Delen 01 – Introduksjon: Dyremotiv – dyriske bra!
Delen 02 – Riktig utstyr
Delen 03 – De viktigste problemene: Lys og skarphet
Delen 04 – Det kommer an på utsnittet!
Delen 05 – Forberedelser og planlegging av fotografering
Delen 06 – Hundefotografering
Delen 07 – Kattefotografering
Delen 08 – Hestefotografering
Delen 09 – Smådyrfotografering
Delen 10 – Innendørs fotoshooting – studiofotografering
Delen 11 – Utendørs fotoshooting
Delen 12 – Bildebehandling
Delen 14 – Reptilfotografering
Generelt om studiofotografering
Da jeg kjøpte mitt første speilreflekskamera og prøvde å fotografere kattene mine i leiligheten, støtte jeg raskt på grensene mine. Øynene reflekterte, lyset fra innebygd blits virket kaldt og hardt. Jeg var veldig skuffet. Som nybegynner visste jeg selvfølgelig ikke hvorfor det var slik, og søkte råd i fora, søkte på nettet og leste litteratur om emnet om og om igjen. Fotografene anbefalte raskt en ekstern blits samt en påsatt diffusor. Jeg burde lede lyset mot taket osv. Alt dette hørtes ikke overbevisende ut, mine forsiktige forsøk var det ennå mindre.
I en foto-nettbutikk så jeg da løsningen: et eget studio! Og det var begynnelsen på min kjærlighet til studiofotografering. Der ble ideen født. I dag fotograferer jeg – selv om jeg alltid var en stor tilhenger av dagslys – nesten alle dyr også i studio. Hvis jeg har valget mellom å leke med en hund i sollyset på en eng og fotografere den samtidig, ville dette alltid være mitt første valg, MEN studiofotografering har rett og slett flere fordeler og kan være veldig gøy!
Fordeler:
• Uavhengig av været
• Fleksibilitet
• Fin alternativ til utendørsfotografering
Ulemper:
• Utstyret er dyrt og tar mye plass, vanskelig å transportere
• Tid til oppsett
• Nervøse dyr er vanskelige å fotografere
• Mer etterbehandling nødvendig
• Tungvint transport
Til slutt er det smaken som vil avgjøre, for studioopptak er ikke for alle. Mange ønsker å se firbente venner avbildet i naturen. Og sollyset er rett og slett ikke etterlignbart, MEN det finnes bilder fra kjente fotografer som personlig overbeviser meg, og jeg selv arbeider veldig gjerne i studio. Studiofotografering elskes eller hatet, det er så enkelt. I mellomtiden kombinerer jeg veldig ofte begge typer fotoshooting. Det fungerer utmerket.
Generelt må du vite: Et studio med lamper (spesielt softbokser), bakgrunnssystem og kanskje til og med dekorasjon og mange bakgrunnsstoffer er vanskelig å transportere. I en vanlig bil når fotografen raskt kapasitetsgrensen. Bortsett fra lagring av disse gjenstandene, fordi du også trenger plass til å sette opp hele studioet ditt når du ikke er ute med det.
Oppsettet på stedet tar også mye tid med stadig skiftende forhold, og ved varmt vær også mange svettedråper. For når du bestemmer deg for å tilby kundeshootinger med det mobile studioet, betyr det også at du kanskje må slepe utstyret ditt opp til 5. etasje. Du bør ikke la dette gå på bekostning av gleden din og tenke grundig gjennom om du virkelig vil gjøre denne betydelige innsatsen. Hvis du tar bilder mot betaling, må du også ta hensyn til den ekstra tids- og arbeidsinnsatsen.
Også jeg tok ikke hensyn til disse tingene på forhånd og kan etter noe erfaring si: Opp- og nedsetting av et helt studio med ulike bakgrunner og dekorasjoner (kanskje til og med bærbar PC og fargeskriver) kan noen ganger være veldig anstrengende. I gjennomsnitt trenger vi to personer en halv time for å få alt på plass og koblet til.
