Parte 04 - Fotos de estrelas cadentes

Fotos de meteoros (estrelas cadentes) não podem ser forçados. Uma boa dose de sorte é um requisito importante.

Parte 4: Fotos de estrelas cadentes

"Quem vê uma estrela cadente riscar o céu noturno por apenas fragmentos de segundo, deve fazer um desejo, porque esse desejo se tornará realidade", diz o ditado popular.

É claro que isso é uma superstição, que, no entanto, foi criada exatamente dessa forma por diversos povos diferentes ao redor do mundo. Portanto, para aqueles que ainda têm esperança de que não seja apenas uma superstição, devem tentar na próxima vez - não custa nada tentar... ;-)

Quando se estuda de forma mais séria os meteoros, o termo popular para meteoroide, descobre-se coisas igualmente fascinantes.

Muitas vezes, os meteoros são confundidos com cometas. Enquanto um meteoro brilha no céu por frações de segundo ou no máximo alguns segundos, os cometas são objetos visíveis por vários dias, semanas ou até meses. Cometas viajam em suas órbitas - semelhante aos planetas - ao redor do sol, enquanto os meteoros são mais ou menos pequenas partículas que penetram na atmosfera da Terra e, ao fazer isso, aquecem tanto que são vaporizados.

A aparição de um meteoro não pode ser prevista, ou seja, eles aparecem de forma esporádica toda noite (e, aliás, também durante o dia, mas geralmente invisíveis), com uma notável concentração de eventos de meteoros em datas específicas ao longo do ano (ver tabela abaixo).

Isso ocorre porque a Terra, em sua viagem ao redor do sol a impressionantes 30 quilômetros por segundo (!), está colidindo com as partículas do espaço interplanetário.

Essas partículas são chamadas de meteoroides antes de entrarem na atmosfera da Terra. Portanto, os meteoroides são meteoros em potencial. A maioria dessas partículas tem um diâmetro muitas vezes de apenas algumas centenas de milímetros, mas ocasionalmente também existem pedras maiores com vários centímetros de diâmetro.

Quando um meteoroide do tamanho de uma bola de tênis entra na atmosfera, um meteoro especialmente brilhante é visto no céu, o qual é chamado de "bola de fogo". Um meteoro desse tamanho se aquece mais na superfície do que no centro, resultando em tensões térmicas que o fazem explodir.

Os fragmentos que são ejetados para cima, acelerados na direção oposta ao movimento, podem atingir o solo com grande desaceleração. Um fragmento de meteoro que cai na superfície da Terra é chamado de meteorito.



O "Cratera Barringer" em Flagstaff, Arizona, EUA, é a cratera de impacto de meteorito mais bem preservada na Terra. Tem um diâmetro de 1,2 quilômetros e uma profundidade de 170 metros. Cerca de 50.000 anos atrás, um projétil do espaço colidiu lá, cuja massa é estimada em 300.000 toneladas. O meteorito de ferro devia ter cerca de 50 metros de diâmetro.



Os meteoros entram na atmosfera terrestre a cerca de 10 a 70 quilômetros por segundo. Devido ao calor gerado pelo atrito, a maioria deles queima a uma altitude de cerca de 80 a 120 quilômetros acima da superfície da Terra, sendo que a verdadeira luminescência ocorre não no próprio fragmento incandescente, mas sim no ar ao redor, que é ionizado pelo calor. Isso faz com que as trilhas de meteoros às vezes pareçam esverdeadas nas fotos.

Apenas meteoros maiores penetram mais profundamente e se desintegram no máximo a uma altitude de 10 quilômetros. Quanto mais próximo um meteoro da superfície terrestre, mais densa se torna a atmosfera e maior é a desaceleração. Portanto, as bolas de fogo não chamam a atenção apenas por sua grande luminosidade, que pode até mesmo igualar a da lua cheia, mas também pela sua movimentação relativamente lenta no céu. Exemplares excepcionais podem ser observados por vários segundos, com a trilha de luz deixada no ar podendo durar muitos minutos. Às vezes, o rompimento de um meteoro grande pode até ser ouvido.

