Estrellas nacientes, tomada en "Glacier Point", un mirador del "Parque Nacional de Yosemite", California, EE.UU.. El tiempo total de exposición fue de casi cuatro horas.
Parte 2: Imágenes de trazado lineal de estrellas
Todo el mundo sabe que el sol sale por el este, alcanza su punto más alto en el sur hacia el mediodía y se pone de nuevo por el oeste al atardecer. Antes se pensaba que el Sol orbitaba a nuestro alrededor. Hoy lo sabemos mejor: es la Tierra la que gira alrededor de su eje una vez cada 24 horas aproximadamente. Así que, en cierto modo, estamos en el "carrusel de la Tierra" y vemos el cielo desde allí.
Esto también significa que este movimiento perpetuo no sólo lo realiza el Sol, sino también todos los demás objetos del universo. De hecho, la luna, las estrellas y los planetas también siguen esta ley; ellos también salen por el este, culminan en el sur y vuelven a ponerse por el oeste.
Para comprender aún mejor esta mecánica celeste, podemos imaginar el cielo como una enorme esfera hueca con la Tierra en rotación en su centro. Todos los cuerpos celestes se encuentran en el interior de la esfera hueca. La propia Tierra, sobre la que estamos de pie, bloquea nuestra visión de la mitad de esta "esfera celeste", es decir, de todos los objetos que se encuentran justo por debajo del horizonte. Para el observador, esta esfera celeste parece girar porque la Tierra se percibe en reposo. El centro de rotación de este movimiento celeste es el punto en el que el eje de rotación extendido de la Tierra pasaría por la esfera celeste. Visto desde el hemisferio norte de la Tierra, se trata del llamado polo norte celeste, en cuyas inmediaciones (casualmente) se encuentra la Estrella Polar.
Esta imagen lineal del polo norte celeste muestra claramente que Polaris está cerca, pero no exactamente, del polo norte celeste. La raya brillante y corta a la derecha por encima del polo es Polaris.
Por lo tanto, el polo norte celeste, es decir, la estrella polar como primera aproximación, siempre se puede encontrar en la dirección de visión "norte". La altura del polo norte celeste sobre el horizonte corresponde exactamente a la latitud geográfica del lugar de observación. En Fráncfort del Meno, es de unos +50 grados. Imaginemos las dos posiciones extremas del polo norte y del ecuador:
Polo Norte
Si observáramos desde el Polo Norte de la Tierra, la latitud sería de +90 grados, es decir, Polaris estaría en el cenit, el punto más alto del cielo, sobre nuestras cabezas. Todas las estrellas orbitarían a su alrededor, en órbitas paralelas al horizonte. En otras palabras, desde allí se vería siempre el mismo cielo estrellado, sin que ninguna estrella saliera o se pusiera. Desde allí, la parte meridional de la esfera celeste permanece oculta para siempre.
Ecuador:
En el ecuador, la latitud geográfica es de 0 grados, por lo que el polo norte celeste está exactamente en el horizonte mirando hacia el norte, y el polo sur celeste está en el horizonte mirando hacia el sur. Todas las estrellas salen por todo el horizonte en dirección este y se desplazan por el cielo siguiendo una trayectoria empinada hasta que vuelven a ponerse por el oeste. En 24 horas, todo el cielo estrellado sería visible, tanto el cielo del norte como el del sur. Si, sí, si el sol no saliera en algún momento. Pero el sol avanza dentro de las estrellas a lo largo del año, de modo que todo el cielo estrellado puede observarse realmente desde el ecuador a lo largo de un año. Esta es la razón por la que la mayoría de los grandes observatorios se construyen cerca del ecuador.