Men jeg vil ikke snakke ned studioet av den grunn, tvert imot! Jeg elsker å jobbe med det utrolig mye, vil bare at du tar med deg disse punktene i betraktning hvis du vurderer å kjøpe et studio for å arrangere mobile fotoshooting. For dette var tingene jeg ikke virkelig tenkte på, men som jeg nå synes er ganske viktige. Til slutt vil jeg si: Jeg gleder meg alltid når studioet er ferdig satt opp og jeg kan begynne, jeg vil ikke være uten det. Bare blitt uendelig utvidet!
1. Bakgrunnen
Valg av bakgrunnssystem
Når du velger bakgrunn, er det forskjellige alternativer. Hvis du har tenkt å fotografere i et fast rom, er faste opphengssystemer for ruller osv. selvfølgelig verdt det (fra 20,00 euro). Hvis du er litt handy, kan også en godt spent tørkesnor holde stoffene. Dette er selvfølgelig mye billigere enn et mobilt bakgrunnssystem. www.foto-walser.de tilbyr blant annet et stort utvalg av forskjellige bakgrunnssystemer for studiofotografering.
På grunn av mitt arbeid – siden jeg også fotograferer på utstillinger, messer og andre dyrearrangementer – har jeg valgt et mobilt system. Den har en bredde på 2-3 meter og kan forlenges til en høyde på ca. 2,5 m. De tre stolpene og to stativene er enkelt å transportere og tar lite plass når de er satt sammen i en pose. Systemet fra Walimex er egnet både for pappruller og med klyper for stoffer – koster ca. 150,00 euro. For hester ville jeg allerede heller gå for en større variant, med mindre det bare er portrettopptak.
Men vær kreativ. Store ensfargede tepper eller stoffer, hvite laken eller lignende, kan sikkert henges opp eller festes et sted i leiligheten for å fungere som en fin bakgrunn. Og store pappark kan festes i bakgrunnen. Det er mange måter å komme enkelt og billig til fine bakgrunner på. Din kreativitet er etterspurt.
Stoffer kan kjøpes godt og billig på internett. For eksempel selges pannefløyel vanligvis som en 1,50 m bred stoffbit, og du kan bestemme lengden fritt. For små dyr, katter og mindre hunder, er en størrelse på 1,50 x 3,00 m tilstrekkelig. For store hunder bør bredden være 3,00 m og lengden 4 m. For hester blir det veldig vanskelig og spesielt dyrt. En bredde på 5 m er passende for store hester, og den bør være 6 m lang slik at du enkelt kan stille hesten på den.
Ved portrettbilder kan det selvfølgelig være mye mindre av alt. Hvis du ikke vil sy selv, blir disse store stoffene veldig dyre, og ikke minst er de ikke like lette å vaske og håndtere. Nettbutikker for stoffer inkluderer blant annet http://www.stoff4you.de, http://mcstoff.de. Hvis lommeboken din er litt større eller neste ferie allerede er utsatt, kan du også se etter såkalte motivfotobakgrunner. Ofte er stoffene spesielt laget for bruk i fotostudio, noen ganger også malt med airbrush eller lignende, og med fantastiske motiver!
Formatet er på 3 x 5 eller 3 x 6 m. Egnet for fotografering av tobeinte, men hvorfor ikke også bruke det til våre formål? Hvis lommeboken din ikke er full så ta en titt. Du vil bli like fristet som meg. Disse stoffene lar deg ikke gå.
Kartongruller er vanskelige å finne på nettet, med mindre du velger tobeintestørrelser: 2,75 x 11 m. Der stopper det på transporten. Det finnes tilbydere som tilbyr 1,35 m brede ruller. Disse koster rundt 40,00 euro/stykke og er helt tilstrekkelige for mindre dyremotiver som katter. Slike smale ruller er tilgjengelige blant annet på http://www.studioexpress.de og http://www.fotomayr24.de. Jeg kan ikke gi deg noen anbefaling her, ettersom jeg selv har bare fotografert på stoffer. Siden de fleste profesjonelle foretrekker pappapir, vil det sannsynligvis gi et bedre resultat. Men du har fordeler og ulemper her.
