Parte 03 - Fotografar constelações

A constelação de Leão com linhas de conexão desenhadas e uma representação figurativa inserida. Esta imagem de capa é uma montagem: A paisagem e o céu do crepúsculo são de outra foto ou foram gerados com o Photoshop.

Parte 3: Fotografar constelações

Todos conhecem pelo menos algumas constelações. Muito conhecidas são a Ursa Maior e a constelação de Órion. Mesmo que não sejam vistas pessoalmente, as constelações do zodíaco são, pelo menos pelo nome, conhecidas da maioria das pessoas.

Uma constelação é um grupo de estrelas que, devido à sua posição relativa, formam um padrão geométrico mais ou menos notável ou memorável. É importante salientar que essa disposição é puramente aleatória. Isso significa que as estrelas de uma constelação não têm qualquer relação astrofísica entre si, tendo sido criadas pelos seres humanos com um grande uso de imaginação, para facilitar a orientação no céu noturno e trazer ordem ao brilho das estrelas em uma noite clara.

As constelações permanecem praticamente constantes ao longo da vida de uma pessoa, e até mesmo por várias gerações, ou seja, podem ser observadas sempre na mesma configuração. Devido a essa disposição relativa das estrelas que parece inalterada, todas as estrelas são conhecidas como "estrelas fixas" e são diferenciadas dos cinco planetas visíveis a olho nu, chamados de "planetas errantes", que mudam de posição em relação às estrelas fixas ao longo de dias e semanas.

No entanto, as estrelas também apresentam um movimento próprio, embora muito lento. A direção de movimento das estrelas individuais não é idêntica, portanto, a aparência do céu muda ao longo de períodos mais longos, e o termo "estrelas fixas" deixaria de ser justificado. Se tivéssemos a capacidade de olhar para o céu noturno há 50.000 anos ou daqui a 50.000 anos, praticamente nenhuma das constelações conhecidas hoje seria mais reconhecível.

Isso também se aplica às constelações do zodíaco, pelas quais o Sol percorre sua trajetória ao longo do ano. Atribuir características específicas das pessoas a elas e afirmar que influenciam os destinos na Terra é a eterna luta da astrologia. Em contraste, a ciência da astronomia considera as constelações apenas pelo que são - ou seja, um guia de orientação.

Enquanto houve diferenças culturais na nomenclatura e na agrupação das estrelas em constelações em tempos históricos, desde 1925, foi estabelecido internacionalmente um consenso sobre 88 constelações diferentes, embora apenas parte delas seja visível da Alemanha. Muitas constelações do hemisfério sul, como a proeminente "Cruzeiro do Sul", nunca ultrapassam o horizonte por aqui.

Algumas constelações têm formas muito distintas e requerem pouca imaginação para associar a figura ao seu nome. Em outras, é difícil ou até impossível encontrar algo figurativo. Um bom exemplo para o primeiro caso é a Ursa Maior, composta por sete estrelas que claramente formam o contorno de um carro com uma lança. No entanto, como é possível reconhecer um cachorro nos dois (!) estrelas da constelação "Cão Pequeno" permanece um mistério.

Nem toda constelação contém uma ou mais estrelas brilhantes; algumas são formadas por estrelas de brilho fraco, de modo que só são visíveis sob um céu noturno escuro. Você ainda reconhecerá Órion e suas estrelas brilhantes até em uma cidade iluminada, enquanto a constelação em grande parte desconhecida "Raposa" é composta apenas por estrelas fracas, invisíveis a olho nu quando o céu é iluminado artificialmente.

Existem também grandes diferenças na extensão das constelações, ou seja, em que tamanho parecem e quanta área ocupam. A constelação de Hidra serpentina se estende de sua cabeça à cauda por quase 100 graus. Por outro lado, a constelação de Golfinho ocupa apenas seis graus de extensão aparente. Tirar fotografias das constelações tecnicamente não é um grande desafio. No entanto, as condições devem estar presentes ou serem criadas:

Determinar direções celestes

O primeiro passo para se orientar no céu noturno é conhecer as direções celestes. Para isso, foi fornecido no Parte 2 do tutorial ("Fotografias de rastros estelares") um guia, que você pode ler lá, se necessário.