Meteoros esporádicos podem aparecer a qualquer hora do dia e da noite, sem chance de previsão. No entanto, há épocas do ano em que a Terra, em sua órbita ao redor do sol, atravessa uma região com muitos meteoroides. Nesses momentos, a frequência da observação de meteoros aumenta consideravelmente. Esses períodos de aumento da atividade meteorítica são chamados de chuvas de meteoros. Eles se repetem anualmente e sempre na mesma época.

Se os meteoros de uma chuva de meteoros forem marcados em um mapa estelar, percebe-se que, ao prolongar suas trajetórias para trás, parecem emanar de um ponto central no céu. Isso é um efeito perspectivo, similar a uma viagem de carro enquanto neva; nesse caso, também parece que todos os flocos de neve vêm de um ponto central.



Viagem de carro durante a queda de neve.

Com os meteoros, é o movimento da Terra que causa o efeito perspectivo. O fluxo de meteoros recebe o nome do nome latino da constelação em que está localizado esse ponto central, chamado de Radiante. No caso das Leônidas, por exemplo, o Radiante está na constelação de Leão, em latim "Leo".



Usando uma lente olho de peixe que preenche todo o formato, foi possível capturar uma grande área do céu. Durante o tempo de exposição de 2 minutos, três meteoros da chuva de meteoros Perseidas cruzaram o campo de visão, incluindo uma bola de fogo. Foi usada uma câmera CCD.

Imagem semelhante com constelações marcadas. A extensão das trajetórias de voo aponta para o radiante na constelação de Perseu (Per); marcado em amarelo. Uma=Ursa Maior/Ursa, CVn=Cães de Caça, UMi=Ursa Menor, Dra=Dragão, Cep=Cefeu, Cam=Girafa, Cas=Cassiopeia, Lac=Lagarto, Polaris=Estrela Polar.

A tabela a seguir oferece uma visão geral dos principais chuveiros de meteoros de um ano. Além do nome do chuveiro e da localização do radiante, ela indica o período e o máximo de sua ocorrência. Na coluna "Avaliação", um "+" representa intenso, o que significa relativamente muitos e/ou meteoros brilhantes, um "o" para uma chuva moderada com cerca de 15 meteoros por hora e um "-" para chuveiros de meteoros fracamente desenvolvidos.

Os principais chuveiros de meteoros ao longo do ano.

Equipamento técnico

Não são necessários equipamentos astronômicos para tentar fotografar meteoros. Lentes grande angulares ou até mesmo olho de peixe com ângulos de visão extremamente amplos aumentam a chance de capturar um meteoro brilhante. Devido ao movimento rápido da maioria dos meteoros, são preferíveis lentes luminosas com abertura inicial de f/2,8 ou melhor.

Além disso, é essencial:

• Tripé estável



Imagens nítidas e sem tremor são obtidas com um bom tripé e uma cabeça de tripé, no exemplo mostrado um cabeçote de engrenagem. A imagem representa uma configuração adequada para fotografar meteoros com disparador remoto e lente olho de peixe.



• Disparador remoto/Timer

Os disparadores remotos permitem acionar a câmera sem tocar, evitando tremores. Também podem ser utilizados disparadores remotos sem fio.

• Para-sol (= Para-sol contra a luz, luz difusa ou pára-sol)

Impede a entrada de luz lateral indesejada e retarda o possível embaçamento da lente frontal em noites úmidas. Para cada lente, um para-sol específico está disponível. No entanto, para a lente olho de peixe circular mostrada acima, um para-sol é desnecessário porque ele causaria sombreamento na imagem.

Com o equipamento descrito, as estrelas são representadas como traços em pouco tempo (consulte o Tutorial 2 desta série: "Rastros de estrelas em exposições longas"). Um meteoro aparece nas fotos como um "traço transversal". Se deseja representar as estrelas como pontos, apesar de uma exposição longa, é necessário acompanhar o movimento das estrelas com a câmera, conforme descrito nos Tutoriais Números 9, 10 e 11 da série "Fotografia astronômica e celeste".

Procedimento

Para ter chances de sucesso, a ideal seria a simultaneidade de muitos fatores, o que na prática é extremamente raro de ocorrer:

• Chuveiro de meteoros profícuo

Nas primeiras horas de 12 de agosto, por exemplo, é esperado o pico do chuveiro de Perseidas.