Dette vakre ragdoll ville ikke være i studioet og trakk seg tilbake til sofaen. Deretter tok jeg lampen med til denne posisjonen og fotograferte der.
Hygiene med stoffbakgrunner
Ekstremt viktig med stoffer: Hvis du fotograferer flere dyr etter hverandre og ikke har mulighet til å vaske stoffene, bør du alltid desinfisere dem med en god spray! Dyr kan alltid være syke uten at det er synlig, og overføre det til andre firbente. Som fotograf har du ansvaret for at de ikke blir smittet i studioet ditt.
Etter hver fotografering skal stoffene vaskes på 60 °C. For stoffer som pannefløyel, som bare kan vaskes på 30 °C, desinfiserer jeg dem etter vask med spray. Dette gjøres også på stoffer jeg ikke vasker, som for eksempel organzaskjerf. Også dekorasjoner og leker sprayes og rengjøres grundig etter fotograferingene. Dette gjelder selvfølgelig også for deg selv. Vask hendene regelmessig. Ved fotografering med flere dyr, desinfiser hendene dine, siden du ofte berører dyrene. Hvis du også har egne dyr, må du beskytte dem og holde sykdomsfremkallende bakterier så langt unna som mulig.
Denne hunden ser ut til å trives godt på stoffunderlaget. For at den ikke skal bli smittet med sykdommer der, er hygiene det viktigste!
2. Dekorasjon
Det er viktig å velge dekorasjon med tanke på at dyret ikke kan skade seg på det. Akkurat som jeg ikke ville sette en kanin inn i et objekt som er høyt, må noen ting (gamle kasser osv.) sjekkes for om det er noen små negler som stikker ut og som kan skade dyret. Ikke si "Dette er vel selvfølgelig." Jeg er enig i deg, men slike ting kan ofte glemmes i eksperimentlysten. Ikke glem: I dyrefotografering er det ikke alltid bare dyret som er nervøst, ofte er også fotografen spent! La oss ikke engang snakke om eierne.
I tillegg til loppemarkeder og eBay, kan små hobbybutikker ofte være skattekamre for vakre dekorasjoner. Skattekister, dukkevogner, kurver, julehatter. Ellers kan du finne mye på internett.
Hos http://basteln-de.buttinette.com kan du for eksempel kjøpe fine ting! Hvem som har en fylt lommebok, kan utstyre seg som i et paradisjikt: http://www.dekowoerner.de/.
Én gang i juledekorasjonen!
Her er en fylt skattekiste, men prøv å få de tre modellene til å smile mot deg!
Her er den fødte fotomodellen, en vakker Ragdoll. Det brydde hun seg ikke om, hva vi draperte rundt henne.
Her er små blåøyde mus i piknikkurven:
Om du tror det eller ei: Den lille mannen klatret helt av seg selv inn i posen og ville ikke komme ut igjen!
Denne musen herimot trivdes utrolig godt i jutevesken! Stoffet koster lite penger og ser fantastisk ut på bilder!
3. Lamper og tilbehør
Studioblitsen
Lys er naturligvis din konstante følgesvenn i studiefotograferingen og spiller en viktig rolle i resultatet - enten det er bra eller dårlig. Du har muligheten til å lyse opp motivet ditt fra alle sider. Du kan for eksempel fotografere et mørkt motiv foran en svart bakgrunn og bruke en bakgrunnslampe. Dette vil lyse opp motivet bakfra og skille det fra bakgrunnen! Dette kan ha veldig vakre effekter. Mange fotografer bruker denne taktikken for å skape en lysskjær rundt pelsen. Det ser fantastisk ut!
På samme måte kan du lyse opp motivet ditt fra siden eller forfra. Jeg fotograferer veldig ofte med to lamper, en på høyre side og en på venstre side av motivet. På denne måten er jeg fleksibel. Uansett hvor dyret beveger seg i studioet - har jeg muligheten til å ta gode bilder av det, uten at det selv skygger for lyset. Selvfølgelig fører dette til at dyrene alltid har to lyskilder i øynene og det er to skygger. På svart bakgrunn gjør dette ingenting, men det er tilfeller der resultatet virker veldig unaturlig.
