Parte 03 - Fotografiar constelaciones

La constelación de Leo con líneas de conexión dibujadas y una representación figurativa superpuesta. Esta imagen de portada es un montaje: el paisaje y el cielo crepuscular están tomados de otra foto o se han generado con Photoshop.

Parte 3: Fotografiar constelaciones

Todo el mundo conoce al menos algunas constelaciones. La Osa Mayor y Orión son muy conocidas. Y aunque no sea por observación personal, la mayoría de la gente está familiarizada con las constelaciones del zodíaco, al menos por su nombre.

Una constelación es un grupo de estrellas que forman una disposición geométrica más o menos llamativa o fácil de memorizar debido a su posición en relación con las demás. Es importante señalar que esta disposición es puramente aleatoria. Esto significa que las estrellas de una constelación no tienen ninguna relación astrofísica, sino que han sido creadas por personas con una buena dosis de imaginación para orientarse mejor en el cielo nocturno y poner orden en el cielo estrellado en una noche clara.

Las constelaciones permanecen prácticamente constantes a lo largo de la vida humana, incluso a lo largo de muchas generaciones, es decir, siempre se pueden observar en la misma constelación. Debido a que esta disposición relativa de las estrellas parece permanecer invariable, todas las estrellas se denominan "estrellas fijas", lo que las distingue de los cinco planetas visibles a simple vista, que cambian su posición dentro de las estrellas fijas en el transcurso de los días y las semanas.

Sin embargo, las estrellas también muestran un movimiento propio, aunque muy pausado. La dirección del movimiento de cada una de las estrellas no es idéntica, por lo que la visión del cielo sí cambia en periodos de tiempo más largos y el término "estrellas fijas" dejaría de estar justificado. Si tuviéramos la oportunidad de observar el cielo nocturno hace 50.000 o 50.000 años, prácticamente ninguna de las constelaciones que hoy conocemos sería reconocible.

Esto y el hecho de que estamos mirando en un espacio tridimensional, en cuyas profundidades las estrellas de una constelación están escalonadas, es decir, no muestran ninguna similitud en cuanto a su distancia, acentúa el carácter arbitrario de las constelaciones. Desde otro punto del universo, a muchos años luz de la Tierra, las constelaciones que conocemos también se disolverían.

Lo mismo ocurre con las constelaciones del zodíaco, por las que orbita el Sol a lo largo del año. Asignarles determinados rasgos de las personas y atribuirles una influencia en el destino de la Tierra es el empeño siempre inútil de la astrología. En cambio, la astronomía considera las constelaciones como lo que son: una ayuda para orientarse.

Aunque históricamente ha habido diferencias culturales en la denominación y agrupación de las estrellas en constelaciones, desde 1925 existe un acuerdo internacional sobre 88 constelaciones diferentes, de las cuales sólo algunas son visibles desde Alemania. Muchas constelaciones del cielo austral, como la prominente "Cruz del Sur", nunca se elevan por encima del horizonte en este país.

Algunas constelaciones tienen una forma muy llamativa y hace falta poca imaginación para asociar la figura con su nombre. Con otras, es difícil o incluso imposible reconocer algo figurativo. Un buen ejemplo de lo primero es el gran carro, que consta de siete estrellas que forman claramente el contorno de un carro con lanza. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo puede reconocerse un perro en las dos (¡!) estrellas de la constelación del "Perrito".

No todas las constelaciones contienen una o varias estrellas brillantes; algunas están formadas por estrellas débiles, de modo que sólo pueden verse bajo un cielo nocturno oscuro. Podrá reconocer Orión con sus estrellas brillantes incluso en una ciudad iluminada, mientras que la desconocida constelación del "Zorro" está formada sólo por estrellas débiles que son invisibles a simple vista cuando el cielo está iluminado por luz artificial.

También hay grandes diferencias en el tamaño de las constelaciones, es decir, el tamaño que tienen y el área que cubren. La constelación de la Serpiente de Agua se extiende desde su cabeza hasta su cola a lo largo de casi 100 grados angulares. En cambio, la constelación del Delfín sólo tiene una elongación aparente de seis grados.