Identificar as constelações

Quem deseja fotografar as constelações precisa, naturalmente, ser capaz de identificá-las e encontrá-las. Há uma certa semelhança com a orientação em uma cidade estranha; também leva um tempo até nos localizarmos. Ao contrário dos mapas estelares, as linhas de conexão ou figuras no céu não são visíveis! Simplesmente compare a seguinte imagem com a imagem de capa deste tutorial:



A constelação de Leão, tal como se parece no céu. Sem as linhas auxiliares, torna-se muito mais difícil identificá-la.



Na realidade, a dificuldade adicional é que, pelo menos para iniciantes, o tamanho aparente de uma constelação no céu é difícil de avaliar e em seu entorno imediato, é claro que outras estrelas são visíveis, o que distrai do padrão procurado. A boa notícia é que uma vez que se encontra e identifica claramente uma constelação, dificilmente a esquecerá, podendo encontrá-la novamente em uma outra noite, mesmo que esteja em um local completamente diferente no céu.

O Ciclo Anual das Estrelas

Muitas constelações só são visíveis em determinadas estações do ano porque a Terra gira em torno do sol. Ou seja, visto da Terra, o sol atravessa as constelações do Zodíaco ao longo de um ano. Quando o sol está na constelação de Touro, por exemplo, essa constelação não pode mais ser vista no céu noturno, pois está então - junto com o sol - no céu diurno. Em vez disso, a constelação oposta, Escorpião, pode ser bem observada ao mesmo tempo.

Devido à repetição do ritmo anual, existem constelações típicas da primavera, verão, outono e inverno. Escorpião é uma constelação clássica de verão, Leão é uma das constelações da primavera e Touro está no céu de inverno.

No entanto, essa diferenciação não é tão rígida, pois essa divisão só vale se você observar sempre o céu noturno por volta das 22 horas. Se você olhar para o céu estrelado mais cedo, ainda verá as constelações da estação anterior no céu, que então se põem no oeste nas próximas horas. E você terá uma "prévia" do céu estrelado da estação seguinte se ficar acordado até a segunda metade da noite.

A questão crucial é, portanto, quais constelações estão visíveis em que momento no céu. Um instrumento muito útil para esclarecer essa questão é o "Mapa Estelar Rotativo". Com ele, é possível definir a data e horário da observação, e então você pode ver quais constelações serão visíveis em qual direção nesse momento.



O mapa estelar rotativo mostra o céu visível naquele momento no oval mais claro, após a data ter sido ajustada para a hora atual.

Local de Observação

O local mais adequado é longe de fontes de luz perturbadoras (postes de luz, iluminação artificial, painéis publicitários) com uma boa visão em todas as direções, pelo menos para leste, sul e oeste. O local escolhido deve ser de fácil acesso e em tempo hábil, para que seja possível reagir a uma clarificação inesperada do céu. Para reconhecer e fotografar as constelações, uma noite sem lua (ou seja, nos dias em torno da lua nova) é ideal.

Equipamento Técnico

Não são necessários dispositivos astronômicos para criar seu próprio catálogo de constelações. Você estará bem equipado com uma câmera digital SLR e uma seleção de distâncias focais, desde grande angular até teleobjetiva, para poder capturar as constelações de diferentes tamanhos de forma preenchida no formato. As lentes luminosas com distâncias focais fixas têm vantagem sobre as zooms, que geralmente são mais fracas de luz.

O que você também deve ter:

• Tripé estável



Um tripé estável e uma cabeça, como representado no exemplo, são pré-requisitos para fotos nítidas e sem tremulação.



• Disparador/Temporizador

Os disparadores remotos permitem acionar a câmera sem toque para evitar trepidações. Também são oferecidos controles remotos sem fio.

• Para-sol (= Parasol, Luz de Fundo, ou Para-sol)

Impede a entrada de luz lateral e retarda o possível acúmulo de umidade na lente frontal em noites úmidas.



Para cada lente há um parasol correspondente.



• Filtro de Suavização

Se você já tirou fotos de rastro de estrelas (veja a Parte 2 deste tutorial), você terá notado que muitas estrelas emitem uma luz alaranjada, avermelhada, enquanto outras emitem uma luz azulada.

As estrelas são pontos de luz extremamente pequenos. Quando são focados nítidos com uma lente de qualidade, a luz de uma estrela é concentrada em apenas alguns pixels do sensor. Nessa região da imagem, ocorre uma saturação total nos três canais de cor (vermelho, verde e azul) depois de um curto período de exposição com estrelas brilhantes. A estrela então aparece branca e qualquer cor própria desaparece.