• Céu limpo

Enquanto nuvens isoladas e pequenas possam não incomodar, a transparência da atmosfera deve ser boa.

• Local de observação

Para observação e fotografia de meteoros, é preferível um local longe de fontes de luz terrestres. Mais facilmente será possível encontrar isso em regiões rurais e/ou em altitudes maiores de montanhas médias ou dos Alpes.

• Noite sem lua

O ideal seria em torno da lua nova, mas basta que na hora desejada de observação a lua não esteja no céu. Se deseja tentar capturar imagens em uma segunda metade da noite, ainda estará tudo bem com a lua crescente, pois geralmente ela já se põe na primeira metade da noite. Em caso de dúvida, é possível pesquisar os horários exatos do nascer e pôr da lua (por exemplo, no site www.calsky.de. Clique em "lua" e depois em "Efemérides", após selecionar o local de observação). Naturalmente, por exemplo, em 12 de agosto de cada ano, no auge das Perseidas, a fase lunar não será a mesma. Às vezes temos sorte e elas ocorrem durante a lua nova. Em outros anos, ocorrem durante uma fase de lua cheia. Se o céu estiver muito iluminado pela lua, você verá e fotografará somente os meteoros mais brilhantes.

Frequentemente, nem todos os fatores desejados podem ser otimizados. Isso não deve impedi-lo de tentar, pelo menos. Por exemplo, se todas as condições estiverem favoráveis, mas você não tem a oportunidade de visitar um local de observação ideal, ainda é possível fazer fotos a partir da sacada, jardim ou quintal.

Um fator, no entanto, está sempre fora de qualquer planejamento: você precisa de sorte! Mesmo chuveiros de meteoros anunciados (veja a tabela) às vezes são muito decepcionantes em alguns anos, enquanto em outros anos apresentam um espetáculo inesperadamente espetacular.

O melhor momento para ver ou fotografar meteoros é na segunda metade da noite, pouco antes do amanhecer. Isso ocorre porque durante esse tempo, estamos olhando na direção em que a Terra viaja em sua órbita ao redor do Sol. Estamos, por assim dizer, "atrás do pára-brisa", enquanto olhar no início da noite corresponde a olhar "pelo vidro traseiro".

Para os conhecedores do sistema de coordenadas celestes, gostaria de expressar isso de outra forma: o ápice da Terra, ou seja, a "direção do voo" da Terra, está 90 graus a oeste do Sol na eclíptica (trajetória do Sol). Por exemplo, se o Sol estiver em Áries, o ápice da Terra (aproximadamente) estará em Capricórnio.

Nas primeiras horas da manhã, cerca de quatro vezes mais meteoros podem ser registrados do que à noite.

1. Fazer configurações básicas

As seguintes configurações básicas da câmera podem ser recomendadas:

Formato do arquivo

O formato RAW é preferível.



Configuração da qualidade da imagem em uma Canon EOS 40D: Aqui foi escolhido o formato RAW, enquanto as fotos são simultaneamente salvas no formato JPG. Os arquivos JPG são úteis para a rápida pré-seleção das melhores fotos.

Valor ISO

Até mesmo meteoros brilhantes cruzam o céu a uma velocidade relativamente alta. Para capturá-los, apenas os valores ISO altos e mais altos são adequados. Portanto, defina o valor ISO mais alto no qual sua câmera ainda fornece resultados aceitáveis.



Configuração do valor ISO 1600 em uma Canon EOS 40D. O ruído desta câmera é aceitável mesmo com um valor tão alto.

Balanço de branco

A configuração manual para "Luz do dia" (símbolo: "Sol") tem se mostrado eficaz.



Configuração do balanço de branco em uma Canon EOS 40D para Luz do dia (5200 Kelvin).

Redução de ruído

A configuração de Redução de ruído em exposições longas faz com que a câmera, após cada foto com longa exposição (a partir de um segundo), capture uma imagem escura com a mesma "exposição". Isso significa que após uma exposição, ela precisa do mesmo tempo novamente, no qual não pode tirar outra foto. Embora ativar essa função para exposições longas seja útil, a "Lei de Murphy" fará com que as estrelas cadentes mais brilhantes e bonitas ocorram quando a câmera não estiver capturando imagens e, em vez disso, estiver ocupada com uma imagem escura. Portanto, geralmente evito ligar a redução de ruído.