Desde el punto de vista técnico, no es un gran reto tomar fotografías de las constelaciones. Sin embargo, hay que cumplir los requisitos previos:

Determinar los puntos cardinales

El primer paso para orientarse en el cielo nocturno es conocer los puntos cardinales. En la parte 2 del tutorial ("Tomar fotografías de trazo lineal de las estrellas") encontrarás instrucciones sobre cómo hacerlo, a las que puedes remitirte si es necesario.

Reconocer las constelaciones

Si quieres fotografiar constelaciones, debes ser capaz de reconocerlas y encontrarlas. Esto es similar a orientarse en una ciudad extranjera; también en este caso se tarda un poco en encontrar el camino. A diferencia de las cartas astrales, las líneas de unión o las figuras del cielo no son visibles. Basta con comparar la siguiente imagen con la portada de este tutorial:



La constelación de Leo tal y como se ve en el cielo. Sin las líneas guía, es mucho más difícil identificarla.



En realidad, una dificultad adicional es que el tamaño aparente de una constelación en el cielo es difícil de estimar, al menos para los principiantes, y por supuesto hay otras estrellas reconocibles en sus inmediaciones que distraen del patrón que estás buscando. La buena noticia es que, una vez que hayas encontrado una constelación y la hayas identificado sin lugar a dudas, no la olvidarás tan rápidamente como para volver a encontrarla al cabo de poco tiempo en otra noche, aunque sea en una parte del cielo completamente distinta.

El ciclo anual de las estrellas

Muchas constelaciones sólo son visibles en determinadas épocas del año porque la Tierra orbita alrededor del Sol. Esto significa que, visto desde la Tierra, el Sol se desplaza por las constelaciones del zodíaco a lo largo de un año. Por ejemplo, si el Sol se encuentra en la constelación de Tauro, esta constelación ya no podrá verse en el cielo nocturno porque, junto con el Sol, se encuentra en el cielo diurno. Sin embargo, la constelación exactamente opuesta, Escorpio, puede observarse fácilmente al mismo tiempo.

Como el ritmo se repite cada año, existen constelaciones regulares de primavera, verano, otoño e invierno. Escorpio es una constelación clásica del verano, Leo una del cielo primaveral y Tauro se encuentra en el cielo invernal.

Sin embargo, esta diferenciación no debe verse de forma tan estricta, ya que esta categorización sólo se aplica si siempre se observa el cielo nocturno en torno a las 22:00 horas. Si observa el cielo estrellado antes, aún verá en el firmamento las constelaciones de la estación anterior, que se ocultarán por el oeste en las próximas horas. Y puedes obtener un "adelanto" del cielo estrellado de la próxima estación si te mantienes atento hasta bien entrada la segunda mitad de la noche.

Así que la pregunta crucial es qué constelaciones están en qué lugar del cielo y a qué hora. Una herramienta muy útil para responder a esta pregunta es la "carta estelar giratoria". Se puede utilizar para fijar la fecha y la hora de observación y, a continuación, se puede ver qué constelaciones se pueden ver en qué dirección en ese momento.



La carta estelar giratoria muestra el cielo actualmente visible en el óvalo más brillante después de haber alineado la fecha con la hora actual.

Lugar de observación

El mejor lugar es lejos de fuentes de luz molestas (farolas, focos, vallas publicitarias) con una buena vista panorámica al menos hacia el este, el sur y el oeste. El lugar elegido debe ser de fácil acceso y estar dentro de un tiempo razonable para poder reaccionar ante un cielo que se despeje repentinamente. Una noche sin luna (es decir, los días cercanos a la luna nueva) es ideal para reconocer y fotografiar las constelaciones.

Equipamiento técnico

No necesitas ningún equipo astronómico para crear tu propio catálogo de constelaciones. Lo mejor es que dispongas de una cámara réflex digital y una selección de distancias focales, desde gran angular hasta teleobjetivos, para capturar las constelaciones de diferentes tamaños en formato completo. Los objetivos rápidos con una distancia focal fija tienen ventaja sobre los zooms, que suelen ser más lentos.