Mais grave ainda é o fato de que estrelas mais fracas também alcançam esse estado se forem expostas por tempo suficiente. Então, as estrelas mais brilhantes na foto não parecem diferentes das menos brilhantes, tornando a constelação a ser fotografada muito difícil de reconhecer.

Ambos os problemas são resolvidos com um filtro de suavização adequado na frente da lente da câmera. Ele garante que uma imagem central nítida seja criada, mas superposta por uma imagem desfocada. Isso significa que parte da luz de uma estrela é distribuída para pixels adjacentes. Na área ao redor da estrela, os pixels não são saturados, ou seja, a cor própria da estrela é preservada. Além disso, as estrelas brilhantes aparecem maiores do que as mais fracas, o que corresponde à impressão visual. Na verdade, os mapas estelares atuais são construídos dessa maneira: estrelas brilhantes são representadas com um diâmetro grande, enquanto as fracas com um diâmetro menor.

Filtros de suavização são oferecidos em diferentes versões para fotografia de retrato. No entanto, nem todos os tipos são adequados para o céu noturno. Para fotos de constelações, os filtros da marca "Cokin" provaram ser os melhores, ou seja, os filtros com as designações "P820", "P830" e "P840" com efeito de suavização crescente. Especialmente recomendado é o "P830".





O filtro de suavização Cokin P830 é na verdade destinado à fotografia de retrato, mas também é muito útil para capturar o céu estrelado.

Câmara com suporte para filtro Cokin e filtro de suavização Cokin P830 inserido.

A constelação de Orion sem filtro de suavização (à esquerda) e com filtro de suavização Cokin P830 (à direita). As duas fotos mostram exatamente o mesmo trecho do céu e foram tiradas imediatamente uma após a outra.

Procedimento

O ideal é aguardar por uma noite clara e sem lua. As fases da lua podem ser consultadas em praticamente todos calendários; é preferível o período de lua nova.

Depois, depende da estação do ano quais constelações podem ser consideradas como motivos. A tabela a seguir contém todas as constelações visíveis para fotografia a partir da Alemanha, listadas em ordem alfabética. A coluna "M" informa em quais meses, de 1 (janeiro) a 12 (dezembro), uma constelação é melhor visualizada na primeira metade da noite após o escurecer completo.

Após selecionar uma constelação específica, a escolha da distância focal adequada é importante, a qual depende do tamanho da constelação a ser capturada. A coluna "f/VF" da tabela indica a distância focal necessária para retratar a constelação em tamanho real ao usar uma "câmara full-frame", ou seja, uma cujo sensor tem 24x36 milímetros. Uma segunda coluna "f/crop" refere-se à distância focal ideal de uma câmara com um sensor menor em torno de 15x22 milímetros de lado (por exemplo, Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).

Comece com as constelações mais atraentes antes de se aventurar nas menos notáveis. Uma avaliação fotográfica "B" da atratividade de + (= muito atraente) a o (= medianamente atraente) até - (= pouco chamativa) também faz parte da tabela:

Preparação

Saia com todos os acessórios, tendo o cuidado de verificar se as baterias estão completamente carregadas e os cartões de memória vazios. Não se esqueça de levar uma lanterna, que será muito útil em situações de escuridão total.

Configurações básicas

A configuração da câmera deve ser a seguinte:

Formato do arquivo

O formato RAW é a escolha ideal para fotografar constelações e é altamente recomendado. Portanto, ajuste sua câmera para "RAW" ou "RAW+JPG".



Configuração da qualidade da imagem em uma Canon EOS 40D: Aqui, o formato RAW está selecionado, enquanto as fotos também são salvas no formato JPG. Os arquivos JPG são úteis para a pré-seleção rápida das melhores fotos.

Valor ISO

Dado que a câmera estará fixa em um tripé e os tempos de exposição necessários serão de vários segundos, é necessário ajustar um valor ISO alto. O aumento do ruído na imagem deve ser aceito. Portanto, defina o valor ISO mais alto possível em que sua câmera ainda forneça resultados aceitáveis.



Ajuste do valor ISO 1600 em uma Canon EOS 40D. O ruído da imagem da câmera é aceitável mesmo com um valor tão alto.

