Parte 04 - Fotos de estrellas fugaces

Las fotos de meteoros (estrellas fugaces) no se pueden forzar. Una parte de suerte es un requisito previo importante.

Parte 4: Fotos de estrellas fugaces

"Cualquiera que vea una estrella fugaz zumbando por el cielo nocturno durante una fracción de segundo debería pedir un deseo, porque ese deseo se hará realidad", dice el refrán.

Por supuesto, se trata de una superstición, pero fue creada exactamente de esta forma por los pueblos más diversos de la Tierra, independientemente unos de otros. Así que si aún tienes esperanzas de que sea algo más que una superstición, deberías intentarlo la próxima vez: nada puede salir mal... ;-)

Si nos fijamos más seriamente en las estrellas fugaces, el nombre popular de los meteoros, aprenderemos cosas no menos emocionantes.

Los meteoros se confunden a menudo con los cometas. Mientras que un meteoro sólo brilla en el cielo durante una fracción de segundo o, como mucho, unos segundos, los cometas son objetos que pueden verse durante varios días, semanas o incluso meses. Al igual que los planetas, los cometas orbitan alrededor del Sol, mientras que los meteoros son partículas más o menos pequeñas que penetran en la atmósfera terrestre y se calientan hasta tal punto que se queman.

La aparición de un meteoro no puede predecirse, es decir, se producen esporádicamente todas las noches (e incidentalmente también durante el día, pero entonces suelen ser invisibles), aunque existe una notable acumulación de eventos meteóricos en determinados periodos de fechas a lo largo del año (véase la tabla siguiente).

Esto se debe a que la Tierra se desplaza a una velocidad de 30 kilómetros por segundo (¡!) en su viaje alrededor del Sol y choca con partículas en el espacio interplanetario.

Estas partículas se denominan meteoroides antes de entrar en la atmósfera terrestre. Los meteoroides son, por tanto, meteoros en potencia. La mayoría de estas partículas son muy pequeñas, a menudo de sólo unas centésimas de milímetro de diámetro, pero ocasionalmente también hay trozos más grandes de varios centímetros de diámetro.

Cuando un meteoroide del tamaño de una pelota de tenis entra en la atmósfera, se hace visible en el cielo un meteoro particularmente brillante, conocido como "bola de fuego". Un meteoro de este tamaño se calienta más en su superficie que en el centro, creando tensiones térmicas que provocan su explosión.

Los fragmentos que salen despedidos hacia arriba, es decir, acelerados en sentido contrario al de vuelo, pueden llegar al suelo a una velocidad mucho menor. Los restos de un meteoro que aterrizan en la superficie terrestre son meteoritos.



El "cráter Barringer", cerca de Flagstaff (Arizona, EE UU), es el cráter de impacto de un meteorito mejor conservado de la Tierra. Tiene 1,2 kilómetros de diámetro y 170 metros de profundidad. Hace unos 50.000 años, un proyectil procedente del espacio impactó contra el cráter, cuya masa se estima en 300.000 toneladas. El meteorito, de hierro, medía probablemente unos 50 metros.



Los meteoritos penetran en la atmósfera terrestre a una velocidad de entre 10 y 70 kilómetros por segundo. Debido al calor producido por la fricción, la mayoría de ellos se queman a una altitud de entre 120 y 80 kilómetros sobre la superficie terrestre, por lo que el fenómeno luminoso real no es la partícula incandescente en sí, sino el aire circundante, ionizado por el calor. Esto hace que a veces las estelas de los meteoros aparezcan verdosas en las fotos.

Sólo los meteoros de mayor tamaño penetran a mayor profundidad y se desintegran como muy tarde a diez kilómetros de altura. Cuanto más se acerca un meteoro a la superficie terrestre, más denso se vuelve el aire y más fuerte es la desaceleración. Por ello, los bólidos no sólo destacan por su gran brillo, que puede alcanzar incluso el de la luna llena, sino también por su movimiento relativamente lento en el cielo. Los ejemplares excepcionales pueden seguirse durante varios segundos, y las estelas que dejan en el aire pueden durar incluso muchos minutos. Incluso el estallido de un gran meteoro puede oírse de vez en cuando.