Qué más deberías tener

- Trípode estable



Un buen trípode y un cabezal de trípode, en el ejemplo mostrado un cabezal de bola, son esenciales para obtener tomas nítidas y estables.



- Cable disparador/temporizador

Los disparadores por cable permiten soltar la cámara sin contacto para evitar las sacudidas. También existen disparadores remotos inalámbricos.

- Parasol (= retroiluminación, parasol o visera)

Impide la entrada de luz extraña desde el lateral y retrasa el posible empañamiento del objetivo frontal en las noches húmedas.



Hay un parasol adecuado para cada objetivo.



- Filtro de enfoque suave

Si alguna vez ha realizado fotografías de trazo lineal (consulte la parte 2 de este tutorial), se habrá dado cuenta de que muchas estrellas emiten una luz anaranjada y rojiza, mientras que otras emiten una luz azulada.

Las estrellas son puntos de luz muy pequeños. Si tomas una imagen nítida de ellas con un buen objetivo, la luz de una estrella se enfoca en sólo unos pocos píxeles del sensor de imagen. En esta zona de la imagen, las estrellas brillantes se saturan completamente en los tres canales de color (rojo, verde y azul) tras un breve tiempo de exposición. La estrella aparece entonces blanca y desaparece cualquier color inherente.

Aún más grave es el hecho de que incluso las estrellas más débiles alcanzan este estado si el tiempo de exposición es lo suficientemente largo. Las estrellas más brillantes no se ven diferentes en la foto que las menos brillantes, lo que dificulta el reconocimiento de la constelación que se va a fotografiar.

Ambos problemas se solucionan con un filtro de enfoque suave adecuado delante del objetivo de la cámara. De este modo, aunque se crea una imagen central nítida, ésta se superpone a una imagen borrosa. Esto significa que parte de la luz de una estrella se distribuye a los píxeles vecinos. En la zona que rodea a la estrella, los píxeles no se saturan de este modo, es decir, se conserva el color inherente a la estrella. Además, las estrellas brillantes aparecen más grandes en la foto que las menos brillantes, lo que corresponde a la impresión visual. De hecho, los mapas estelares actuales están estructurados de esta manera: Las estrellas brillantes se muestran con un diámetro grande, las débiles con un diámetro pequeño.

Los filtros de enfoque suave están disponibles en varios diseños para la fotografía de retratos. Sin embargo, no todos los tipos son adecuados para el fin previsto en el cielo nocturno. Para fotografías de constelaciones, los filtros del fabricante "Cokin" han demostrado ser los mejores, concretamente los filtros etiquetados como "P820", "P830" y "P840" con efecto de enfoque suave ascendente. El "P830" es especialmente recomendable.





En realidad, el filtro de enfoque suave Cokin P830 está pensado para la fotografía de retratos, pero también da buenos resultados cuando se fotografía el cielo estrellado.

Cámara con portafiltros Cokin y filtro de enfoque suave Cokin P830 insertado.

La constelación de Orión sin (izquierda) y con el filtro de enfoque suave Cokin P830 (derecha). Las dos fotos muestran exactamente la misma sección del cielo y fueron tomadas una inmediatamente después de la otra.

Procedimiento

Lo mejor es esperar a una noche clara y sin luna. Puedes encontrar las fases de la luna en casi cualquier calendario; es preferible el momento alrededor de la luna nueva.

Luego depende de la época del año qué constelaciones son adecuadas como motivo. La siguiente tabla contiene todas las constelaciones que se pueden fotografiar desde Alemania, ordenadas alfabéticamente. La columna "M" indica los meses del 1 (enero) al 12 (diciembre) en los que una constelación puede verse mejor en la primera mitad de la noche, después de que caiga la oscuridad total.