Balanço de branco

A melhor opção é a configuração manual para "Luz do dia" (Símbolo: "Sol").



Configuração do balanço de branco em uma Canon EOS 40D para Luz do dia (5200 Kelvin).

Redução de ruído

A configuração Redução de ruído em exposições longas deve ser ativada. Assim, a câmera criará uma imagem escura com o mesmo "tempo de exposição" após cada exposição com longa duração (a partir de um segundo). Isso significa que, após uma exposição de 5 segundos, a câmera ficará bloqueada por mais 5 segundos.



Ativando a redução de ruído em exposições longas, como no exemplo de uma Canon EOS 40D.

Com a configuração Redução de ruído de ISO alto (modelos mais recentes da Canon EOS), não tive boas experiências e sempre a mantenho desligada.



A "Redução de ruído de ISO alto" permanece desligada.

Modo de exposição

A única opção viável é a configuração manual ("M").



Ajuste do controle manual de exposição ("M") no seletor de modo de uma Canon EOS 40D.

Abertura

Sempre ajuste a abertura mais ampla possível (ou seja, o menor número de abertura). Lentes luminosas com aberturas iniciais de F/2.8 ou melhor são ideais. Reduzir a abertura em meio ou um stop só é considerável se o desempenho da lente a plena abertura for insatisfatório.



A maioria das configurações importantes é exibida no visor da Canon EOS 40D. A seta indica a configuração da abertura 1:1.2. A "luminosidade" de uma lente é a menor abertura configurável. Apenas algumas lentes possuem abertura de 1:1.2.

Trava de espelho

A configuração tem o objetivo de evitar trepidações causadas pelo movimento do espelho da câmera. Se o seu tripé não for estável o suficiente para absorver as vibrações causadas pelo espelho, utilize essa configuração.



Trava de espelho ativada. O primeiro acionamento do obturador faz com que o espelho se levante. Espere alguns segundos e, em seguida, pressione novamente o obturador (ou disparador remoto) para iniciar a exposição.

Estabilizador de imagem

É muito importante desativar um mecanismo de estabilização de imagem caso esteja presente! Embora os dados do fabricante indiquem que a eletrônica deveria reconhecer o uso de um tripé e desativar automaticamente o estabilizador de imagem, isso nem sempre funciona de forma confiável. Se o estabilizador de imagem permanecer ativo, há o risco de "estrelas tremidas" mesmo com o uso de um tripé!



O estabilizador de imagem ("Image Stabilizer") deve ser desligado quando a câmera está em um tripé.

Se o estabilizador de imagem permanecer ligado ao usar um tripé e a eletrônica não reconhecer essa situação, pode ocorrer que as "estrelas tremam" devido ao estabilizador de imagem.

Fazendo as fotos

O maior desafio no local é a focagem o mais precisa possível no infinito. O foco automático geralmente falhará, mesmo em estrelas brilhantes, sendo a única opção a configuração manual, a menos que você encontre uma "alternativa" distante, como as luzes de uma cidade.

Sempre foque sem o filtro de desfoque aplicado!

Nunca use o batente de infinito de uma lente de foco automático, pois muitas vezes é possível girar a configuração além do infinito.

Uma imagem de estrelas desfocada seria o resultado se você girasse o anel de foco de uma lente AF até o "batente de infinito".

O Índice do Infinito, que existe em algumas lentes, geralmente não é preciso o suficiente.

A marca de "Infinito" não garante fotos nítidas de estrelas.





Modelos de câmera com a função "Live-View" são ideais para focar, permitindo que você aponte para uma estrela brilhante e ajuste a nitidez com precisão em alta ampliação no display da câmera.

Se a sua câmera não possui essa função Live-View, aponte para uma estrela muito brilhante e ajuste manualmente o ponto de foco mais nítido no visor. Em seguida, tire fotos de teste com a abertura totalmente aberta e uma ou duas segundos de exposição. Avalie o resultado com a máxima ampliação no display da câmera.

Em passos cada vez menores, você pode se aproximar do melhor ponto de foco. Não hesite em ultrapassar o ponto aparentemente ideal, para depois corrigir na direção oposta e obter uma sensação do ponto de foco ideal.