Alemania:
¿Cómo son las condiciones en Alemania? Alemania se encuentra entre estos dos extremos; las zonas más meridionales del país tienen una latitud de unos +47 grados, las más septentrionales de unos +55 grados. Por tanto, el polo norte celeste con Polaris se encuentra a esta altitud. Todas las estrellas que no están más lejos del polo norte celeste que este ángulo nunca se ponen en este país. Pueden verse en el cielo todas las noches despejadas y se denominan "estrellas circumpolares". La constelación más conocida, la "Osa Mayor", por ejemplo, está formada por estrellas circumpolares y siempre es visible. En cambio, la constelación de "Orión" sólo está por encima del horizonte en determinadas épocas del año y a ciertas horas del día, por lo que se la conoce como "constelación de invierno".
Fotografía lineal
Si se monta una cámara en un trípode fotográfico y se apunta al cielo estrellado, las estrellas dejan estelas de luz durante tiempos de exposición largos y aparecen en forma de líneas debido a su movimiento aparente. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, más largas se vuelven estas estelas.
- cuanto mayor sea el tiempo de exposición
- mayor es la distancia focal utilizada y
- cuanto más alejada esté la región del cielo fotografiada de uno de los dos polos celestes, ya que es allí donde las estrellas se mueven más rápidamente.
Determinar los puntos cardinales
Resulta útil conocer los puntos cardinales a la hora de planificar las tomas de trazado lineal. Para ello, puedes utilizar una brújula. También puedes buscar la ubicación en un día soleado a mediodía. Si los relojes están en hora de verano, las 13:00 son la hora correcta; en hora de invierno, las 12:00 son el mediodía. Ahora colócate de forma que el sol esté exactamente detrás de ti, es decir, que tu propia sombra apunte directamente hacia delante. El norte es la dirección en la que estás mirando. Enfrente, es decir, detrás de ti, está el sur. A la derecha está el este, a la izquierda el oeste. Así se identifican todos los puntos cardinales.
Si observas tu sombra en un día soleado a mediodía, podrás determinar todos los puntos cardinales (N=Norte, S=Sur, O=Oeste, E=Este).
El equipo necesario para fotografiar el trazado de líneas es limitado. Cualquier cámara réflex digital es adecuada. A la hora de elegir un objetivo, asegúrese de que puede ajustarse un Blender de al menos f/4,5; son preferibles los objetivos más rápidos. La distancia focal no es importante y puede elegirse libremente en función de la sección de imagen deseada. Sin embargo, yo recomendaría distancias focales de hasta un máximo de 50 milímetros para empezar.
También necesitarás
- Trípode estable
Debe sostener la cámara firmemente en su sitio durante todo el tiempo de exposición y también debe ser capaz de soportar una ráfaga de viento.
- Cable disparador / Timer
Para disparar el obturador sin tener que tocar la cámara. Los temporizadores programables son una gran ventaja para la fotografía de trazo de línea, ya que pueden utilizarse para automatizar series enteras de disparos. Para las cámaras Canon EOS con una designación de tipo de uno o dos dígitos (1D, 5D, 50D, 40D, ...), sería el "Canon TC-80 N3 Timer", por ejemplo. Lamentablemente, no sirve para los modelos EOS de tres o cuatro dígitos (400D, 450D, 1000D, ...) porque estas cámaras tienen una conexión diferente para el cable disparador. Sin embargo, el mismo dispositivo también está disponible para dichas cámaras con el nombre "Phottix TR-80 C1" (se ofrece, por ejemplo, en www.amazon.de). Si puede limitarse al tiempo de exposición más largo que aún pueda ajustarse en la cámara (normalmente 30 segundos), también le bastará con un sencillo cable disparador con mecanismo de bloqueo, como el "Canon RS-60 E3".
Canon ofrece estos dos cables disparadores: El modelo sencillo RS-60 E3 (arriba), en el que se puede bloquear el disparador. Se adapta a todos los modelos Canon EOS de tres y cuatro dígitos (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). Los modelos Canon de uno y dos dígitos tienen un conector diferente al que se puede acoplar el Tim programable TC-80 N3 (abajo).