Una vez que se haya decidido por una constelación concreta, es importante elegir una distancia focal adecuada en función del tamaño de la constelación que se vaya a fotografiar. La columna "f/VF" de la tabla muestra la distancia focal necesaria para capturar la constelación a pantalla completa si se utiliza una "cámara full-frame", es decir, con un sensor de 24x36 milímetros. Una segunda columna "f/crop" se refiere a la distancia focal óptima de una cámara con un sensor más pequeño por un factor (de recorte) de 1,6, es decir, una con una longitud de borde de unos 15x22 milímetros (por ejemplo, Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).

Es mejor empezar por las constelaciones más atractivas antes de pasar a las menos llamativas. También forma parte de la tabla una clasificación fotográfica "B" de atractivo que va de + (= muy atractivo) a o (= mediocre) a - (= más bien poco llamativo):

Preparación

Ponte en marcha con todos tus accesorios, asegúrate de que tienes las pilas cargadas y las tarjetas de memoria vacías. No olvides llevar una linterna, que te será muy útil en la oscuridad total.

Realizar los ajustes básicos

Configura la cámara como se indica a continuación:

Formato de archivo

El formato RAW es el más recomendado para fotografiar constelaciones. Por ello, ajuste su cámara a "RAW" o "RAW+JPG".



Ajuste de la calidad de imagen en una Canon EOS 40D: Aquí se selecciona el formato RAW, mientras que las fotos se guardan al mismo tiempo también en formato JPG. Los archivos JPG son útiles para preseleccionar rápidamente las mejores tomas.

Valor ISO

Como la cámara está fijada a un trípode y los tiempos de exposición requeridos serán de varios segundos, debe ajustarse un valor ISO alto. Hay que aceptar el creciente ruido de la imagen. Por ello, ajuste el valor ISO más alto con el que su cámara siga ofreciendo resultados aceptables.



Ajuste del valor ISO a 1600 en una Canon EOS 40D. El ruido de imagen de la cámara es aceptable incluso con un valor tan alto.

Balance de blancos

El mejor ajuste manual es "Luz de día" (símbolo: "Sol").



Ajuste del balance de blancos en una Canon EOS 40D a luz diurna (5200 Kelvin).

Reducción de ruido

El ajuste de reducción de ruido para exposiciones prolongadas debe estar activado. La cámara tomará entonces una imagen oscura con el mismo "tiempo de exposición" después de cada disparo con un tiempo de exposición más largo (a partir de un segundo). Esto significa que tras una exposición de 5 segundos, la cámara se bloquea durante otros 5 segundos.



Activando la reducción de ruido para exposiciones largas, aquí usando el ejemplo de una Canon EOS 40D.

No he tenido buenas experiencias con el ajuste de reducción de ruido High ISO (modelos Canon EOS más recientes) y por ello lo dejo siempre desactivado.



La "Reducción de ruido ISO alta" permanece desactivada.

Programa de exposición

Sólo se cuestiona el ajuste manual ("M").



Ajuste del control manual de la exposición ("M") en el dial de control de una Canon EOS 40D.

Blender

Ajuste siempre el mayor diafragma posible (es decir, el número f más pequeño). Los objetivos rápidos con aperturas iniciales de F/2,8 o superiores son ideales. La reducción de medio diafragma o de un diafragma completo sólo debe considerarse si el rendimiento de imagen del objetivo es inaceptable a diafragma abierto.



Casi todos los ajustes importantes son visibles en la pantalla de la Canon EOS 40D. La flecha indica el ajuste de apertura de f/1,2. La "velocidad" de un objetivo es el valor de abertura más pequeño que se puede ajustar. Sólo unos pocos objetivos tienen una apertura de f/1,2.

Bloqueo de espejo

Este ajuste se utiliza para evitar las sacudidas causadas por el espejo de la cámara. Si su trípode no es lo suficientemente estable como para absorber las sacudidas causadas por el espejo, utilice este ajuste.



Bloqueo de espejo activado. La primera pulsación del disparador levanta el espejo. A continuación, espere unos segundos antes de pulsar por segunda vez el disparador (por cable) para iniciar la exposición.