Pelstrukturen virker nesten konturløs, noe som igjen er en ulempe ved for mye belysning. Du må bare spontant avgjøre om en ekstra lampe er nødvendig eller ikke, eller om du generelt foretrekker å arbeide med mer eller mindre lys. I begynnelsen skjedde det ofte at bildene mine alltid var overeksponerte. Uansett hva jeg prøvde, hadde jeg fryktelig lyse motiver og lyse katter som nesten blendet meg på bildet. Her ville mindre ha vært mer. Senere hadde jeg bilder som besto av skygger. Hos deg kan alt være annerledes, kanskje du allerede eksponerer perfekt etter den femte eksponeringen!
Hvis du arbeider med to lyskilder, bør en være høyere justert enn den andre, med andre ord: Du bruker et hovedlys og en annen lyskilde, for eksempel en foldereflektor eller en annen lampe. Jeg vil anbefale deg å eksperimentere med hva som passer deg best. Flytt lampene rundt av og til, lyse opp motivet ditt fra alle sider, bare for å finne ut hva lyset gjør med motivet ditt. Før eller siden vil du finne veien til bildet ditt, og da spiller det ingen rolle om andre fotografer holder hendene over hodet av denne innspillingen. Eller gjør det ikke? Øvelse gjør mester, så kom igang.
RESULTAT: Avslutningsvis kan det sies at i nesten alle tilfeller er en lyskilde tilstrekkelig. Med det imiterer du med sikkerhet naturen best, og det er jo egentlig vårt mål. Så, begi deg ut på letingen etter en god studioblits. Kostnadsfaktor 150,00-200,00 euro.
Daglyset
Jeg vil heller ikke la dagslyset gå ubemerket hen og nevne det i det minste kort. Dagslyset er fantastisk og et reelt alternativ til studioblitzen. Disse lampene sprer et herlig mykt lys. For dyrefotograferingen er det imidlertid nesten uegnet, siden det ikke er mulig å fryse bevegelsene uten blits. Men det kan være et alternativ for deg som en ekstra lyskilde. Selvfølgelig anbefaler jeg deg å bruke blitsen, da du nesten alltid vil fotografere livlige dyr som hopper rundt foran deg. Hva en skam hvis du ikke kunne fange det.
Paraply vs. Softboks
Vel, og når du en gang kjøper studioblitsen din, trenger du også noe for å dempe det harde lyset den blinker med. Så hva vil du ha? Umbrella eller softboks? Dette er et spørsmål som er vanskelig å svare på. Jeg har lest mye om begge deler, veid fordeler og ulemper og til slutt bare testet det selv. I begynnelsen brukte jeg paraplyene. Det finnes refleksjonsskjermer som festes til lampene og reflekterer lyset bakover på motivet - lampen står altså med baksiden mot motivet.
Dessuten er det såkalte gjennomlyssparaplyer. Her peker lampen mot motivet, lyset faller gjennom paraplyen, som navnet antyder. Paraplyene fås i ulike utforminger. Hvis en sølvsjerm gir kaldt lys, vil en gullskjerm trekke frem myke stemninger i portrettfotografering. Jeg var alltid fornøyd med resultatet av paraplyene mine, men jeg har nå byttet til softbokser. Det betyr ikke at jeg ikke fremdeles bruker paraplyer. De brukes stadig. Det er imidlertid ikke noe bestemt regel her. La bare faktaene tale for seg selv, da har du valgets kvaler:
Paraplyer:
•Fordeler: Lett å lagre, billig, indirekte mykt lys, raskt å montere
•Ulemper: Lyset er vanskelig å kontrollere, lysrefleksene i øyet ser ikke pene ut
Softboks:
•Fordeler: Mykt, godt styrbart lys; med runde softboxer er det selvfølgelig lysrefleksjoner
•Ulemper: Dyrt, vanskelig å sette opp og montere, veldig store og klumpete, vanskelig å transportere
MITT TIPS: Prøv det først med en paraply. Kostnadene ligger mellom 10-30 euro. Hvis du senere vil prøve noe nytt, prøv det med en softboks; disse begynner på ca. 60,00 euro. Men: Jo større boksen er, jo mykere blir lyset. Så du må investere en god sum penger hvis du vil ha en virkelig god boks. Veldig viktig når du kjøper din blitz: Sjekk om den er kompatibel med begge deler. Dette var grunnen til at jeg solgte min første pakke.
