Esta imagen de la Vía Láctea con un objetivo ojo de pez se expuso durante ocho minutos. Sin embargo, sin el seguimiento de la cámara, las estrellas no se habrían representado como puntos, sino como pequeñas líneas.
Parte 10: Largas exposiciones con una cámara de seguimiento
En el episodio número 9 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo" se explicó el "Manejo de una montura astronómica". Gracias a su seguimiento motorizado, una montura de este tipo nos permite trabajar con tiempos de exposición más largos sin que las estrellas se conviertan en rayas.
Este tutorial tratará de cómo se realizan exposiciones largas con la montura astronómica. Se supone que la montura ha sido montada, alineada, equilibrada y puesta en condiciones para trabajar, tal y como se describe en el episodio número 9.
¿Por qué el seguimiento?
1. estrellas nítidas
El argumento más importante a favor de las imágenes con seguimiento es la posibilidad de que las estrellas sigan siendo puntos y no se visualicen como líneas a pesar de los tiempos de exposición más largos. Sin seguimiento, la rotación de la Tierra hace que aparezcan líneas estelares al cabo de pocos segundos, dependiendo, entre otras cosas, de la distancia focal utilizada.
Con una cámara fija y un tiempo de exposición más largo, el paisaje se vuelve nítido, pero las estrellas se han convertido en líneas (izquierda). Con seguimiento es al revés: el paisaje se difumina y las estrellas son nítidas (derecha). Además, se hicieron visibles más estrellas con seguimiento que sin él.
Las imágenes del rastro de estrellas se toman sin seguimiento. Uno de los objetivos del seguimiento es obtener astrofotografías de larga exposición con imágenes nítidas de las estrellas.
Las estelas de estrellas tienen su propio encanto (véase el número 2 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo": "Estelas de estrellas").
2. capturar objetos más débiles
Debido al seguimiento, las estrellas débiles y otros objetos celestes tienen más tiempo para afectar a un mismo punto del sensor de imagen. Por un lado, esto hace posible fotografiar muchas más estrellas de las que son visibles a simple vista. Por otro lado, muchos objetos débiles, como las coloridas nebulosas de gas, sólo revelan toda su belleza en las fotos tras un largo tiempo de exposición.
3. mejor calidad de imagen
En general, el seguimiento permite mejorar la calidad general de la imagen. La razón de ello es la liberación del apuro de tener que "comprar" los tiempos de exposición cortos necesarios con valores ISO altos y/o el uso de objetivos fotográficos a plena abertura en ausencia de seguimiento.
- a) Valor ISO
Los valores ISO altos provocan un aumento del ruido electrónico de la imagen. Los valores ISO bajos producen imágenes con menos ruido. Debido al seguimiento, puede limitarse a valores ISO más bajos (hasta un máximo de ISO 800) y exponer durante más tiempo para compensar.
- b) Apertura del diafragma
Casi todos los objetivos fotográficos muestran aberraciones más o menos pronunciadas a plena apertura, especialmente fuera del centro de la imagen. Muchas de estas aberraciones desaparecen o al menos se minimizan si se cierra el diafragma entre 1 y 3 pasos de exposición.
Las siguientes aberraciones se reducen al reducir el diafragma: viñeteado (esquinas oscuras de la imagen), aberración cromática longitudinal ("halos" de color alrededor de las estrellas brillantes), curvatura del plano focal (imágenes borrosas de las estrellas en las zonas periféricas) y coma, así como astigmatismo (por ejemplo, distorsiones en forma de "mariposa" de las estrellas hacia los bordes de la imagen).
El nivel de atenuación con el que un objetivo ofrece un rendimiento aceptable en el cielo estrellado debe determinarse realizando tomas de prueba, ya que incluso objetivos individuales de la misma serie muestran a veces diferencias significativas. Un efecto secundario positivo de la reducción es el aumento de la profundidad de campo y, por tanto, una mayor tolerancia al enfocar a infinito.