Isso pode parecer um processo trabalhoso e demorado. No entanto, o esforço vale a pena, pois o foco determinará o sucesso ou fracasso da foto. Lembre-se que, exceto pelo foco errado, você não pode mais cometer erros.



A região em torno da estrela Vega na constelação Lyra. À esquerda está o resultado do foco automático, no meio está o melhor ponto de foco que foi possível com foco clássico através do visor da câmera reflex. A imagem à direita mostra a melhor nitidez após o uso da função "Live-View".

Claro, mesmo após focar manualmente, altere o interruptor de foco automático para "MF".





Após algum tempo, durante o qual a temperatura ambiente pode diminuir, pode ser necessário verificar e, se necessário, corrigir o foco. Algumas lentes podem apresentar mudanças de foco devido a variações de temperatura.

Agora, aponte a câmera para a constelação de sua escolha e coloque suavemente o filtro de desfoque na frente da lente.

Ajuste o tempo de exposição para o valor desejado (por exemplo, 4 "para 4 segundos completos). Como o tempo de exposição máximo permitido antes das estrelas serem representadas como linhas curtas e não mais como pontos foi discutido na Parte 1 deste tutorial ("Fotos atmosféricas ao entardecer"). Quanto maior a distância focal usada, mais curta deve ser a exposição. Em todos os casos - mesmo ao usar uma lente grande angular - mantenha-se abaixo de 30 segundos. Mesmo cinco segundos podem ser muito longos para teleobjetivas.

Realize uma primeira foto e analise o resultado com a máxima ampliação no display da câmera. Se as estrelas no centro da imagem ainda estiverem em forma de ponto, você pode tentar uma nova exposição com um tempo um pouco mais longo. Nesse caso, você pode fechar um olho: mesmo linhas curtas visíveis com a máxima ampliação no display da câmera não serão perceptíveis em impressões posteriores de tamanho normal.

Se você não tiver um disparador remoto com fio ou sem fio, use o temporizador automático da câmera para acioná-la sem vibrações.

E de tempos em tempos, olhe pelo visor para controlar o enquadramento da imagem. Devido à rotação da Terra, todas as estrelas se movem para o oeste. Antes que a constelação saia da visão da sua câmera, é necessário realinhar a câmera.

Processamento de Imagem

Os passos de processamento necessários dependem muito da qualidade do material original. Portanto, as seguintes explicações devem ser entendidas como um padrão e não como uma "receita de bolo". Se os mesmos passos forem realizados com os mesmos valores em outro material fotográfico, o resultado pode ser desanimador.

Primeiramente, abra no Photoshop o arquivo RAW da sua foto da constelação. Surgirá o módulo Camera Raw, onde a imagem é "desenvolvida". Aqui, melhorias significativas podem ser alcançadas. Ative o aviso de Superexposição clicando na pequena seta preta acima do histograma exibido:



A tela inicial do conversor "Camera Raw" do Photoshop. Movendo o controle "Reparação" (seta inferior) para a direita, é possível "salvar" estrelas brilhantes superexpostas antes da saturação total, se necessário. As emissões de luz das cidades às vezes causam um fundo do céu iluminado, muitas vezes deslocado para o vermelho. Uma análise da imagem e do histograma correspondente (seta superior) mostram isso com clareza.

No próximo passo, o tom de cor deve ser corrigido. Para isso, os controles de Temperatura e Matiz são utilizados:



Para corrigir o tom avermelhado, mova o controle "Temperatura" (seta vermelha superior) para a esquerda. Também o controle "Matiz" (seta vermelha inferior) foi levemente ajustado para a esquerda, para obter um fundo de céu com uma cor neutral e alinhar as "montanhas de dados" dos três histogramas para os canais Vermelho, Verde e Azul.

Agora, clique na terceira guia do conversor RAW, chamada Detalhes. Lá, a Nitidez da Imagem e a Redução de Ruído são ajustadas:



Para verificar o efeito das configurações feitas, é útil visualizar a imagem em tamanho "100%". Clique no campo marcado com a seta vermelha à esquerda e escolha "100%" na lista. As setas à direita mostram as configurações alteradas.



Evite adicionar nitidez, portanto, movi o controle de Quantidade (seta superior) totalmente para a esquerda. O motivo é que adicionar nitidez à imagem tornaria o ruído mais visível. Na Redução de Ruído, por outro lado, combati tanto o Ruído de Luminância quanto o Ruído de Cor movendo os controles para a direita. Dependendo do modelo da câmera, tempo de exposição e valor ISO, você deve decidir no painel de visualização, olhando para a imagem, quais valores são apropriados.