Blitsfotograferingsfot/sender
For å styre lampene dine via kameraet, trenger du en passende tilkobling. Passende kabler følger allerede med lampene, men du trenger vanligvis en tilsvarende blitzkolbe som må settes på kameraet. Her ville jeg informere meg på forhånd hos en ekspert. Kostnadene for dette bør være rundt 20,00 euro. Ønsker du - noe som er hensiktsmessig ved å arbeide med firbente - heller unngå kabler og i stedet jobbe uten snubletråder (og farer for utstyret ditt), er det bedre å gå for en trådløs utløser.
Kostnadene ligger rundt 50,00 euro - de finnes selvfølgelig i ulike versjoner. Fotboksen settes på blitskolben på kameraet. Den tilsvarende delen settes på en av lampene, og det er det. Fra nå av kan du bevege deg fritt og er helt uavhengig av kabler! Da jeg byttet, var det en stor lettelse for meg. Det var stadig vekk en kabel som falt ut av sokkelen, eller jeg fikk selv foten i kablene. Å jobbe trådløst er mye mer behagelig.
Bare helsefaren for alle involverte synker. Fotografen får ikke lenger hjerteinfarkt hvis studiolampene svinger fordi gjeterhunden har viklet seg inn i kabelrotet. Deilig! En annen fordel med trådløs kontroll: Du kan virkelig irritere bofellen din! Du setter enkelt opp lampen i naboveggen og knipser løs. Sett opp et uskyldig ansikt og skyld på studioblitsene! Trådløse utløsere fungerer også gjennom vegger.
4. Kamera- og studioblitsinnstillinger
Innstillinger og betjening av studioblitser
Hvis du nå har fått levert dine nye studiolamper og aldri har hatt noe med slike ting å gjøre tidligere, så ikke stikk hodet i sanden. For man er tilbøyelig til det, senest når man oppdager at det ikke følger med en detaljert bruksanvisning. Mine softbokser kom med en monteringsveiledning som jeg ikke kunne forstå bedre selv på kinesisk.
Jeg kan virkelig trøste deg: Lampene er veldig enkle å bruke. Selv et ideelt arbeidsverktøy for "kvinner" uten teknisk forståelse. Så å si IKEA-hyllen i fotografering. Det eneste unntaket er monteringen av softbokser. Det er allerede litt mer komplisert, som allerede beskrevet under lamper og tilbehør. Vær forsiktig med lyspærene; ringene er veldig dyre, og det gjør vondt når stativet ikke er ordentlig skrudd fast. En liten sklipp kan være nok til å knuse lyspæren. 20,00 - 50,00 euro kan raskt forsvinne.
Innstillingene på blitsen er egentlig ikke verd å nevne. Vanligvis er det en av- og på-knapp samt en justeringsknapp for lysstyrken. Her må du bare prøve. Ta alltid noen testbilder. For eksempel, plasser en kosedyr på bordet for å se hvordan lysforholdene ser ut. Bruk kameraets funksjoner og sjekk eventuelle over- eller undereksponeringer. Mindre er mer! Hvis du har valget, spesielt med lyse motiver, er det bedre å eksponere under enn over.
Her kan man som regel redde mye mer i etterkant takket være Photoshop & Co. Selvfølgelig bør målet ditt være å alltid eksponere riktig! Men hvem klarer det allerede. Hvis du jobber i et rom med mye lys, er det ofte tilstrekkelig med en lampe. Selv har jeg jobbet mye med en 150 Ws-lampe fra Walimex og hadde fine resultater. Lampen sto til og med mesteparten av tiden bare på lav styrke. Selvfølgelig kan du også justere mye gjennom kameraet ditt. Lampen brukes til å bringe litt lys inn i bildet og belyse motivet ideelt, mens kameraets innstillinger styrer resten.