Los meteoros esporádicos pueden aparecer a cualquier hora del día o de la noche sin posibilidad de predecirlos. Sin embargo, hay épocas del año en las que la Tierra atraviesa una región con un número relativamente elevado de meteoroides en su órbita alrededor del Sol. La frecuencia con la que pueden observarse meteoros aumenta entonces, a veces considerablemente. Estos periodos de mayor actividad meteórica se denominan corrientes de meteoros. Se repiten siempre en la misma época cada año.

Si dibujamos los meteoros de una lluvia de estrellas en un mapa estelar, observaremos que si extendemos sus trayectorias hacia atrás, todos parecen originarse en un mismo punto del cielo. Se trata de un efecto de perspectiva, comparable al de conducir un coche mientras nieva; incluso entonces parece que todos los copos de nieve proceden de un punto central.



Conducir un coche durante una nevada.

En el caso de los meteoros, es el movimiento de la Tierra el que provoca el efecto de perspectiva. La corriente de meteoros recibe su nombre del latín de la constelación en la que se encuentra este punto central, el llamado radiante. En el caso de las Leónidas, por ejemplo, el radiante se encuentra en la constelación de Leo.



Se capturó una amplia zona del cielo con un objetivo ojo de pez que llena el formato. Durante los 2 minutos de exposición, tres meteoros de la corriente de las Perseidas cruzaron el campo de visión, incluida una bola de fuego. Se utilizó una cámara CCD.

La misma imagen con las constelaciones marcadas. La prolongación hacia atrás de las trayectorias apunta al radiante de la constelación de Perseo (Per); marcado en amarillo. Uma=Osa Mayor/Oso, CVn=Perros de Caza, UMi=Osa Menor, Dra=Dragón, Cep=Cefeo, Cam=Girafa, Cas=Casiopea, Lac=Lagarto, Polaris=Estrella Polar.

La siguiente tabla ofrece una visión general de las corrientes de meteoros más importantes de un año. Además del nombre de la corriente y la posición del radiante, contiene el período y el máximo de su ocurrencia. En la columna "Rating" un "+" significa pronunciada, lo que significa relativamente muchos y/o brillantes meteoros, una "o" para una lluvia media de hasta unos 15 meteoros por hora y un "-" para las lluvias de meteoros débilmente pronunciadas.

Las lluvias de estrellas más importantes del año.

Equipamiento técnico

No es necesario ningún equipo astronómico para intentar fotografiar meteoros. Los objetivos gran angular o incluso ojo de pez con ángulos de imagen extremadamente grandes aumentan las posibilidades de captar un meteoro brillante. Debido al movimiento rápido de los meteoros, es preferible utilizar objetivos rápidos con una apertura de f/2,8 o superior.

También es esencial:

- Trípode estable



Un buen trípode y un cabezal de trípode, en el ejemplo mostrado un cabezal panorámico con engranajes, garantizarán tomas nítidas y estables. Aquí se muestra una configuración adecuada para fotografiar meteoros con un cable disparador y un objetivo ojo de pez.



- Cable disparador/Tim

Los disparadores por cable permiten disparar la cámara sin contacto para evitar las sacudidas. También se pueden utilizar disparadores remotos inalámbricos.

- Parasol (= retroiluminación, parasol o parasol)

Impide la entrada de luz extraña desde el lateral y retrasa el posible empañamiento del objetivo frontal en las noches húmedas. Existe un parasol especialmente diseñado para cada objetivo. Sin embargo, un parasol no es adecuado para el ojo de pez redondo que se muestra arriba, ya que ensombrecería el campo de la imagen.

Con el equipo descrito, las estrellas se muestran como líneas al cabo de poco tiempo (véase el Tutorial 2 de esta serie: "Imágenes de trazado de líneas de estrellas"). Un meteoro aparece entonces en las fotos como un "rebote". Si desea obtener imágenes de las estrellas como puntos a pesar de un tiempo de exposición largo, debe seguir la trayectoria de las estrellas, que se describe en los tutoriales 9, 10 y 11 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo".

Procedimiento

Para tener posibilidades de éxito, lo ideal sería la coincidencia simultánea de muchos factores, pero en la práctica esto ocurre muy raramente:

- Abundante flujo de meteoros

La noche del 12 de agosto, por ejemplo, se puede esperar el máximo de la corriente de las Perseidas.

- Cielos despejados

Si bien las pequeñas nubes individuales apenas molestan, la transparencia de la atmósfera debería ser buena.