Sin embargo, una reducción excesiva es contraproducente, ya que con diafragmas muy pequeños la difracción de la luz en las láminas del diafragma se hace cada vez más perceptible como una merma del rendimiento general de la nitidez. Muchos objetivos alcanzan su máximo rendimiento en diafragmas medios (de 1:2,8 a 1:8). No hay que esperar milagros de los objetivos más rápidos (f/1,2, f/1,4, f/1,8) a diafragma abierto, aunque sean objetivos caros de un fabricante conocido.
Sea cual sea la apertura a la que su objetivo ofrece buenos resultados: gracias al seguimiento, ahora puede permitirse reducirlo a este valor y exponer durante más tiempo en consecuencia.
Toma de prueba con un objetivo de 50 mm con una velocidad de 1:1,2, reducido a 1:2,0. Incluso con el diafragma reducido, se aprecian claras deficiencias en la imagen: en el centro de la imagen, la aberración cromática longitudinal en forma de halos coloreados alrededor de las estrellas; en las esquinas de la imagen, estrellas fuertemente distorsionadas debido al coma y al astigmatismo.
El planeta Júpiter (algunas de sus lunas son visibles) con el mismo objetivo. Mientras que la calidad en el centro de la imagen (fila superior) sólo alcanza su máximo a f/3,5, el objetivo debe reducirse aún más hasta que la calidad de imagen en las esquinas de la imagen (fila inferior) también sea satisfactoria. A favor del fabricante hay que decir que este objetivo se cambió por otro mucho mejor como gesto de buena voluntad.
El viñeteado, es decir, las esquinas oscuras de la imagen, es completamente normal cuando se utilizan objetivos muy rápidos a diafragma abierto. Esta foto del coche grande también se tomó con el objetivo 50 mm F/1,2 a plena apertura. A medida que se reduce el diafragma, el viñeteado desaparece cada vez más.
4ª serie de tomas congruentes
Para evitar que el brillo del fondo del cielo sea demasiado alto y que las estrellas más brillantes del campo de la imagen queden sobreexpuestas durante las exposiciones largas, en astrofotografía ha resultado útil tomar varias fotos con exposiciones más cortas en lugar de una única exposición con un tiempo de exposición muy largo para combinarlas después y obtener el resultado final (véase el episodio número 16 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo": "Cómo enfrentarse al ruido electrónico de la imagen").
Para calcular un "valor medio" a partir de varias imágenes, éstas deben ser congruentes o estar alineadas. Esta tarea es mucho más fácil si la sección de las fotos individuales es lo más idéntica posible. El uso de una montura astronómica con seguimiento es la mejor base para ello.
5. detección de objetos en movimiento
Todas las estrellas aparecen puntiformes en una foto con un tiempo de exposición largo. Sin embargo, si descubre un objeto que no se muestra como un punto sino como una línea, seguramente no se trata de una estrella sino de un objeto que tiene su propio movimiento en relación con las estrellas. Puede tratarse de un cometa, un planeta menor (planetoide) o incluso un satélite en órbita alrededor de la Tierra.
A veces, un planeta menor se acerca bastante a la Tierra, de modo que su movimiento relativo respecto a las estrellas es tan rápido que aparece como una raya en una foto de seguimiento con un tiempo de exposición de sólo unos minutos o incluso segundos, lo que permite reconocerlo.
Esta imagen es una ampliación de una sección de una imagen que se expuso durante cinco minutos con una distancia focal de 300 milímetros. Durante el tiempo de exposición, la cámara siguió a las estrellas. La línea en la imagen es el planeta menor "2002 NY40", que es uno de los crucianos orbitales de la Tierra. Próximo a la Tierra, se desplaza a gran velocidad con respecto a las estrellas.
Montaje de la cámara
Por supuesto, la cámara debe fijarse a la parte móvil de la montura para realizar tomas de seguimiento. No importa dónde esté montada ni en qué dirección "mire" el objetivo. Sólo es importante que la conexión entre la montura y la cámara sea lo suficientemente estable como para evitar movimientos indeseados de la cámara durante los tiempos de exposición, que a su vez pueden causar fotos borrosas, como puede ocurrir, por ejemplo, con rótulas de bola de tamaño insuficiente o mal fabricadas. Los tornillos de apriete correspondientes deben apretarse firmemente.