Oi, det kan brenne i øynene ... En liten justering av blitsen og resultatene er forbløffende.
Kamerainnstillinger
Ved studiophotography jobber man i manuell modus. Vanligvis stiller jeg inn kameraet en gang på de aktuelle lysforholdene og bakgrunnen. Når jeg har funnet det ideelle forholdet og er fornøyd, endrer jeg nesten ikke på det, med mindre jeg legger merke til at jeg må finjustere, noe som sjelden skjer. MEN: hvis fargen på bakgrunnen endrer seg eller jeg plutselig fotograferer et veldig lyst dyr, må jeg sannsynligvis revidere innstillingene med 90%.
For å ikke gå utenfor rammen av opplæringen og heller ikke gjenta det som allerede er beskrevet tilstrekkelig i andre opplæringer, vil jeg demonstrere noen kamerainnstillinger ved hjelp av noen eksempler. ISO-verdiene var hovedsakelig mellom 100 og 200. Det er en utrolig moro å eksperimentere med dybdeskarpheten, og du vil stadig oppdage hvor forskjellig smaker er.
Så enten du jobber med store blenderåpninger og lite dybdeskarphet (alltid fokusere på dyrene sine øyne!) eller om du velger en stor dybdeskarphet, er opp til deg. Prøv bare alt en gang. Arbeid med blenderåpninger fra 2,8–16 og høyere. Test bare hva det gjør med motivet ditt og hva slags muligheter du har. I del 3 av denne workshopen vil jeg også gå mer detaljert inn på dette emnet, derfor vil jeg stoppe her.
Brennvidde: 66 mm / Blender: 10 / Eksponering 1/160
Brennvidde: 30 mm / Blender: 14 / Eksponering 1/160
Brennvidde: 70 mm / Blender: 13 / Eksponering 1/200
Brennvidde: 200 mm / Blender: 9 / Eksponering 1/250
Her var det til hensikt med litt dybdeskarphet - blenderen var satt til 4. En ugunstig valg, siden denne innstillingen ville ha fungert bedre med fokus på øynene til et frett. Her er de to andre frettene dessverre ute av fokus.
Objektiver
For dyrefotografering egner nesten alle objektiver seg naturligvis; generelt sett må de være lyse (for utendørsbilder). Det er kriteriet du bør kjøpe objektiver etter, helt uavhengig av motivet.
For studiobilder kan du velge det du foretrekker. Både zoomobjektiver og teleobjektiver egner seg. Til syvende og sist bør du prøve ut hva du liker best. Jeg fotograferer med et 18-50 mm objektiv i lang tid, men har nå gått over til et 70-200 mm objektiv. Men spør meg igjen om tre måneder. Jeg har allerede en lang liste med ønskede objektiver! Selv om det store zoom-objektivet nå er tyngre, synes jeg det er herlig å være så fleksibel. Jeg kan stå lenger unna motivet, noe som er flott når dyrene er sky. Men jeg kan også zoome inn veldig nær uten at dyret synes jeg er for påtrengende.
Teleobjektiver egner seg bra for å fotografere sky dyr. Selvfølgelig er objektivene veldig tunge. Et stativ kan hjelpe til med å unngå uskarphet. Korte zoomobjektiver er sikkert veldig egnet. Populære brennvidder er mellom 85 og 100 mm. Med et objektiv med 24–120 mm ville du ha alt dekket og kunne også bruke det som et standardobjektiv. Objektiver med fast brennvidde som f.eks. 50 mm finner jeg uegnet for dyr.
Motivet blir rett og slett for lite avbildet, og fotografen er også veldig ufleksibel. Med veldig rolige motiver kan du til og med bruke et makroobjektiv. Du har ingen begrensninger. Jeg har ikke personlig prøvd det ennå. Som alt annet i livet er det en smakssak, og jeg har sjelden opplevd en fotosesjon uten å skifte objektiv. I begynnelsen vil jeg anbefale et zoomobjektiv. Da vil du sikkert være veldig lykkelig med det i studiobilder i begynnelsen.