Otros accesorios:
- Parasol
Para evitar los efectos de la luz extraña lateral y retrasar el posible empañamiento por rocío del objetivo frontal.
Procedimiento
Antiguamente, cuando no existían las cámaras digitales, las fotografías de trazo de línea se tomaban en película con un tiempo de exposición único y muy largo. A menudo se dejaba abierto el obturador de la cámara durante varias horas. Incluso hoy en día, ésta sigue siendo la forma más fácil de capturar imágenes de trazado lineal. Si te gusta hacer fotos de trazos de líneas a menudo, puede que incluso te parezca una actividad que merece la pena para una cámara analógica antigua, casi obsoleta.
Los tiempos de exposición tan largos no son prácticos con una cámara digital. Por un lado, el ruido electrónico de la imagen se iría tanto de las manos que sería impensable obtener un resultado utilizable. Por otro lado, difícilmente se podría evitar la sobreexposición de los objetos en primer plano, sobre todo si están iluminados por fuentes de luz terrestres o por la luna.
Por esta razón, las cámaras digitales se utilizan para crear muchas tomas individuales de exposición más corta -con una pausa lo más breve posible entre ellas- y luego se combinan con un programa de tratamiento de imágenes -como Adobe Photoshop (Elements)- para crear la imagen final de trazo lineal.
1. preparación
Guarda todos los accesorios en la mochila y asegúrate de que la batería está completamente cargada. Las cámaras digitales necesitan energía incluso durante una exposición prolongada. Dependiendo del modelo de cámara, puede ser útil tener preparadas una o dos baterías de repuesto. Ten en cuenta también la pérdida de energía de la batería a bajas temperaturas, por ejemplo en una fría noche de invierno.
2. realice los ajustes básicos
Es necesario realizar los siguientes ajustes en la cámara:
Formato de archivo
Recomiendo el formato JPG en su mejor resolución para las tomas de trazado lineal, no el formato RAW. Hay dos razones para ello: En primer lugar, docenas, tal vez incluso cientos de imágenes individuales tienen que ser superpuestas más tarde en Photoshop. Los archivos en formato RAW tardan más en abrirse y ocupan más memoria. Esto puede provocar rápidamente cuellos de botella en la memoria. Con los archivos JPG, estos problemas no se producen o se retrasan. En segundo lugar, algunos modelos de cámara requieren notablemente más tiempo para guardar archivos RAW. Para evitar el riesgo de que la pausa entre dos tomas sea demasiado larga o incluso que se "salte" una toma, es preferible el formato JPG.
Si trabajas con una cámara que puede guardar con suficiente rapidez y tu ordenador con Photoshop tiene las reservas de rendimiento necesarias, por supuesto también puedes configurar el formato RAW.
Ajuste de la calidad de imagen en una Canon EOS 450D: Aquí se selecciona el formato JPG en la mejor calidad (L para "Large").
Estilo de imagen
Las fotos tomadas en formato JPG están sujetas a los ajustes del estilo de imagen seleccionado. Lo mejor es utilizar el estilo de imagen Neutro, ya que éste ajusta la nitidez a cero, o ajustar la nitidez de su estilo de imagen preferido a cero. No es aconsejable enfocar estrellas o estelas de estrellas.
Seleccione el estilo de imagen "Neutro" (Canon EOS 450D). Todos los ajustes están ajustados a cero, siendo el ajuste cero especialmente importante para la nitidez.
Valor ISO
Es difícil hacer una buena recomendación para el valor ISO. Todo depende del valor de abertura utilizado, de la luminosidad residual del cielo nocturno y del paisaje en primer plano, así como del tiempo de exposición de las tomas individuales. Con una apertura de f/2,8, una buena ubicación oscura en una noche clara, lejos de fuentes de luz terrestres, ISO 400 con un tiempo de exposición de 60 segundos puede ser una buena guía. Si la apertura inicial es menor (aproximadamente 1:4.0), ISO 800 puede ser mejor. Sin embargo, si las condiciones no son óptimas, es decir, el cielo está iluminado por la luna llena o por la luz parásita de la Tierra, puede ser mejor pasar a ISO 200 o incluso ISO 100.