- Lugar de observación

Para observar y fotografiar meteoros es preferible un lugar alejado de fuentes de luz terrestres. Los lugares más fáciles de encontrar se encuentran en regiones rurales y/o a mayor altitud en las cordilleras bajas o en los Alpes.

- Noche sin luna

El mejor momento sería alrededor de la luna nueva, pero basta con que la luna no esté en el cielo a la hora de observación deseada. Si, por ejemplo, quiere probar suerte con la fotografía en la segunda mitad de la noche, aún puede hacerlo cuando la luna esté creciente o, como mucho, en media luna, ya que suele ponerse en la primera mitad de la noche. En caso de duda, busque las horas exactas de salida y puesta de la luna (por ejemplo, en el sitio web www.calsky.de. Haga clic en "Luna" y luego en "Efemérides" tras seleccionar el lugar de observación). Por supuesto, el 12 de agosto de cada año, por ejemplo, el pico de las Perseidas, la luna no está en la misma fase. A veces tienes suerte y tienen lugar durante una fase de luna nueva. Otros años, se producen durante una fase de luna llena. Si el cielo está muy iluminado debido a la luna, sólo podrá ver y fotografiar los meteoros más brillantes.

A menudo no es posible optimizar todos los factores deseados. Esto no debe impedir que al menos lo intente. Por ejemplo, si se dan todas las condiciones pero no tienes la oportunidad de ir a un lugar de observación óptimo, puedes hacer fotos desde tu balcón, jardín o patio.

Hay un factor que siempre escapa a cualquier posibilidad de planificación: ¡se necesita suerte! Incluso las corrientes de meteoros anunciadas (véase la tabla) resultan muy decepcionantes algunos años, mientras que otros ofrecen un espectáculo inesperado.

El mejor momento para ver o fotografiar meteoros es la segunda mitad de la noche, justo antes del amanecer. Esto se debe a que durante este tiempo estamos mirando en la dirección en la que la Tierra se desplaza en su órbita alrededor del Sol. Estamos entonces "detrás del parabrisas", por así decirlo, mientras que la vista a primera hora de la noche corresponde a la vista "por la ventanilla trasera".

Para quienes estén familiarizados con el sistema de coordenadas en el cielo, me gustaría expresarlo de otra manera: El vértice de la Tierra, es decir, la "dirección de vuelo" de la Tierra, se encuentra a 90 grados al oeste del sol en la eclíptica (órbita solar). Si el Sol está en Aries, por ejemplo, el vértice terrestre está (aproximadamente) en Capricornio.

Como resultado, se registran unas cuatro veces más meteoros por la mañana que por la tarde.

1. realice los ajustes básicos

Se recomiendan los siguientes ajustes básicos de la cámara:

Formato de archivo

Es preferible el formato RAW.



Ajuste de la calidad de imagen para una Canon EOS 40D: Aquí se selecciona el formato RAW, mientras que las fotos se guardan al mismo tiempo en formato JPG. Los archivos JPG son útiles para preseleccionar rápidamente las mejores tomas.

Valor ISO

Incluso los meteoros brillantes surcan el cielo a una velocidad relativamente alta. Sólo los valores ISO más altos son adecuados para grabarlos. Por ello, ajuste el valor ISO más alto con el que su cámara siga ofreciendo resultados aceptables.



Ajuste del valor ISO a 1600 en una Canon EOS 40D. El ruido de imagen de esta cámara sigue siendo aceptable incluso con un valor tan alto.

Balance de blancos

El ajuste manual a "Luz de día" (símbolo: "Sol") ha demostrado ser eficaz.



Ajuste del balance de blancos en una Canon EOS 40D a luz diurna (5200 Kelvin).

Reducción de ruido

El ajuste de reducción de ruido para exposiciones largas hace que la cámara tome una fotografía oscura con el mismo "tiempo de exposición" después de cada disparo con un tiempo de exposición más largo (a partir de un segundo). Esto significa que después de una exposición necesita de nuevo el mismo tiempo, durante el cual no puede tomar otra fotografía. Aunque activar esta función es útil para exposiciones largas, la "Ley de Murphy" se encargará de que las estrellas fugaces más brillantes y bellas se produzcan cuando la cámara no esté tomando ninguna imagen y, en su lugar, esté ocupada tomando un fotograma oscuro. Por eso no suelo activar la reducción de ruido.

