja preparado para o fato de que após cada foto com uma exposição mais longa (a partir de um segundo), a câmera irá tirar uma segunda foto escura com a mesma "exposição" e durante esse período não será possível tirar mais fotos. Isso significa que, por exemplo, após uma exposição de 5 segundos, a câmera será bloqueada por mais 5 segundos. No entanto, com a configuração "Redução de ruído ISO alta" (em modelos mais recentes da Canon EOS), eu pessoalmente tive experiências ruins e por isso sempre a mantenho desligada.



Configuração da redução de ruído em exposições longas em uma Canon EOS 450D. Escolha a configuração "Ligada" e não "Automática".

Programa de exposição

Na fase inicial do crepúsculo luminoso, comece com o modo de prioridade do tempo (configuração "A" ou "Av"), no qual você pode selecionar a abertura enquanto a câmera, através da medição de exposição, determina e controla o tempo de exposição correspondente.



Configuração do modo de prioridade do tempo (Av, prioridade de abertura) no seletor de modos de uma Canon EOS 450D.

Método de medição

A medição matricial geralmente fornece bons resultados.



Seleção da medição matricial como método de medição de exposição em uma Canon EOS 450D.



Abertura

Na seleção da abertura, inicialmente não opte pela abertura totalmente aberta (menor valor de abertura), mas sim feche a objetiva em um ou idealmente dois pontos, o que beneficia a qualidade da imagem.

3. Tirar fotos

Agora observe o cenário após o pôr do sol e comece a tirar as primeiras fotos assim que os objetos celestes a serem fotografados se tornarem visíveis a olho nu. Enquanto o ambiente ainda estiver razoavelmente claro, você pode confiar nos valores do modo automático de exposição.

No entanto, considerar séries de exposição pode ser útil, nas quais, por meio da correção manual de exposição, é intencionalmente provocada uma subexposição (configurando para valores "-2" e "-1") ou superexposição (valores "+1" e "+2").



Exemplo com a Canon EOS 450D: A correção manual de exposição foi definida para "-2", resultando em uma subexposição intencional de duas paradas em relação ao valor automático.



Com o avanço da escuridão, pode acontecer que mesmo uma correção manual de exposição de mais/menos duas paradas não seja suficiente para garantir uma exposição ideal.

Nesse caso, a câmera deve ser alterada para o modo manual ("M"), no qual a abertura e o tempo de exposição podem ser livremente escolhidos.



Configuração de exposição manual ("M") em uma Canon EOS 450D.



Faça repetidamente as fotos, pois o crepúsculo em andamento oferece uma relação sempre mutável entre a brilhantez do céu de um lado e a luz restante para a iluminação do primeiro plano do outro. O objetivo é capturar o momento em que a brilhantez de ambas as partes está em equilíbrio, permitindo que uma única foto exponha corretamente tanto o céu quanto o primeiro plano. A janela de oportunidade para esse estado ideal às vezes dura apenas dez minutos, os quais você não deve perder.

As fotos ficam melhores quando o céu ainda tem um pouco de brilho residual e às vezes até se mostra azulado. Em determinados momentos, também considere que edifícios históricos ou uma igreja podem ser iluminados em um determinado momento. Isso pode ser problemático se essa iluminação for tão intensa que seja difícil evitar a superexposição ao mesmo tempo em que se deseja capturar objetos astronômicos. No entanto, essa luz adicional às vezes pode adicionar um charme extra à foto.

Se houver objetos no primeiro plano ao alcance de uma lanterna ou flash, eles podem ser iluminados durante a exposição para evitar que fiquem muito escuros ou apareçam apenas como silhuetas na foto.



A imagem à esquerda foi feita sem iluminação adicional, enquanto no exemplo da direita, a fachada da igreja foi iluminada com um flash durante a exposição.



A escuridão crescente irá exigir tempos de exposição cada vez mais longos. Assim, há o risco de que, devido à rotação da Terra, os objetos celestes fiquem borrados, com as estrelas sendo registradas como pequenas linhas.