Si no se utiliza un telescopio, una buena solución es atornillar una cabeza esférica suficientemente estable a una barra de cola de milano, que a su vez se inserta en la guía de cola de milano de la montura. En esta configuración, la cabeza esférica permite grados de libertad adicionales a la hora de seleccionar la sección de imagen. Si la cámara se fijara directamente a la barra de cola de milano, sólo habría que alinearla con el objeto celeste deseado ajustando los ejes horario y de declinación de la montura.
En principio, esto funciona, pero no es posible alinear la cámara de forma óptima girándola alrededor del eje óptico del objetivo de la cámara. Esto puede resultar muy molesto si, por ejemplo, desea capturar una constelación en formato completo. La rótula de bola permite la rotación necesaria de la cámara igual que un teleobjetivo en una abrazadera de trípode.
Si se instala un telescopio en la montura, la cámara puede montarse a cuestas en el telescopio o fijarse a la barra de contrapeso, siempre que el telescopio no vaya a utilizarse como sistema óptico. Para la aplicación aquí descrita, no importa si la cámara está alineada con la misma región del cielo que el telescopio o no.
La montura "AstroTrack 320x" sólo puede soportar los telescopios más pequeños, es ideal para el seguimiento de una cámara con objetivo fotográfico. Sin embargo, es necesario disponer de un trípode, una cabeza de trípode y una cabeza esférica adicional o adquirirlos por separado.
Montaje directo de la cámara en una montura ecuatorial. Se ha atornillado una cabeza esférica a la barra de cola de milano para tener más libertad a la hora de seleccionar la sección de imagen deseada.
Si se monta un telescopio en la montura, la cámara puede atornillarse al telescopio a cuestas. La cámara no tiene que mirar necesariamente en la misma dirección que el telescopio. Sólo hay que asegurarse de que ninguna parte del tubo del telescopio sobresalga en el campo de visión.
Fijación de la cámara a la barra de contrapeso de una montura. Aquí se utilizó la "abrazadera para trípode Manfrotto Super Clamp 035", así como una rótula de bola que permite girar la cámara en todas direcciones.
Empezar poco a poco
La astrofotografía con seguimiento requiere un poco de práctica. Simplemente se necesita cierto tiempo para configurar y alinear la montura con la precisión necesaria. Por ello, recomiendo empezar "poco a poco" a la hora de elegir la distancia focal. La frustración y la decepción son inevitables si se intenta conectar la cámara a un telescopio con una distancia focal de 2.500 milímetros y esperar obtener fotos nítidas y de larga exposición sin ningún entrenamiento. Tal empresa es un reto incluso para un astrofotógrafo experimentado.
Un buen comienzo es utilizar un objetivo gran angular con el que se puedan captar constelaciones enteras. Aumentando gradualmente la distancia focal se llega a los teleobjetivos, con los que se pueden captar muchos objetos celestes lejanos, como cúmulos estelares, umbelas de gas y galaxias. Cuando haya llegado a un punto en el que pueda hacer fotos con éxito con teleobjetivos (hasta 200 ó 300 milímetros de distancia focal), el siguiente paso puede ser probar con un telescopio de distancia focal corta. La distancia focal no debe superar los 500 ó 600 milímetros. Las distancias focales significativamente mayores requieren entonces un control de seguimiento.
De este modo, y a lo largo de muchas noches de fotografía, irá adquiriendo una idea de la precisión con la que debe ajustarse la montura y del tiempo máximo de exposición para obtener fotos con imágenes estelares nítidas con el equipo utilizado. Con distancias focales cada vez más largas, te darás cuenta de que en algún momento llegarás a un límite en el que la imprecisión de la montura utilizada y/o la alineación no óptima producirán pequeñas líneas estelares a pesar del seguimiento si el tiempo de exposición es lo suficientemente largo. Conocer estos límites es un proceso importante. Aunque puede optimizar la alineación polar, la única forma de contrarrestar la imprecisión del seguimiento es mediante el guiado, como se describe en el penúltimo episodio de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo".