Consejo para usuarios avanzados: También puedes tomar uno o más fotogramas oscuros manualmente, por ejemplo después del final de la serie, y restarlos de las fotos de los meteoros para reducir el ruido. El procedimiento se explica en el tutorial 15 de esta serie ("Calibración: toma de imágenes de campo claro y oscuro"). Con esta técnica, puedes tomar una imagen tras otra sin pausas y aumenta la probabilidad de que captes fotográficamente un bólido poco común.



Desactivar la reducción de ruido para exposiciones largas, aquí usando el ejemplo de una Canon EOS 40D.

No he tenido buenas experiencias con el ajuste de reducción de ruido en ISO alto (modelos Canon EOS más recientes) y, por lo tanto, lo dejo desactivado.



La "Reducción de ruido ISO alta" permanece desactivada.

Programa de exposición

Seleccione el ajuste manual(M).



Ajuste del control de exposición manual ("M") en el dial de control de una Canon EOS 40D.

Blender

Ajuste siempre el mayor diafragma posible (es decir, el número f más pequeño). Lo ideal es utilizar objetivos rápidos con una apertura de F/2,8 o superior.



La pantalla de la Canon EOS 40D: La flecha indica el ajuste de apertura f/2,0. La "velocidad" de un objetivo es el valor de abertura más pequeño que se puede ajustar. Los objetivos zoom suelen ser menos rápidos que los objetivos de distancia focal fija.

Bloqueo del espejo

Este ajuste se utiliza para evitar el movimiento de la cámara causado por el espejo de la cámara. Si su trípode no es lo suficientemente estable como para absorber las sacudidas causadas por el espejo, utilice este ajuste.



Bloqueo de espejo activado. La primera pulsación del disparador sólo levanta el espejo. Espere unos segundos antes de pulsar por segunda vez el disparador (por cable) para iniciar la exposición.

Estabilizador de imagen

Es muy importante desconectar cualquier mecanismo de estabilización de imagen existente. Según el fabricante, la electrónica debería registrar el uso de un trípode y desactivar automáticamente el estabilizador de imagen en este caso, pero esto no siempre funciona de forma fiable. Si el estabilizador de imagen permanece activo, existe el riesgo de que las estrellas salgan "distorsionadas" a pesar del trípode.



Es preferible desconectar el estabilizador de imagen cuando la cámara esté sobre un trípode.

Estrellas "distorsionadas" causadas por el estabilizador de imagen al utilizar un trípode.

3. toma de fotografías

Una dificultad importante es enfocar con la mayor precisión posible al "infinito". El autofoco falla en la mayoría de los casos, incluso con estrellas brillantes, por lo que sólo se cuestiona el ajuste manual de la distancia.

Por desgracia, el índice de infinito de algunos objetivos no suele ser lo suficientemente preciso.



La marca del índice de "infinito" no es lo suficientemente precisa a la hora de buscar el mejor punto de enfoque.

Los modelos de cámara con función "Live View" son ideales para enfocar, ya que permiten apuntar a una estrella brillante y luego enfocar con precisión a gran aumento en la pantalla de la cámara.



Después de enfocar, el interruptor de enfoque automático permanece en "MF" para el enfoque manual.



Apunte ahora con la cámara a la región del cielo deseada. Para tomas gran angular, es muy recomendable incluir el primer plano en la imagen, por ejemplo un paisaje o árboles bonitos. Si apunta al radiante de una corriente de estrellas fugaces, no aumentarán necesariamente sus posibilidades de capturar meteoros brillantes. Cuanto más cerca aparezca un meteoro del radiante, más corta será su estela de luz, ya que prácticamente está volando hacia usted. Por lo tanto, también es posible encontrar regiones del cielo alejadas del radiante en las que se puedan ver estelas de luz especialmente largas.

A la hora de elegir la distancia focal, hay que tomar una decisión: Si utiliza un objetivo con un ángulo de visión muy amplio, en casos extremos quizás incluso un ojo de pez circular con un ángulo de visión de 180 grados, podrá obtener imágenes de todo el cielo. Así no se perderá ningún meteoro brillante, independientemente de dónde aparezca en el cielo. La desventaja es que la imagen del trazador será muy pequeña. Otro extremo es un teleobjetivo, con el que sólo capturas una zona relativamente pequeña del cielo. En este caso, la probabilidad de que un meteoro pase por tu campo de visión es correspondientemente baja. Sin embargo, si tienes suerte, las estelas de luz serán grandes y mostrarán muchos detalles. Un buen compromiso puede ser un objetivo normal o un objetivo ligeramente gran angular.