Agora, abra o registro Correções de lente, se necessário. Eu me sinto compelido a fazer isso porque minha imagem tem cantos escuros, ou seja, Vinheta:



Os dois controles "Intensidade" e "Médio" (setas vermelhas) em "Vinheta de lente" podem ser ajustados para que os cantos escuros da imagem e/ou o centro da imagem clareada apareçam com o mesmo brilho ou a queda de luz nas bordas da lente seja pelo menos amenizada.



Ao clicar no botão Abrir imagem, você finaliza o "Desenvolvimento de imagem" e realiza as correções finais no Photoshop.

A única coisa desagradável agora é o céu muito claro; portanto, é melhor olhar o histograma com o comando do Photoshop Imagem>Ajustes>Curvas de tonalidade… Inicialmente, você verá um histograma combinado de todos os três canais de cor:



RGB (seta) significa a combinação dos canais de cor vermelho, verde e azul.



Como uma fotografia do céu noturno consiste principalmente em uma parte escura do céu, o máximo de valor do histograma não deve atingir tão longe para a direita, como é o caso aqui. Portanto, corte os histogramas de todos os três canais de cor do lado esquerdo (ponto preto) o máximo possível, de modo que a subida íngreme da "montanha de dados" fique próxima do ponto de intersecção, mas sem cortar.

Selecione os canais de cores um de cada vez e execute essa operação em cada um dos três canais:



Após selecionar o canal vermelho (seta superior), movi o ponto preto (marcador preto abaixo do histograma, seta inferior) para o valor "72", quase no início da subida da montanha.

No canal verde (seta superior), o ajuste do ponto preto para o valor "70" foi adequado.

O canal azul (seta superior) foi alterado para o ponto preto "65".

O resultado desse corte nos histogramas é uma foto equilibrada em cores, com um céu escuro e estrelas brilhantes. Agora, talvez sejam necessários ajustes pequenos para chegar ao resultado final. Por exemplo, um leve aumento de contraste com o comando do Photoshop Imagem>Ajustes>Curvas de tons…:



Através de uma curva de tonalidade sigmoide (em forma de S), é obtido um aumento de contraste. As setas vermelhas marcam as posições onde a curva foi movida para baixo (seta esquerda) e para cima (seta direita).

O resultado dos esforços é o seguinte:



Imagem finalizada, que foi cortada nas bordas em relação ao arquivo RAW e girada 180 graus.



Você reconhece a qual constelação isso se refere?

Aqui está a resolução:



Adicionando linhas e texto, a constelação fica facilmente identificável. Para complementar uma foto com esses elementos, são utilizados os recursos padrão do Photoshop.



Com sua primeira imagem de constelação, o início está feito. Não há mais obstáculos para a criação do seu atlas pessoal de estrelas. Divirta-se!

Exemplos de fotos

A constelação "Coroa do Norte". Foi usado uma lente de 50 milímetros com abertura de 1:1,8 e tempo de exposição de 15 segundos. Aqui, apenas uma parte da imagem completa está visível.

A Ursa Maior (no canto superior esquerdo) faz parte da constelação "Ursa Maior", que foi fotografada aqui. A imagem foi capturada com a lente do kit de 18-55 mm, com uma distância focal de 30 mm. Em 20 segundos de exposição, um grande número de estrelas ficou visível, pois as condições de observação eram ideais.

Com uma exposição de 10 segundos e uma lente de 35 mm com abertura de 1:2,0, foi suficiente para capturar a constelação de Orion em todo o seu esplendor. A imagem mostrada é uma ampliação de uma parte. A cor azul do céu é devido ao fato de que a foto foi tirada logo após o início do amanhecer.

São visíveis as constelações "Ursa Maior" (esquerda), "Carro" (meio) e Cassiopeia (direita). Duas fotos com uma distância focal de 35 milímetros foram mescladas para este panorama. Cada exposição individual durou 15 segundos com abertura de 1:2,0.





Nota pessoal:

Todos os exemplos de imagens usadas não são fotomontagens, mas foram criados da maneira descrita no tutorial.

A única exceção: A imagem de título da constelação "Leão" (veja a legenda da imagem).