Estabilizador de imagen

Es muy importante desconectar cualquier mecanismo de estabilización de imagen existente. Según el fabricante, la electrónica debería registrar el uso de un trípode y desactivar automáticamente el estabilizador de imagen en este caso, pero esto no siempre funciona de forma fiable. Si el estabilizador de imagen permanece activo, existe el riesgo de que las estrellas salgan "distorsionadas" a pesar del trípode.



El estabilizador de imagen debe desconectarse cuando la cámara esté sobre un trípode.

Si el estabilizador de imagen permanece activado cuando se utiliza un trípode y el sistema electrónico no reconoce esta situación, el estabilizador de imagen puede provocar estrellas "distorsionadas".

Hacer fotos

El mayor reto "in situ" es enfocar con la mayor precisión posible hasta el infinito. El enfoque automático fallará en la mayoría de los casos, incluso con estrellas brillantes, por lo que el enfoque manual es la única opción, a menos que encuentre un "objeto sustituto" en la distancia, como las luces de una ciudad.

Enfoque siempre sin aplicar el filtro de enfoque suave.

Nunca utilices el tope de infinito de un objetivo de enfoque automático, ya que normalmente se pueden girar más allá del infinito.

Si giras el anillo de distancia de un objetivo AF hasta su "parada de infinito", el resultado será una imagen estelar borrosa.

El índice de infinito de algunos objetivos tampoco suele ser lo suficientemente preciso.

La marca de índice para "infinito" no es garantía de fotos nítidas de estrellas.





Los modelos de cámara con función "live view" son ideales para enfocar, ya que permiten apuntar a una estrella brillante y luego enfocar con precisión a gran aumento en la pantalla de la cámara.

Si su cámara no dispone de esta función, apunte a una estrella muy brillante y fije manualmente en el visor el mejor punto de enfoque posible. A continuación, realice tomas de prueba con el diafragma totalmente abierto y un tiempo de exposición de uno o dos segundos. Evalúa el resultado con el máximo aumento en la pantalla de la cámara.

Puedes acercarte al punto focal óptimo en pasos cada vez más pequeños. Ve más allá del supuesto punto óptimo una vez y vuelve a corregir en la dirección opuesta para hacerte una idea del punto de enfoque óptimo.

Parece un proceso tedioso que requiere mucho tiempo. Sin embargo, merece la pena el esfuerzo, ya que el enfoque determinará el éxito o el fracaso de la toma. Recuerda que ya no puedes hacer nada mal, aparte de equivocarte en el enfoque.



La zona alrededor de la estrella Vega en Lyra. A la izquierda puedes ver el resultado del enfoque automático, en el centro el mejor punto de enfoque que era posible con el enfoque clásico utilizando el visor réflex. La imagen de la derecha muestra la mejor nitidez tras utilizar la función "Live View".

Ni que decir tiene que el interruptor de enfoque automático permanece en "MF" para el enfoque manual incluso después de enfocar.





Al cabo de un tiempo, cuando la temperatura exterior puede bajar, puede ser necesario comprobar el enfoque y corregirlo si es necesario. Algunos objetivos reaccionan a los cambios de temperatura con una desviación del enfoque.

Gire ahora la cámara hacia la constelación de su elección y coloque con cuidado el filtro de enfoque suave delante del objetivo.

Ajuste el tiempo de exposición al valor deseado (por ejemplo, 4" para 4 segundos completos). En la Parte 1 de este tutorial ("Fotografía atmosférica en el crepúsculo") se explicó cuánto puede durar el tiempo máximo de exposición antes de que las estrellas dejen de representarse como puntos y pasen a verse como líneas cortas. Cuanto mayor sea la distancia focal utilizada, más corta deberá ser la exposición. Mantente siempre por debajo de los 30 segundos, incluso cuando utilices un gran angular. Con teleobjetivos, incluso cinco segundos pueden ser demasiado tiempo.