Dica para usuários avançados: você também pode criar manualmente uma ou várias imagens escuras, por exemplo, após concluir uma série de fotos, e subtrair essas imagens escuras das fotos de meteoros para reduzir o ruído. O processo é explicado no tutorial 15 desta série ("Calibração: capturando imagens claras e escuras"). Com essa técnica, você pode praticamente capturar uma imagem após a outra sem pausas, aumentando a probabilidade de capturar uma bola de fogo rara na fotografia.



Desativando a redução de ruído para exposições longas, aqui no exemplo de uma Canon EOS 40D.

Com a configuração Redução de ruído em alto ISO (modelos de câmera Canon mais recentes), não tive boas experiências e prefiro mantê-la desligada.



A "Redução de ruído em alto ISO" permanece desligada.

Programa de exposição

A melhor escolha é a configuração manual (M).



Configuração do controle manual de exposição ("M") no mostrador de uma Canon EOS 40D.

Abertura

Configure sempre a maior abertura possível (ou seja, o menor número de diafragma). Lentes luminosas com aberturas iniciais de f/2.8 ou melhores são ideais.



A tela da Canon EOS 40D: A seta indica a configuração da abertura 1:2.0. A "luminosidade" de uma lente é determinada pelo menor valor de abertura ajustável. As lentes zoom geralmente são menos luminosas do que as lentes de distância focal fixa.

Travamento do espelho

Essa configuração serve para evitar trepidações causadas pelo movimento do espelho da câmera. Se o seu tripé não for suficientemente estável para absorver as vibrações causadas pelo espelho, utilize essa configuração.



Travamento do espelho ligado. O primeiro toque no obturador levanta apenas o espelho. Aguarde alguns segundos e pressione o obturador (ou o disparador remoto) novamente para iniciar a exposição.

Estabilizador de imagem

É muito importante desativar qualquer mecanismo de estabilização de imagem que possa estar presente! Embora os fabricantes afirmem que a eletrônica detectará o uso de um tripé e desativará automaticamente o estabilizador de imagem, isso nem sempre funciona de forma confiável. Se o estabilizador de imagem permanecer ativado, mesmo com um tripé, as estrelas podem ficar "tremidas"!



É melhor desligar o estabilizador de imagem ("Image Stabilizer") ao usar a câmera em um tripé.

Estrelas "tremidas" causadas pelo estabilizador de imagem ao usar um tripé.

3. Fazendo as fotos

Uma grande dificuldade é o foco o mais preciso possível em "Infinito". O autofoco falhará na maioria dos casos, mesmo em estrelas brilhantes, portanto apenas a ajuste de distância manual é adequado.

Infelizmente, o índice de "Infinito" presente em algumas lentes geralmente não é preciso o suficiente.



A marcação de "Infinito" não é suficientemente precisa ao procurar o melhor ponto focal.

Ideal para focar são modelos de câmeras com uma função "Live-View", onde você pode mirar uma estrela brilhante e, em seguida, focar com precisão em alta ampliação no display da câmera.



O interruptor de foco automático permanece em "MF" após o foco ter sido efetuado para foco manual.



Agora, aponte a câmera para a região do céu desejada. Em fotos de grande angular, é recomendável incluir o primeiro plano na imagem, por exemplo, uma paisagem ou belas árvores. Se você mirar no radiante de uma chuva de meteoros, isso não aumenta necessariamente suas chances de capturar meteoros brilhantes. Quanto mais perto do radiante um meteoro aparecer, mais curto será o rastro de luz, pois ele está voando praticamente em sua direção. Portanto, áreas do céu longe do radiante também são adequadas, onde são vistos rastros de luz particularmente longos.

Ao escolher a distância focal, você precisa decidir: se estiver usando uma lente com um ângulo de visão muito amplo, possivelmente até uma olho de peixe com 180 graus, você pode capturar todo o céu. Dessa forma, você não perderá nenhum meteoro brilhante, não importa em que parte do céu ele apareça. A desvantagem é que o rastro de luz será muito pequeno. Outro extremo é uma teleobjetiva, com a qual você só consegue capturar uma área relativamente pequena do céu. Nesse caso, a probabilidade de um meteoro passar exatamente pela sua imagem é muito baixa. No entanto, se tiver a sorte necessária, o rastro luminoso será grande e com muitos detalhes. Um bom compromisso pode ser uma lente normal ou uma lente grande angular leve.