Si tienes más de una cámara, también puedes plantearte trabajar con varios dispositivos y distancias focales al mismo tiempo.

A la hora de decidir un tiempo de exposición adecuado, depende de si puedes aceptar o no una imagen estelar rayada. En caso contrario, deberás limitar el tiempo de exposición, en función de la distancia focal utilizada, a los valores comentados en la Parte 1 de este tutorial ("Fotografía de ambiente en el crepúsculo"). Si puedes vivir con estrellas en forma de línea, el límite superior del tiempo de exposición lo establece la luminosidad residual del cielo nocturno. Dependiendo de tu ubicación y de las condiciones de observación, debes evitar a toda costa sobreexponer el cielo y tener zonas de píxeles totalmente saturadas.

Si utiliza un disparador remoto con cable o inalámbrico con disparador bloqueable, puede configurar la cámara en "Bracketing" y ajustar el tiempo de exposición deseado, en cuyo caso no podrá utilizar "BULB", sino que deberá optar por un tiempo fijo, que en muchos modelos de cámara es de 30 segundos como máximo. Si ahora pulsa el disparador y lo bloquea, la cámara tomará automáticamente una foto tras otra hasta que se agote la batería o se llene la tarjeta de memoria.

El éxito final, sin embargo, depende de la posibilidad de que durante una exposición aparezca un meteoro brillante en el punto exacto del cielo que capta el ángulo de visión de la cámara.

Tratamiento de la imagen

Los pasos necesarios para el procesamiento dependen en gran medida de la naturaleza del material de origen. Por lo tanto, las siguientes explicaciones deben entenderse como una muestra y no como una "receta". Si aplicara exactamente los mismos pasos con los mismos valores a otro material de imagen, el resultado podría ser desastroso.

En primer lugar, abra el archivo RAW de su imagen Meteor en Photoshop. Aparecerá el módulo "Camera Raw", en el que se "revela" la imagen. Aquí ya se pueden conseguir mejoras significativas. Active la advertencia de sobreexposición haciendo clic en la pequeña flecha negra situada a la derecha sobre el histograma mostrado:



La "pantalla de inicio" del convertidor "Camera Raw" de Photoshop. Moviendo el control deslizante "Reparar" (flecha inferior) hacia la derecha, las estrellas sobreexpuestas y brillantes pueden ser "rescatadas" de la saturación total si es necesario. Las emisiones luminosas de las ciudades provocan a veces un fondo de cielo iluminado, que a menudo se desplaza hacia un color rojizo. Un vistazo a la imagen y al histograma correspondiente (flecha superior izquierda) lo muestran muy claramente. La flecha roja de arriba a la derecha muestra el pequeño botón en el que hay que hacer clic para reconocer las regiones sobreexpuestas de la imagen.

El siguiente paso es eliminar la dominante de color. Para ello se utilizan los controles deslizantes Temperatura y Tono de color:



Para eliminar el matiz amarillo, el regulador "Temperatura" (flecha roja superior) se desplaza hacia la izquierda. El regulador "Tono" (flecha roja inferior) se ha desplazado hacia la derecha para obtener un fondo de cielo de color neutro y alinear las "montañas de datos" de los tres histogramas de los canales rojo, verde y azul (flecha roja superior).

Ahora haz clic en la tercera pestaña del conversor RAW, que se llama Detalles. Aquí es donde se ajustan la nitidez de la imagen y la reducción de ruido:



Para comprobar el efecto de los ajustes realizados, es útil visualizar la imagen en tamaño "100%". Para ello, haga clic en el campo marcado con la flecha roja de la izquierda y seleccione "100%" en la lista. Las flechas de la derecha muestran los ajustes modificados.



La nitidez debe omitirse, por lo que he desplazado el control deslizante Cantidad (flecha superior) hacia la izquierda. La razón de esto es que la nitidez de la imagen también haría más visible el ruido. Con la reducción de ruido, en cambio, he combatido tanto el ruido de luminancia como el de color moviendo los controles deslizantes hacia la derecha. Dependiendo del modelo de cámara, el tiempo de exposición y el valor ISO, deberás decidir qué valores son los adecuados observando la imagen en la ventana de vista previa.