Ajuste del valor ISO a 400 con una Canon EOS 450D.
Balance de blancos
Un balance de blancos automático(AWB o AUTO) puede conducir a resultados de color diferentes en las tomas individuales. Por ello, es mejor ajustarlo manualmente a la luz diurna (símbolo: sol).
Ajuste del balance de blancos en una Canon EOS 450D a luz diurna (5200 Kelvin).
Reducción del ruido
Todas las funciones que reducen el ruido después de la toma, como la reducción de ruido para exposiciones prolongadas, deben desactivarse para el disparo continuo. De lo contrario, la cámara necesitará demasiado tiempo para este proceso después de cada disparo y las pausas entre las fotos individuales serán demasiado largas. Esto también es válido para el ajuste de reducción de ruido High ISO de los nuevos modelos EOS de Canon.
Desactive la reducción de ruido para exposiciones prolongadas. Seleccione "Desactivado" y no "Automático".
Programa de exposición
Sólo es posible el ajuste manual(M). Ajuste el tiempo de exposición en el valor deseado (p. ej. 30 para 30 segundos completos) o en B o BULB para tiempos de exposición de cualquier duración, que se controlan entonces mediante un Tim.
Ajuste del control manual de la exposición ("M") en el dial de control de una Canon EOS 450D.
Blender
Comience con una apertura de f/2,8. Si el objetivo que utiliza es más rápido, redúzcalo a f/2,8. Si este diafragma no está disponible con objetivos más lentos, ajusta el mayor diafragma posible (es decir, el número f más pequeño).
Ajuste del diafragma f/2,8 (flecha). En la pantalla de la Canon EOS 450D también se pueden ver muchos otros ajustes importantes.
Bloqueo del espejo
Este ajuste se utiliza en algunos casos para evitar el movimiento de la cámara causado por el espejo de la cámara. No puede utilizarse para el disparo continuo y debe ajustarse a Apagado.
El bloqueo del espejo permanece desactivado durante el disparo continuo para las tomas de seguimiento de línea.
3. tomar fotografías
En primer lugar, es importante encontrar una buena ubicación. Por un lado, debe estar lejos del "smog luminoso" de las grandes ciudades, pero por otro lado también debe ofrecer un bonito motivo en primer plano. Es aconsejable no sólo fotografiar el cielo estrellado, sino también incluir un paisaje, un árbol o un edificio. Esto no sólo da un aspecto atmosférico, sino que también permite al espectador comparar posteriormente el tamaño de la imagen.
Una noche sin luna no es absolutamente necesaria para la fotografía lineal. A veces incluso puede ocurrir que la luz residual de la luna creciente haga visible el paisaje en primer plano. Además, el cielo adquiere un color ligeramente azulado debido a la luz de la luna, lo que puede resultar bastante atractivo. Una noche de luna llena, en cambio, sería demasiado, ya que la luna brillante obliga a utilizar tiempos de exposición muy cortos para evitar la sobreexposición. Además, en luna llena apenas será posible captar las estelas de estrellas débiles si el cielo está demasiado iluminado.
Deje que la cámara y el objetivo se enfríen a la temperatura de la noche para que el gradiente de temperatura no provoque un desplazamiento del punto focal durante la serie de tomas. El siguiente reto es encontrar el mejor punto de enfoque en "infinito". La mejor manera de hacerlo ya se ha explicado en la primera parte de este tutorial ("Tomas de ambiente al atardecer").
La forma clásica sería mirar hacia el norte para tener en el campo de visión el polo celeste, alrededor del cual giran las estrellas. Para ello hay que identificar la estrella polar y capturarla en la foto.