Para evitar isso, verifique para não exceder as seguintes durações de exposição:

Tabela 1: Esta tabela fornece um valor de referência para o tempo máximo de exposição permitido, no qual as estrelas ainda são representadas como pontos e não como traços. O cálculo é bastante complicado: nele não apenas a distância focal utilizada é considerada, mas também o tamanho dos pixels do chip de captura e a região celeste fotografada. Para simplificar as coisas, a tabela contém o pior cenário, ou seja, foi criada sob a suposição de que o tamanho dos pixels é apenas 0,01 mm (10 µm), uma região celeste é fotografada onde a rotação celeste é mais rápida e a estrela se move por uma quantidade inferior a dois pixels. Na prática, esses valores muitas vezes podem ser duplicados ou até triplicados, sem que a representação das estrelas em forma de traços seja notada. No entanto, a verdade é que, por exemplo, com uma lente de 100 milímetros, traços de estrelas podem aparecer em poucos segundos de exposição se observados criticamente.

Se você chegar ao limite do tempo máximo de exposição permitido, o valor ISO deve ser aumentado e a abertura ajustada para o seu valor máximo. O ruído da imagem aumentado pelos valores ISO mais altos e a degradação da qualidade de imagem causada pela abertura máxima são sem dúvida preferíveis à representação de estrelas em forma de traços.



Este recorte mostra estrelas levemente em forma de traços, embora uma lente grande angular tenha sido usada. A razão é o tempo de exposição longo de 60 segundos.



À medida que a noite se aproxima, as temperaturas externas caem. Dependendo da lente utilizada, isso pode resultar em um deslocamento de foco. Portanto, é aconselhável verificar periodicamente o ponto de focagem ideal.

4. Processamento de Imagens

As fotografias durante o crepúsculo geralmente não requerem procedimentos especiais e podem ser processadas com o mesmo fluxo de trabalho que você está acostumado a fazer com fotografias normais em luz do dia. Ao "desenvolver" arquivos RAW, você pode realizar uma leve redução de ruído. Por outro lado, prefiro evitar a nitidez excessiva, pois isso muitas vezes dá às estrelas uma aparência não natural.



Este trecho do módulo "Adobe Camera RAW", usado para "desenvolver" arquivos RAW de câmeras digitais no "Photoshop" e "Photoshop Elements", destaca duas configurações: Desligar a nitidez (seta vermelha superior) e usar a redução de ruído (seta vermelha inferior). A melhor configuração dos controles de redução de ruído varia dependendo da câmera utilizada e de suas configurações. É melhor ativar a "Visualização" e ampliar uma parte relevante da imagem para 100 por cento.

5. Exemplos de Fotos

Vênus brilhante (claramente visível nos galhos da árvore) passando pelo aglomerado estelar das Plêiades ("Sete Irmãs", acima à direita de Vênus). Essa constelação é impressionante por várias noites seguidas, já que Vênus se move em relação às estrelas lentamente. Foi usada uma lente de 85 mm luminosa com abertura de 1:1.8, ISO 1000. A exposição foi de três segundos.

Céu estrelado sobre o Castelo "Solitude" perto de Stuttgart. A iluminação do castelo à noite possibilitou esta imagem. A distância focal foi de 20mm. A exposição foi de 10 segundos a uma abertura de 1:3.5 e ISO 800.

A constelação de Órion e a estrela mais brilhante, Sírius, foram capturadas com uma lente grande angular de 35mm. Exposição de 10 segundos com ISO 1000 e abertura de 1:2,0:

Também para esta foto foi utilizada uma lente de 35mm. A abertura estava configurada para 1:2.8, o valor ISO em 1000 e o tempo de exposição foi de 10 segundos.

No horizonte, a fina lua crescente está surgindo, os outros dois corpos celestes não são estrelas, mas os planetas Vênus (à esquerda) e Júpiter. Lente de 135 mm, abertura 1:2,8, ISO 400, tempo de exposição de 3 segundos.

No canto superior esquerdo, Vênus brilhante está visível, enquanto a lua está próxima do aglomerado estelar "Plêiades". Distância focal de 200mm, ISO 800, tempo de exposição de 2 segundos com abertura de 1:3,5.

Nesta imagem, a fina lua crescente e, muito próxima ao horizonte, o difícil de ser observado planeta Mercúrio são visíveis. Com distância focal de 420mm, o tempo de exposição em ISO 800 e abertura 1:5,6 foi de apenas um segundo. Suficiente para mostrar a "luz cinzenta" da lua, ou seja, seu lado escuro iluminado pela luz solar refletida da Terra para a lua.





Nota pessoal: Todos os exemplos de imagens usados não são montagens, mas o resultado de uma única exposição.

Continua com a Parte 2: "Fotografias de Trajetória de Estrelas"