Procedimiento
Ahora me gustaría describir en detalle cómo puede realizar su primera astrofotografía con seguimiento. El objetivo debe ser captar cualquier constelación con una distancia focal máxima de 50 milímetros, es decir, con un objetivo fotográfico. Una noche clara y sin luna es la más adecuada para ello.
1. preparación
En primer lugar, hay que colocar la montura ecuatorial en un lugar adecuado, preferiblemente lejos de fuentes de interferencia de luz terrestre, alinearla y prepararla para su funcionamiento (véase el episodio 9 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo": "Manejo de una montura astronómica"). La cámara y el objetivo se fijan a la montura.
Se debe utilizar un cable disparador / Tim o un disparador remoto inalámbrico para liberar la cámara sin tocarla y, por tanto, sin provocar vibraciones. Otra opción es el control de la cámara mediante software (ordenador portátil conectado). Para exposiciones largas, los temporizadores programables son una gran ventaja, ya que permiten preseleccionar un tiempo de exposición de cualquier duración mientras la cámara está ajustada en "Bulb".
Canon ofrece estos dos disparadores por cable, el sencillo modelo RS-60 E3 (arriba), en el que se puede bloquear el disparador. Se adapta a todos los modelos Canon EOS de tres y cuatro dígitos (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). Los modelos Canon de uno y dos dígitos tienen una conexión diferente a la que se puede acoplar el Tim programable TC-80 N3 (abajo).
Debe utilizarse un parasol para evitar los efectos de la luz extraña lateral y retrasar el posible rocío en la lente frontal.
Se puede considerar el uso de un filtro de enfoque suave para preservar los colores y la impresión visual de brillo de las estrellas. El efecto del enfoque suave en astrofotografía se describe detalladamente en la Parte 3 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo": "Fotografiar constelaciones".
Cámara con filtro de enfoque suave Cokin P840 acoplado.
2. realizar los ajustes básicos
Se recomienda la siguiente configuración de la cámara:
- Formato de archivo
El formato RAW es la primera opción para fotografiar constelaciones y es muy recomendable. Por lo tanto, debería configurar su cámara en RAW o RAW+JPG.
Ajuste de la calidad de imagen en una Canon EOS 40D: Aquí se selecciona el formato RAW, mientras que las fotos se guardan al mismo tiempo también en formato JPG. Los archivos JPG son útiles para preseleccionar rápidamente las mejores tomas.
- Valor ISO
Como la cámara es de seguimiento y los tiempos de exposición más largos no son un problema, se puede establecer un valor ISO bajo para mantener el ruido de la imagen al mínimo. Prueba con ISO 100, pero si prefieres valores ISO más altos, no pases de ISO 800.
Ajuste del valor ISO a 100 en una Canon EOS 40D. El ruido electrónico de la imagen es mínimo con valores ISO bajos.
- Balance de blancos
El ajuste manual a "Luz de día" (símbolo: "Sol") es el mejor.
Ajuste del balance de blancos en una Canon EOS 40D a luz diurna (5200 Kelvin).
- Reducción de ruido
Si la reducción de ruido está activada para exposiciones prolongadas, la cámara produce una imagen oscura con el mismo "tiempo de exposición" después de cada disparo con un tiempo de exposición más largo (a partir de un segundo). Esto significa que tras una exposición de 5 minutos, la cámara se bloquea durante otros 5 minutos. Esto puede tener un efecto positivo sobre el ruido de imagen restante, pero cuesta mucho tiempo de observación y batería. Por lo tanto, le sugiero que desactive esta función por el momento. Determine más adelante si la activación de la reducción de ruido en exposiciones prolongadas conlleva realmente una mejora visible de los resultados con su cámara y decida entonces si desea invertir el tiempo de espera necesario después de cada toma individual.
Desactivación de la reducción de ruido en exposiciones prolongadas, aquí con el ejemplo de una Canon EOS 40D.
No he tenido buenas experiencias con el ajuste de reducción de ruido ISO alto (modelos Canon EOS más recientes) y, por lo tanto, siempre lo dejo desactivado.
La "Reducción de ruido ISO alta" está desactivada.