5. Hva blir tatt bilde av i studioet?
Hvis du har studiolamper tilgjengelig, kan du enkelt ta bilder av alt du vil med små versjoner (150 Ws/200 Ws). Med mine 200 Ws studioblitzer har jeg fotografert mennesker og firbente av alle slag. Spesielt egnet er selvfølgelig katter og hunder. Med små dyr og reptiler kan det være en veldig vanskelig oppgave avhengig av arten. Jeg har faktisk ikke opplevd at et chinchilla, som er født fotomodell, har eksistert enda. Men det finnes alltid unntak.
Fotografering av hester i studio er en utfordrende sak. Mange hester reagerer veldig engstelig på utstyret. Av erfaring vet jeg (ikke minst med min egen hest): Neseborene blåser seg opp til det ytterste og hesten legger raskt i baklengs, selv om den er 5 meter unna studioet, bør fotografen allerede kjøpe inn en forsyning av kjente sjokoladebarer. Åja, og før jeg glemmer det: Lampene må plasseres i sikkerhet. For med hester bør du være ekstra forsiktig med det kostbare utstyret ditt. Store hunder kan også velte noe av og til, men en hest som blir skremt og tilfeldigvis befinner seg i studioet, kan ødelegge nesten alt! Det beste er å sette opp hjelpere som kanskje kan passe litt på utstyret ditt og raskt dra til side lampene om nødvendig.
En engstelig hest er vanskelig å overtale. 500 kg og mer er heller ikke veldig effektive å flytte. Oppfør deg rolig med hester, prøv å ikke lage høye lyder med utstyret ditt og skrem hesten så lite som mulig.
Mitt TIPS: Bare si dette før hvert fotografering og avbryt fotograferingen hvis dyret ikke lar seg overtale. Hester er ikke alltid egnede fotomodeller i studioet. Det må man bare respektere.
Denne herren lot seg enkelt fotografere ...
... i vårt studio.
Han stoler blindt på eieren sin.
6. Annet tilbehør
Her er en liten liste med ting som er veldig nyttige i studiofotografering eller som du definitivt bør ha med deg:
• Forlengelseskabel
• Stikkontakt
• Leker for hunder og katter
• Snacks for hunder og katter
• Ekstra batteri og minnekort (som alltid)
• Matte eller underlag å knele eller legge seg på for fotografen
Hvis du fotograferer flere dyr:
• Desinfeksjonsspray for stoffene
• Desinfeksjonslotion for hendene
7. Tips
Kabelrot
De kablene som er nødvendige for studioarbeid bør alltid være dekket til, de er farlige ikke bare for deg som fotograf, men også for den hektiske hundemoren som vil flytte hundens hår vekk. Selvf selve modellen kan raskt bli slått ut av kablene. Utstyret kan, avhengig av størrelsen på dyret, også bli trukket med. Hvis du har dyre lamper, svetter du blod og vann under slike fotografering, jeg lover deg!
Hygiene
Her vil jeg også komme tilbake til det ovennevnte punktet Hygiene. Jobb med desinfeksjonsmidler for dekorasjoner og leker, vask stoffene dine så varmt som mulig og sørg for et sunt studio (detaljerte opplysninger under Bakgrunn / Hygiene med stoffbakgrunner).
Roen er styrken
Det kreves mye trening for å fotografere i studioet for virkelig å vite hvilke innstillinger som kreves under hvilke lysforhold. Ikke la deg bli motløs. Du må være fjellet i stormen for to- og firbente. Hvis du er roen selv, vil du også overføre det til miljøet ditt. Men blir du nervøs og hektisk ... du vet hva jeg mener. Men noen ting kommer bare med tiden. Tidspress og feil kamerainnstillinger kan gi fotografen svetteskjelv. Pust dypt og ta en pause. Alt blir bra! Du klarer det.