Se tiver mais de uma câmera, também pode considerar trabalhar com várias câmeras e distâncias focais simultaneamente.

Ao decidir sobre um tempo de exposição adequado, é importante saber se você pode aceitar uma representação pontilhada das estrelas ou não. Caso contrário, dependendo da distância focal utilizada, você precisará limitar o tempo de exposição aos valores discutidos na parte 1 deste tutorial ("Fotos de atmosfera ao crepúsculo"). Se você puder aceitar estrelas pontilhadas, o limite máximo de tempo de exposição é determinado pela luminosidade residual do céu noturno. Dependendo da localização e das condições de observação, é crucial evitar que o céu fique superexposto e apresente áreas com pixels totalmente saturados.

Se estiver usando um disparador remoto com fio ou sem fio, cujo disparador pode ser travado, você pode configurar a câmera para "disparo contínuo" e ajustar o tempo de exposição desejado, neste caso você não pode usar o "BULB", mas terá que optar por um tempo ajustável fixo, que em muitos modelos de câmera é no máximo 30 segundos. Pressione o botão do obturador e o trave, então a câmera automaticamente capturará uma imagem após a outra, até que a bateria acabe ou o cartão de memória esteja cheio.

No entanto, o sucesso final depende da sorte de um meteoro brilhante surgir exatamente no local do céu capturado pelo ângulo de visão da câmera.

Processamento de imagem

Os passos de processamento necessários dependem grandemente da qualidade do material original. Portanto, as seguintes explicações devem ser entendidas como um modelo e não como uma "receita de bolo". Se você aplicar exatamente os mesmos passos com os mesmos valores em outro material de imagem, o resultado pode ser catastrófico.

Primeiramente, abra no Photoshop o arquivo RAW da sua foto do meteoro. Aparecerá o módulo "Camera Raw", onde a imagem é "desenvolvida". Aqui já será possível obter melhorias significativas. Ative o aviso de superexposição, clicando na pequena seta preta acima do histograma exibido:



A "tela de início" do conversor "Camera Raw" do Photoshop. Movendo o controle deslizante "Reparo" (flecha inferior) para a direita, é possível "salvar" estrelas superexpostas antes da saturação total, se necessário. As emissões de luz das cidades às vezes causam um fundo de céu iluminado, muitas vezes inclinado para o vermelho. Uma olhada na imagem e no histograma correspondente (flecha superior esquerda) mostram isso claramente. A seta vermelha no canto superior direito mostra o pequeno botão que você deve clicar para identificar áreas superexpostas na imagem.

No próximo passo, a dominância de cor deve ser eliminada. Para isso, utilize os controles Temperatura e Matiz:



Para corrigir o tom amarelado, mova o controle deslizante "Temperatura" (seta vermelha superior) para a esquerda. O controle deslizante "Matiz" (seta vermelha inferior) foi movido para a direita a fim de, por um lado, obter um fundo de céu com cor neutra e, por outro lado, fazer com que os "picos de dados" dos três histogramas dos canais Vermelho, Verde e Azul se sobreponham (flecha vermelha superior).

Em seguida, clique na terceira aba do conversor RAW, chamada Detalhes. Ali, a nitidez da imagem e a redução de ruído são ajustadas:



Para verificar o efeito das configurações feitas, é útil ver a imagem em tamanho "100%". Para isso, clique no campo marcado com a seta vermelha à esquerda e selecione "100%" na lista. As setas da direita mostram as configurações alteradas.



Deve-se evitar a nitidez, portanto, movi o controle deslizante Quantidade (seta superior) totalmente para a esquerda. O motivo é que a nitidez da imagem tornaria o ruído mais visível. Na Redução de ruído, por outro lado, combati tanto o ruído luminoso quanto o ruído de cor movendo os controles para a direita. Dependendo do modelo da câmera, tempo de exposição e valor ISO, você deve decidir nos ajustes da janela de visualização quais valores são apropriados.