- Programa de exposición
Sólo es posible el ajuste manual ("M") y el ajuste del tiempo de exposición a Bulb para exposiciones de cualquier duración. En algunas cámaras, el dial de ajuste debe estar ajustado en M y seleccionado Bulb como tiempo de exposición; otras disponen de B y M como variantes seleccionables en el dial de ajuste, en cuyo caso debe ajustarse directamente B.
Ajuste del control de exposición manual ("M") en el dial de control de una Canon EOS 40D.
La Canon EOS 5D Mark II tiene "B" como función directamente seleccionable en su dial de control:
- Blender
Blender el objetivo. Comenzando con el diafragma más amplio posible (es decir, el número f más pequeño), reduzca al menos un diafragma de exposición, dependiendo del diafragma en el que las estrellas de las zonas periféricas de la foto sean lo suficientemente nítidas. Con algunos objetivos, incluso es necesario reducir dos o tres pasos.
A continuación se muestra un extracto de la escala de diafragmas normalizada internacionalmente, en la que se indican los diafragmas completos y medios diafragmas de exposición (los diafragmas completos aparecen en cursiva):
| 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 16 |
Si quisiera reducir un objetivo con una intensidad de luz inicial (apertura mayor) de 1:2.8 en un punto de exposición, tendría que ajustar la apertura a 1:4.0. Una reducción de dos pasos significaría una apertura de 1:5.6.
Si el valor del diafragma no se ajusta en medios pasos, sino en tercios, no se puede ajustar un diafragma de 1:6,7, por ejemplo. Entonces existe la siguiente gradación entre 1:5,6 y 1:8,0:
| 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
Muchas cámaras permiten configurar en el menú si la exposición puede ajustarse en medios pasos o en tercios.
El cambio de un paso completo al siguiente significa siempre que la exposición debe duplicarse o reducirse a la mitad para compensarlo. Por tanto, las siguientes combinaciones de ejemplo dan como resultado una exposición idéntica:
| Blender | Tiempo de exposición | |
| 1. | 1:5,6 | 60 segundos |
| 2. | 1:8,0 | 120 segundos |
| 3. | 1:4,0 | 30 segundos |
La pantalla de la Canon EOS 450D: La flecha indica el ajuste de apertura f/4,5. Aunque el objetivo utilizado tiene una "intensidad de luz" (el valor de apertura ajustable más pequeño) de 1:2,0, se ha reducido en dos pasos y medio para aumentar el rendimiento de la imagen.
- Bloqueo del espejo
Este ajuste se utiliza para evitar las sacudidas causadas por el espejo de la cámara. Si hace uso de este ajuste, la primera pulsación del disparador sólo levanta el espejo. A continuación, espere unos segundos hasta que las vibraciones causadas por el rebote del espejo hayan desaparecido antes de pulsar el disparador (por cable) por segunda vez para iniciar la exposición.
Nota: Al controlar la cámara mediante software, debe omitirse el bloqueo del espejo si el software utilizado no lo admite (p. ej. Canon EOS Utility, mando a distancia).
Bloqueo del espejo activado.
- Estabilizador de imagen
Es muy importante desconectar el mecanismo de estabilización de imagen existente.
El estabilizador de imagen debe desconectarse cuando la cámara esté montada en un soporte.
3. toma de fotografías
En primer lugar, enfoque con la mayor precisión posible a "infinito". El enfoque automático fallará en la mayoría de los casos, incluso con estrellas brillantes, por lo que sólo es posible un ajuste manual, a menos que encuentre un "objeto sustituto" en la lejanía, como las luces de una ciudad.
No utilice nunca el "tope infinito" de un objetivo de enfoque automático, ya que normalmente se puede girar más allá del infinito.
Si giras el anillo de distancia de un objetivo AF hasta su "tope de infinito", el resultado será una imagen estelar completamente borrosa.
El índice de infinito de algunos objetivos tampoco suele ser lo suficientemente preciso.
La marca de índice para "infinito" no es garantía de fotos nítidas de estrellas.