Las fotos de trazo lineal en las que se puede ver el polo celeste, es decir, el centro de rotación, son especialmente populares. ¿No ves la estrella polar? Así es, porque esta foto se tomó en Namibia, en el hemisferio sur de la Tierra. Por tanto, no se ve el polo norte celeste, sino el polo sur celeste. Por desgracia, no hay ninguna estrella brillante cerca del polo.
Una vez localizada la constelación de la "Osa Mayor" (a la izquierda en la imagen), dispones de una buena guía hacia Polaris: si prolongas su borde de salida unas cinco veces (flecha amarilla), te encontrarás con Polaris (rodeada por un círculo). Esta forma a su vez el extremo de la lanza del pequeño vagón. Una línea trazada verticalmente hacia abajo desde Polaris señala el norte.
Ahora depende de si trabajas con un simple cable disparador o si has conectado un Tim programable. Me gustaría explicar ambos métodos:
Disparador por cable
Para realizar una serie de disparos de forma automática con un cable disparador sencillo cuyo botón de disparo pueda bloquearse, ajusta tu cámara manualmente a un tiempo de exposición de 30 o (si es posible) 60 segundos. No utilice el ajuste B para BULB. Cambie ahora el modo de funcionamiento de su cámara a disparo continuo, que es la función de disparo continuo en la que la cámara toma fotografías durante todo el tiempo que permanece pulsado el disparador. Para iniciar la serie, pulse y bloquee el botón de disparo del cable disparador. Para finalizar la serie, se vuelve a desbloquear el disparador.
Timer programable
Comparado con un simple cable disparador, el Timer programable ofrece más comodidad y libertad a la hora de seleccionar el tiempo de exposición. Utilizando el "Canon Timer Remote Controller TC-80N3", me gustaría mostrar cómo se puede programar una serie de exposiciones. Cada exposición individual debe durar 60 segundos y debe haber una pausa lo más corta posible entre las exposiciones. La primera entrada SELF permanece en el ajuste por defecto "00:00:00". Ajuste el intervalo INT a un segundo ("00:00:01"), la exposición larga LONG a un minuto ("00:01:00") y el número de tomas por serie(FRAMES) siempre al número máximo 99, aunque en realidad desee realizar menos tomas, ya que cancelar una serie no supone ningún problema, mientras que continuar sin problemas una serie que ha finalizado puede resultar difícil. La cámara puede ajustarse en modo de disparo continuo o de una sola imagen, el tiempo de exposición debe ajustarse en B para BULB. Utilice el botón START/STOP para iniciar su serie. También puede pulsar este botón para detener la serie prematuramente, ¡no el botón de disparo del Timer!
Ajustes del "Mando a distancia con temporizador TC-80N3 de Canon", como se describe en el texto. Pulsando el botón START/STOP (flecha) se iniciaría una serie de 99 imágenes individuales. Cada imagen se expone durante un minuto y hay una pausa de un segundo entre las imágenes.
Consejo: Algunas cámaras nuevas se suministran con software que permite el disparo continuo programable. Por ejemplo, todas las cámaras Canon EOS a partir de los modelos 1000D, 450D, 40D, 5D Mark II, 1D Mark III y 1Ds Mark III incluyen el software "EOS Utility", que se instala en un ordenador, es decir, un portátil, y se comunica con la cámara a través del cable USB suministrado.
Aunque esto elimina la necesidad de un cable disparador o Tim, el portátil debe llevarse al lugar de disparo.
Programación de una serie de disparos con el control de cámara "EOS Utility" de Canon. Haga clic en el botón del cronómetro (flecha derecha) para abrir el cuadro de diálogo que se muestra a la izquierda. Introduzca el tiempo de exposición deseado en "Exposición prolongada", en este ejemplo un minuto. A continuación, es importante añadir al menos tres segundos a este valor e introducir el resultado en "Tim". Si añade menos de tres segundos, es posible que la cámara se salte alguna toma. Este valor depende probablemente del tipo de cámara y de la velocidad de la tarjeta de memoria utilizada. Lo mejor es hacer "simulacros" con la cámara durante el día.