Haz clic en el botón Abrir imagen para finalizar el "Revelado de la imagen" y realizar las correcciones finales en Photoshop.

El cielo muy iluminado tiene ahora un efecto desagradable; por eso es mejor echar un vistazo al histograma con el comando de Photoshop Imagen>Ajustes>Corrección del valor tonal... Verá primero un histograma combinado de los tres canales de color:



RGB (flecha) significa la combinación de los canales de color rojo, verde y azul.

Como una imagen del cielo nocturno se compone principalmente de componentes oscuros del cielo, el histograma no debe alcanzar su valor máximo desplazado hacia la derecha, como ocurre en este caso. Por lo tanto, corte los histogramas de los tres canales de color por el lado izquierdo (punto negro), de modo que el borde ascendente pronunciado de la "montaña de datos" esté cerca del punto de intersección, pero no cortado. Seleccione uno tras otro los canales de color individuales y realice esta operación en cada uno de los tres canales:



Tras seleccionar el canal rojo (flecha superior), desplace el punto negro (pequeño marcador negro debajo del histograma, flecha inferior) al valor "59", es decir, justo antes del inicio del borde ascendente.

Proceda de la misma manera con los dos canales de color restantes para el verde y el azul, seleccionando, por supuesto, la cantidad individualmente para cada canal de color. El resultado de este recorte de los histogramas es una foto de color equilibrado con un cielo oscuro y estrellas brillantes.



Tras recortar los histogramas RGB, el cielo aparece oscuro y con un color neutro.

Ahora pueden ser necesarias pequeñas correcciones para conseguir el resultado final. Por ejemplo, un ligero aumento del contraste con el comando de Photoshop Imagen>Ajustes>Curvas de degradación...:



Una curvatura sigmoidea (en forma de S) de la curva de gradación consigue un aumento del contraste. Las flechas rojas marcan las posiciones en las que se desplazó la curva hacia abajo (flecha izquierda) y hacia arriba (flecha derecha).

El resultado de estos esfuerzos tiene este aspecto:



Al aumentar el contraste, el meteoro se vuelve más brillante.



Para resaltar los colores del trazador, decidí aumentar la saturación de color de esta imagen. En Photoshop, selecciona el comando Imagen>Ajustes>Tono/Saturación...

Aparece el siguiente cuadro de diálogo:



Me pareció adecuado aumentar la saturación de color a +35. Presta atención a la apariencia del cielo, ya que saturar demasiado los colores puede hacer que aparezcan manchas y que el color sea desigual.

La imagen final, que por cierto es una sección de la imagen completa original, tiene este aspecto:



La mayor saturación de color en este meteoro muestra un tinte verde inicial que pronto se vuelve rojizo.

Imágenes de muestra

No es una foto especialmente bonita, pero la muestro porque es una toma afortunada. Originalmente, la imagen tenía un fondo "deportivo": quería intentar fotografiar la galaxia Andromea a mano alzada a ISO 3200, apoyada sólo contra un árbol. El tiempo de exposición era de cuatro segundos a f/1,4 con un objetivo de 35 mm. Por casualidad, una Perseida pasó justo por debajo de la galaxia (gran aumento de todo el campo de la imagen).

Seis meteoros peresidianos y un pequeño "rebote" (meteoro esporádico) sobre el fondo de la Vía Láctea estival. Utilicé una Canon EOS 20Da en agosto de 2005 y un zoom gran angular con una distancia focal de 11 mm y un diafragma de 1:4. Debido al mal tiempo en Alemania, tuve que viajar a Alsacia en Francia para esta toma.

Un objetivo ojo de pez circular con una distancia focal de 8 mm captura todo el cielo en una imagen circular en una cámara de fotograma completo (Canon EOS 5D). Aquí se pueden ver cinco meteoros de las Perseidas y la Vía Láctea. La Osa Mayor se reconoce en la parte inferior de la imagen.





Por desgracia, no siempre tuve suerte a la hora de hacer fotos de meteoros. Por ello, aquí tienes algunos enlaces a fotos impresionantes de otros autores de imágenes del archivo "Astronomy Picture of the Day" (APOD) de la NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Nota de nuestra parte:

Todos los ejemplos de imágenes utilizados no son fotomontajes, sino que fueron creados de la manera descrita en el tutorial.