Los modelos de cámara con función "live view" son ideales para enfocar, ya que permiten apuntar a una estrella brillante y luego enfocar con precisión a gran aumento en la pantalla de la cámara.
Si su cámara no dispone de esta función, apunte a una estrella muy brillante y fije manualmente en el visor el mejor punto de enfoque posible. A continuación, realice tomas de prueba con el diafragma totalmente abierto y un tiempo de exposición de uno o dos segundos.
Evalúa el resultado con el máximo aumento en la pantalla de la cámara. Puedes acercarte al punto focal óptimo en pasos cada vez más pequeños. Ve más allá del supuesto punto óptimo una vez y vuelve a corregir en la dirección opuesta para hacerte una idea del punto de enfoque óptimo.
Parece un proceso tedioso que requiere mucho tiempo. Sin embargo, merece la pena el esfuerzo, ya que el enfoque determinará el éxito o el fracaso de la toma.
El área alrededor de la brillante estrella Vega en Lyra. A la izquierda se puede ver el resultado del autoenfoque, en el centro el mejor punto de enfoque que era posible con el enfoque clásico utilizando el visor réflex. La imagen de la derecha muestra la mejor nitidez tras utilizar la función "Live View".
El interruptor de enfoque automático permanece en "MF" para el enfoque manual incluso después de enfocar.
Consejo: Transcurrido un tiempo, cuando la temperatura exterior puede descender, puede ser necesario comprobar el enfoque y corregirlo en caso necesario. Algunos objetivos reaccionan a los cambios de temperatura con una desviación del enfoque.
Una vez ajustado el enfoque, seleccione su sección de imagen final y deje que la montura funcione durante unos segundos hasta que el tornillo sin fin de arrastre haya engranado completamente con los dientes de la corona dentada. A continuación, comience con un tiempo de exposición de un minuto y compruebe en la pantalla de la cámara si las estrellas son nítidas y no se han convertido en pequeñas líneas, como ocurriría sin seguimiento. Si las estrellas son nítidas, prolongue el tiempo de exposición un minuto más y repita la exposición. Maneja con cuidado el cable disparador para evitar golpes durante la exposición.
Compruebe sus fotografías en la pantalla de la cámara con el histograma activado para saber cuándo se ha alcanzado el tiempo de exposición máximo razonable. Observe la pronunciada pendiente en la parte izquierda del histograma, que representa el fondo oscuro del cielo y que se desplaza cada vez más hacia la derecha a medida que aumenta el tiempo de exposición. Tiene mucho sentido situarlo en el extremo derecho del tercio izquierdo para mantener el cielo fuera de la zona más a la izquierda del histograma, donde se produce el ruido.
El cielo aparecerá entonces bastante brillante a posteriori en la pantalla de la cámara, pero esto no debería irritarle, ya que esta impresión puede corregirse rápidamente con el posterior tratamiento de la imagen.
Sin embargo, preste también atención a lo que ocurre en la parte derecha del histograma: Si aparece un "pico" en el tope derecho, significa que muchas estrellas brillantes están sobresaturadas y, por tanto, la imagen está sobreexpuesta.
Ejemplo de una imagen de campo estelar subexpuesta. La "montaña de datos" golpea el lado izquierdo (flecha).
Ejemplo de una imagen de campo estelar correctamente expuesta. El flanco ascendente (flecha) de la "montaña de datos" se encuentra en el tercio izquierdo de la escala, muy a la derecha. Esto significa que el fondo celeste tiene una distancia suficiente con el ruido electrónico de la imagen, que se encuentra más a la izquierda en el histograma.
Ejemplo de una imagen de campo estelar sobreexpuesta. El fondo celeste (flecha izquierda) se ha desplazado mucho hacia la derecha, mientras que las estrellas brillantes ya están a plena saturación y aparecen de color blanco puro, lo que puede reconocerse por el pico de datos del histograma (flecha derecha) en el tope derecho.
Una vez que haya determinado la mejor combinación de valor ISO, Blender y tiempo de exposición para su ubicación, puede utilizar objetivos con una distancia focal más larga para las siguientes tomas con el fin de fotografiar objetos como cúmulos de estrellas, nebulosas o galaxias.