Esta foto muestra lo que ocurre si las pausas entre las tomas individuales son demasiado largas. En ese caso, los trazos de las líneas se interrumpen y muestran lagunas.
Antes de empezar, es aconsejable realizar una única exposición de prueba con los ajustes definitivos y, a continuación, examinarlos críticamente en la pantalla de la cámara. En particular, compruebe cuidadosamente la composición de la imagen, la nitidez y la exposición. Asegúrate de que ningún objeto del primer plano esté sobreexpuesto, reconocible por las zonas totalmente saturadas de la imagen.
Una vez iniciada la serie de exposiciones, cruza los dedos para que no haya nubes, para que no pasen demasiados aviones por la imagen dejando sus estelas de luz y para que no te tropieces accidentalmente con el trípode.
4. tratamiento de la imagen
Como resultado de la serie de tomas nocturnas, ahora tienes un número más o menos grande de fotos individuales, que ahora hay que combinar para formar una toma de salpicadero. El requisito previo para ello es que la cámara no se haya movido durante la serie de tomas. Esto significa que las imágenes deben ser absolutamente congruentes, a excepción de las estrellas.
Para entender los pasos siguientes, lo mejor es utilizar primero las fotos de muestra incluidas en este tutorial como "archivo de trabajo". Hay diez imágenes con los nombres de archivo StarTrails01.jpg a StarTrails10.jpg, que se han tomado en el orden en que están numeradas.
Abra las diez imágenes simultáneamente en Photoshop y cambie a la primera imagen de la serie utilizando el comando Ventana>Estrellas01. jpg. Para evitar sobrescribirla accidentalmente, haga una copia de ella utilizando el comando Imagen>Duplicar e introduzca un nuevo nombre en el campo Como:, por ejemplo "StarTrailsFinished". Confirme con OK.
Photoshop creará ahora un nuevo archivo de imagen con el nombre "StarTrailsFinished", que nos servirá como archivo de trabajo. Las otras nueve fotos deben copiarse ahora en esta imagen como capas separadas.
Para ello, cambie a la segunda imagen de la serie con Ventana>SendasEstelares02.jpg. Ahora necesita la paleta de capas, que puede mostrar pulsando F7 si está oculta. Podrá reconocer la única capa de esta imagen con el nombre "Fondo". Haga clic en la palabra "Fondo" con el botón secundario (es decir, normalmente el derecho) del ratón y seleccione el comando Duplicar capa... del menú contextual que aparece. Aparece un cuadro de diálogo en el que selecciona el "Documento" "StarTrailsFinished" como destino. Tras confirmar con OK, se crea una copia de esta imagen como nueva capa en el archivo "StarTrailsFinished".
La foto "StarTrails02.jpg" ha sido activada. Aquí puede ver la paleta de capas a la derecha y el menú contextual después de hacer clic con el botón secundario del ratón en la capa "Fondo". Busque el comando "Duplicar capa" (flecha).
Ahora proceda de la misma manera que se describe en el último párrafo con las imágenes restantes "StarTrails03.jpg" a "StarTrails10.jpg". A continuación, seleccione el comando Ventana>StarTrailsFinalizado para volver al archivo de trabajo y ver el resultado preliminar de su trabajo. Este archivo consta ahora de 10 capas.
Aquí se muestra el archivo de trabajo "StarTrailsFinished", que consta de un total de diez capas. La paleta de capas (derecha) muestra las capas. Sin embargo, sólo la capa superior es visible en este momento.
Ahora viene el truco: Todas las capas, a excepción de la capa inferior llamada "Fondo", se cambian al modo de fusión Aclarar en lugar de Normal. Para ello, hay que hacer clic sucesivamente en cada una de las nueve capas (y así activarlas). A continuación, abra el cuadro de lista junto al ajuste Normal y seleccione la entrada Aclarar.