8. Kostnader for å skaffe et studio:
En fotograf vil stadig spørre seg når han endelig har pengene klare til å forbedre utstyret sitt. Oftest er det smertefulle uker som går før han endelig kan kjøpe det ettertraktede objektet. Spesielt fordi de færreste av oss er millionærer som kan hente fra en endeløs strøm av penger, bør vi nøye vurdere hva som er en forbedring og hva som ikke er det. Så du bør også spørre deg selv om du bare vil prøve ut et slikt studio en gang eller om det vil være en fast del av fotograferingen din. Det ville være irriterende å kjøpe noe for 200 euro, bare for å innse kort tid etter at du heller burde ha kjøpt den neste bedre modellen. Selv om det er vanskelig å være tålmodig, bør du tenke nøye gjennom hva du skal kjøpe og om du virkelig trenger det.
Hvis du for øyeblikket tar mange bilder og bare vil prøve ut studiofotografering en gang, vil du være godt fornøyd med Alternativ 1. Med mindre et nytt objektiv står på ønskelisten, vil jeg heller tendere til det. De derimot som seriøst vil begynne med studiofotografering og regelmessig jobbe med det, anbefaler jeg Alternativ 2. Det trenger ikke å være de foreslåtte lampene.
Hør deg rundt og test selv. Jeg har bare skrevet ned utstyret jeg har testet selv. Jeg kan anbefale disse med god samvittighet. Resultatene med dette utstyret kan du se i opplæringene mine. Men dette er bare en mening blant mange. Hvis du vil bruke mer penger, er det ingen grenser oppover. Jeg kan alltid anbefale telefonrådgivningen fra Foto Walser. Her kan du helt sikkert plukke opp noen nyttige tips.
Alternativ 1 for den lille lommeboken:
• Bakgrunn: Fleecepledd for bakgrunn på stoler eller sofaen (kostnad ca. 3,00 euro ved rabattbutikker)
• Lamper: En enkel 150-Ws /200-Ws studioblitzlys (kjøp brukt på eBay fra 120,00 euro) - TIPS: I sett for ca. 140,00 euro er det vanligvis allerede et stativ og en paraply inkludert!
• Annet tilbehør: Synkroniseringsblitsbeholder, om nødvendig, for kameraet for å koble til studioblixten (ca. 20,00 euro), eventuelt forlengelseskabel
Mulig kilde: Foto Walser (http://www.foto-walser.biz/)
TOTALKOSTNADER ca. 170,00 euro - brukt sikkert mye billigere
Alternativ 2 for den store lommeboken:
• Bakrgunn: Et komplett bakgrunnssystem for papp og stoffer 150,00 euro / Stoffer og/eller pappruller i forskjellige farger ca. 300,00 euro / Dekorasjoner ca. 100,00 euro (her er det ingen øvre grenser)
• Lamper: Et lampe sett for nybegynnere / hobbyfotografer som f.eks.
2 x Walimex 150-Ws studioblitzer inkludert stativer og paraplyer / bakgrunnslys ca. 300,00 euro
ELLER
en enkelt lampe: 1 x Walimex CY-420K 420 Ws (ca. 200,00 euro)
• Trådløs utløser: ca. 60,00 euro
Mulig kilde: Foto Walser (http://www.foto-walser.biz/)
TOTALKOSTNADER ca. 1.000,00 - 1.300,00 euro - brukt sikkert mye billigere
Du ser: Det er ingen grenser. Spesielt når det gjelder teknologi. Det er studioblitzer og lamper, hvis priser jeg skal ikke nevne, så det er f.eks Elinchrom-studieblitzer med 1200 Ws. Spørsmålet er om vi virkelig kan bruke dette fornuftig i dyrefotografering. I den andre alternative har jeg bare regnet med billige stoffer eller papp og det nødvendigste av dekorasjonene. 2.000,00 - 3.0000,00 euro bare for studioet er raskt nådd. Men er det ikke alltid sånn i fotografering? Kjøp deg bare stadig noe nytt og gled deg over hvordan studioet ditt vokser og vokser, og bildene dine blir vakrere med trening og tid.
Lykke til og god suksess!
Nicole Schick
www.tierfotografie-mit-herz.de