No obstante, compruebe siempre si las estrellas de las fotos siguen siendo puntuales, ya que en un momento dado puede haber alcanzado los límites de la precisión de seguimiento de su montura.
Tratamiento de imágenes
El tratamiento de imágenes de campos estelares rastreados no puede generalizarse; la naturaleza del material de origen es demasiado diferente. A continuación, una imagen de la galaxia de Andrómeda, tomada con un teleobjetivo de 135 milímetros, servirá como ejemplo de los diversos pasos que implica el procesamiento de imágenes.
La atención se centrará en resolver tareas típicas y recurrentes del tratamiento de imágenes: Por ejemplo, combatir el ruido residual de la imagen, eliminar el viñeteado y conseguir un cielo oscuro y de color neutro.
En primer lugar, abro el archivo RAW de mi imagen del campo estelar en Photoshop. Aparece el módulo Camera Raw, en el que se "revela" la imagen.
Ya en la pantalla de inicio de "Camera Raw" reconozco problemas que hay que resolver: Las esquinas oscuras de la imagen (cuatro flechas), el fondo gris no neutro del cielo (flecha que señala el histograma en la parte superior derecha) y el centro ligeramente sobreexpuesto de la galaxia (mancha roja, flecha en el centro de la imagen).
Obtengo un fondo de cielo de color neutro tras hacer clic en la herramienta de balance de blancos (flecha izquierda) y, a continuación, en la imagen de la zona del cielo. El histograma (flecha derecha) muestra el éxito de esta acción.
En la pestaña Ajustes básicos, está el control deslizante Reparar, que muevo a un valor de 33 (flecha derecha) hasta que el centro inicialmente sobreexpuesto de la galaxia deja de mostrar un aviso de sobreexposición (flecha izquierda).
Para comprobar la nitidez y la reducción de ruido, amplío la vista previa de la imagen al 100% (flecha inferior izquierda). A continuación, puedo seleccionar con la mano (flecha superior izquierda) una sección de la imagen especialmente interesante para la previsualización; en el ejemplo mostrado, el centro de la galaxia.
La tercera pestaña (flecha superior derecha) me lleva a los detalles. Allí me aseguro de que la cantidad de nitidez sea cero, porque la nitidez perjudica la visualización de las estrellas (flecha central derecha). Para la reducción de ruido del canal de luminancia (flecha inferior derecha), me decido por una reducción de ruido moderada.
Ahora es el momento de eliminar las esquinas oscuras de la imagen. Para ello, sitúo el zoom en Vista previa (flecha izquierda) y, a continuación, la imagen completa aparece de nuevo en la vista previa. A continuación, hago clic en la pestaña Correcciones de lente (flecha superior derecha). Muevo el control deslizante Viñeteado de lente>Fuerza hacia la derecha (flecha inferior derecha) hasta que las esquinas oscuras de la imagen hayan desaparecido de la vista previa.
Declaro finalizado el "revelado de la imagen" y abro la imagen con el botón Abrir imagen. Ahora aparece como una ventana de archivo en Photoshop.
Si observo el histograma (comando de Photoshop "Imagen>Ajustes>Corrección de tono..."), veo que la luminosidad del fondo del cielo está demasiado a la derecha, es decir, que el cielo es demasiado claro.
Desplazo el punto negro (triángulo negro, flecha izquierda) hacia la derecha para recortar el histograma. El cielo se oscurece, por supuesto. Pero también ajusto el punto gris (triángulo gris, flecha derecha) y lo arrastro hacia la izquierda para que la galaxia y las estrellas sean más brillantes.
Las correcciones posteriores dependen, entre otras cosas, del gusto personal. Yo me decidí por un procesado con algo más de contraste y más brillo en general utilizando el comando de Photoshop Imagen>Ajustes>Curvas de degradado...
Desplacé el punto inicial de la curva hacia la derecha (flecha izquierda), lo que equivale a otro recorte del histograma. Con una segunda intervención (flecha derecha), tiré de la curva de gradación hacia arriba en general para que las estrellas y la galaxia aparecieran aún más brillantes. Encontrarás el resultado final de mi tratamiento de la imagen de esta toma en el siguiente capítulo "Tomas de muestra".