Ao clicar no botão Abrir imagem, você finaliza o "desenvolvimento da imagem" e faz as correções finais no Photoshop.

O céu fortemente iluminado é agora particularmente desagradável; por isso, é melhor dar uma olhada no histograma com o comando do Photoshop Imagem> Ajustes> Curvas de tonalidade… Primeiramente, você verá um histograma combinado de todos os três canais de cor:



RGB (seta) significa a combinação dos canais de cor vermelho, verde e azul.

Dado que uma imagem do céu noturno consiste principalmente em áreas escuras do céu, o histograma não deve atingir o seu valor máximo deslocado para a direita, como é o caso aqui. Portanto, agora corte os histogramas de todos os três canais de cor do lado esquerdo (ponto preto) até a extremidade da inclinação acentuada do "pico" próxima ao ponto de corte, sem cortá-la. Selecione os canais de cor individualmente e realize essa operação em cada um dos três canais:



Após selecionar o canal vermelho (seta superior), movi o ponto preto (pequeno marcador preto abaixo do histograma, seta inferior) para o valor "59", logo antes do início da inclinação ascendente.

Prossiga com os outros dois canais de cor, verde e azul, seguindo o mesmo procedimento, sendo que o valor será escolhido individualmente para cada canal de cor. O resultado desse corte nos histogramas é uma foto equilibrada em termos de cor, com um céu escuro e estrelas brilhantes.



Após o corte dos histogramas RGB, o céu se apresenta escuro e de cor neutra.

Talvez sejam necessárias pequenas correções adicionais para obter o resultado final desejado. Por exemplo, um leve aumento de contraste com o comando do Photoshop Imagem> Ajustes> Curvas de níveis…:



Um aumento de contraste é obtido por meio de uma curva de níveis sigmoide (em forma de S). As setas vermelhas indicam as posições em que a curva foi movida para baixo (seta esquerda) e para cima (seta direita).

O resultado dos esforços é o seguinte:



O aumento de contraste torna o meteoro mais brilhante.



Para realçar as cores do rastro luminoso, optei por aumentar a saturação de cor nesta imagem. No Photoshop, selecione o comando Imagem> Ajustes> Matiz/Saturação…

A seguinte caixa de diálogo será exibida:



Um aumento de saturação de cor de +35 foi considerado apropriado. Preste atenção à representação do céu, pois uma saturação excessiva das cores pode torná-lo manchado e de cor irregular.

A imagem final, que é um recorte da imagem original, apresenta-se assim:



O aumento de saturação revela uma tonalidade verde inicial neste meteoro, que logo se transforma em tons avermelhados.

Exemplos de imagens

Não é uma foto especialmente bonita, mas estou mostrando porque foi um golpe de sorte. Originalmente, a imagem tinha um contexto "esportivo": Eu estava tentando fotografar a galáxia de Andrômeda com ISO 3200 à mão livre, apoiado apenas em uma árvore. A exposição foi de quatro segundos com abertura 1:1,4 usando uma lente de 35mm. Por acaso, um Perseida passou bem abaixo da galáxia (forte ampliação da amostra da imagem inteira).

Seis meteoros Perseidas e um pequeno "meteoro esporádico" em frente à Via Láctea de verão. Para essa imagem, foi utilizada uma Canon EOS 20Da em agosto de 2005 com uma lente grande angular de 11mm e abertura de 1:4. Devido ao mau tempo na Alemanha, tive que me deslocar para a Alsácia, na França, para fazer esta captura.

Uma câmera com lente olho de peixe de 8mm em uma Canon EOS 5D captura todo o céu em uma representação circular em uma câmera de formato completo. Aqui estão visíveis cinco meteoros Perseidas e a Via Láctea. A constelação do Carro Grande pode ser vista na parte inferior da imagem.





Infelizmente, a sorte nas fotografias de meteoros nem sempre esteve do meu lado. Portanto, aqui estão alguns links para fotografias impressionantes de outros autores do arquivo "Astronomy Picture of the Day" (APOD) da NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Nota sobre as imagens:

Todos os exemplos de imagem utilizados não são fotomontagens, mas foram obtidos da forma descrita no tutorial.