Lo mejor es ir bajando desde la capa superior, entonces verás cómo las estelas de las estrellas se hacen cada vez más largas - ¡una gran experiencia!
Todas las capas, a excepción de la inferior, se pulsan individualmente en la paleta de capas (flecha inferior) para luego cambiar el modo de fusión de "Normal" a "Aclarar" (flecha superior).
Por último, fusione todas las capas en una sola utilizando el comando Capa>Reducir a capa de fondo. Lo mejor es guardar el resultado en formato PSD: Archivo>Guardar archivo como..., Formato: Photoshop (*.PSD; *.PDD).
Si su serie consta de más de diez imágenes, ahora debería cerrar todos los archivos de imagen excepto el que acaba de guardar para liberar memoria y abrir las siguientes diez imágenes de la serie. Éstas se tratan de la misma manera que se ha descrito anteriormente. De este modo, también se puede procesar un gran número de imágenes individuales sin que se produzcan cuellos de botella de memoria.
Consejo: Las capas también se pueden mover de un archivo de imagen a otro utilizando la función de arrastrar y soltar, es decir, un movimiento de arrastre con el ratón, aunque esto requiere un poco de práctica.
Una vez añadidas todas las imágenes individuales, ajustado el modo de fusión a Aclarar y reducidas todas las capas a la capa de fondo, habrá alcanzado su objetivo. Si es necesario, puedes utilizar las herramientas habituales para hacer las correcciones finales, como ajustar el balance de color, el brillo o el contraste.
Consejo: Una alternativa a Photoshop es el pequeño programa "Startrails", que está disponible en la versión 1.1 y puede descargarse gratuitamente de la página web www.startrails.de. 
Captura de pantalla del programa gratuito "Startrails". La flecha señala el botón con el que se crea la imagen de trazado de líneas una vez abiertas todas las imágenes individuales (columna izquierda).
5. imágenes de muestra
Trazos de línea sobre el observatorio "Gemini Sur" en Chile. Se utilizaron 100 imágenes individuales, cada una con un tiempo de exposición de un minuto a una apertura de f/2,8, ISO 800 y un objetivo de 35 mm. El polo sur celeste está justo fuera del borde izquierdo de la imagen.
El polo norte tampoco aparece en esta foto tomada en el observatorio de Welzheim, cerca de Stuttgart. Se tomó con una Canon EOS 20D a una distancia focal de 10 mm, Blender 4 e ISO 800. Se montaron 68 exposiciones individuales de 60 segundos cada una.
Salida del cúmulo estelar "Pléyades", también conocido como las Pléyades. Para hacer una foto como ésta, un poco de conocimiento celeste es una ventaja, porque entonces sabes cuándo y dónde aparecerán las Pléyades. Por supuesto, hay que empezar la serie de fotografías antes de que se hagan visibles. Se utilizó un teleobjetivo de 200 mm con un diafragma de f/2,8. La foto se tomó en Irán en 2006.
Esta imagen es otro ejemplo de que no hay que representar necesariamente el polo celeste. En su lugar, hay que destacar un primer plano eficaz, por ejemplo, un hermoso paisaje.
¿El gran coche (mostrado aquí para facilitar su reconocimiento) está al revés? La explicación es sencilla: la foto se tomó en Namibia, en el hemisferio sur de la Tierra. Allí, las estrellas de la Osa Mayor salen en dirección norte, no alcanzan una gran altura y vuelven a ponerse al cabo de poco tiempo.
Una imagen de trazado lineal en dirección sur: algunas estrellas sólo se elevan por encima del horizonte durante poco tiempo.
Nota de nuestra parte:
Todas las fotos utilizadas se tomaron de la manera descrita en el tutorial. En ningún caso se añadieron elementos de imagen adicionales -como objetos en primer plano- procedentes de otras fotos.