Imágenes de muestra
Esta imagen del eclipse total de luna del 21 de febrero de 2008 se expuso durante 8 segundos a una distancia focal de 1200 milímetros (telescopio). No se habría enfocado sin seguimiento.
La constelación del "Gran Perro" con la más brillante de todas las estrellas, Sirio. También se ven tres cúmulos estelares abiertos del "Catálogo Messier", por lo que se abrevian como "M".
La foto se tomó con un objetivo de 35 milímetros a una apertura de f/2,8, ISO 400 y un tiempo de exposición de 2 minutos. Se utilizó un filtro de enfoque suave y la montura "AstroTrack 320x" mostrada arriba para el seguimiento.
Probablemente la constelación más conocida del cielo austral: la "Cruz del Sur". Tomada en Namibia con un objetivo de 135 milímetros, reducido a 1:5,6 y un tiempo de exposición de 18 minutos. El "saco de carbón", una nube oscura de polvo intergaláctico, es visible bajo la constelación.
La constelación de Sagitario sobre el fondo de la Vía Láctea estival. Se expuso durante 50 minutos y las condiciones de observación eran óptimas (Namibia). Obviamente, esto no funcionaría sin seguimiento.
Esta foto no puede reconocerse como una imagen con seguimiento a primera vista, porque no sólo las estrellas, sino también parte del primer plano (personas, árbol grande) aparecen nítidas. Esto se debe a que estas zonas estaban iluminadas por un flash que se disparó brevemente. La parte más lejana del paisaje no cubierta por el flash está en realidad desenfocada debido al seguimiento de las estrellas.
Esta imagen se expuso durante 60 segundos con un objetivo ojo de pez de 15 milímetros a un diafragma de f/3,5. El planeta Marte se encuentra en el centro del hexágono invernal, formado por estrellas brillantes de varias constelaciones invernales. El cúmulo estelar de las Pléyades y el cometa "Holmes" pueden verse a la derecha.
La imagen de portada de este tutorial muestra la Vía Láctea de un horizonte a otro, tomada con un objetivo ojo de pez de 15 milímetros. El tiempo de exposición fue de ocho minutos a ISO 800 y Blender 4.0. El óvalo negro se creó en Photoshop. Las condiciones de disparo en Irán eran ideales.
Mientras la cámara seguía el curso de las estrellas con un teleobjetivo de 130 milímetros, un satélite Iridium cruzó el campo de visión y sus antenas reflejaron la luz del sol hacia la cámara. El destello se conoce como "destello de iridio". Si quieres saber cuándo y dónde puede verse un acontecimiento de este tipo, puedes informarte en el sitio web www.heavens-above.com. 
Galaxia de Andrómeda, fotografiada con un objetivo de 135 milímetros a f/2,8 (reducido un paso). El tiempo de exposición fue de 3 minutos a ISO 1000, con la montura "AstroTrack 320x" realizando el seguimiento.
Ampliación de la imagen anterior. Es sorprendente los detalles de esta galaxia que se hacen visibles con un teleobjetivo ligero cuando la cámara realiza el seguimiento de las estrellas. Por ejemplo, pueden reconocerse claramente varias bandas de polvo que serpentean alrededor del núcleo de la galaxia de Andrómeda.
La constelación del Triángulo ("Triangulum", abajo), fotografiada con un teleobjetivo de 135 milímetros. La llamada "galaxia triangular", Messier 33, es claramente visible a la derecha, y el cúmulo estelar abierto NGC 752, arriba a la izquierda. Los datos de la imagen son idénticos a los de la imagen de la galaxia de Andrómeda, arriba. Ambas fotos fueron tomadas en rápida sucesión bajo las mejores condiciones del cielo.
Ampliación de M33 a partir de la imagen anterior. Los brazos espirales de esta galaxia, que se encuentra a unos 3,1 millones de años luz, son claramente visibles.
Nota de nuestra parte: Todos los ejemplos de imágenes utilizados fueron tomados de la manera descrita en el tutorial.