Realice una primera toma y vea el resultado en la pantalla de la cámara con el máximo aumento. Si las estrellas del centro de la imagen siguen siendo puntitos de alfiler, puedes volver a intentarlo con un tiempo de exposición ligeramente superior. Aquí puede hacer la vista gorda: incluso las líneas cortas visibles en la pantalla de la cámara con el máximo aumento no se aprecian en las impresiones posteriores a tamaño normal.

Si no dispones de un disparador remoto por cable o inalámbrico, puedes utilizar el temporizador de la cámara para disparar el obturador sin sacudidas.

Y mira por el visor de vez en cuando para comprobar el encuadre. La rotación de la Tierra hace que todas las estrellas se desplacen hacia el oeste. Antes de que la constelación salga del campo de visión de tu cámara, debes realinearla.

Tratamiento de la imagen

Los pasos necesarios para el procesamiento dependen en gran medida de la naturaleza del material de origen. Por ello, las siguientes explicaciones deben entenderse como un ejemplo y no como una "receta". Si aplicara exactamente los mismos pasos con los mismos valores a otro material de imagen, el resultado podría ser aleccionador.

En primer lugar, abra el archivo RAW de su imagen de constelación en Photoshop. Aparecerá el módulo Camera Raw, en el que se "revelará" la imagen. Aquí ya debería ser posible conseguir mejoras significativas. Active la advertencia de sobreexposición haciendo clic en la pequeña flecha negra situada a la derecha sobre el histograma mostrado:



La "pantalla de inicio" del convertidor "Camera Raw" de Photoshop. Moviendo el control deslizante "Reparar" (flecha inferior) hacia la derecha, las estrellas brillantes sobreexpuestas pueden ser "rescatadas" de la saturación total si es necesario. Las emisiones luminosas de las ciudades provocan a veces un fondo de cielo iluminado, que a menudo se desplaza hacia un color rojizo. Un vistazo a la imagen y al histograma correspondiente (flecha superior) lo muestran muy claramente.

El siguiente paso es eliminar la dominante de color. Para ello se utilizan los controles deslizantes " Temperatura" y " Tono de color":



Para eliminar la dominante roja, el regulador "Temperatura" (flecha roja superior) se desplaza hacia la izquierda. El regulador "Tono" (flecha roja inferior) también se ha desplazado ligeramente hacia la izquierda para obtener un fondo de cielo con un color neutro y alinear las "montañas de datos" de los tres histogramas de los canales rojo, verde y azul.

Ahora haz clic en la tercera pestaña del conversor RAW, que se llama Detalles. Aquí es donde se ajustan la nitidez de la imagen y la reducción de ruido:



Para comprobar el efecto de los ajustes realizados, es útil visualizar la imagen en tamaño "100%". Para ello, haga clic en el campo marcado con la flecha roja de la izquierda y seleccione "100%" en la lista. Las flechas de la derecha muestran los ajustes modificados.



La nitidez debe omitirse, por lo que he movido el control deslizante Cantidad (flecha superior) completamente a la izquierda. La razón de esto es que la nitidez de la imagen también haría más visible el ruido. Con la reducción de ruido, en cambio, he combatido tanto el ruido de luminancia como el de color moviendo los controles deslizantes hacia la derecha. Dependiendo del modelo de cámara, el tiempo de exposición y el valor ISO, deberás decidir qué valores son los adecuados observando la imagen en la ventana de vista previa.

Si es necesario, abre la pestaña Correcciones de lente. Me sentí obligado a hacerlo porque mi imagen tiene esquinas oscuras, es decir, viñeteado:



Los dos controles deslizantes "Intensidad" y "Valor central" (flechas rojas) de "Viñeteado de la lente" se pueden ajustar de forma que las esquinas oscuras de la imagen y/o el centro de la imagen iluminado aparezcan con la misma luminosidad o que, al menos, se mitigue la caída de luz de los bordes de la lente.



Utilice el botón Abrir imagen para finalizar el "Revelado de la imagen" y realice las correcciones finales en Photoshop.

El único efecto desagradable ahora es el cielo muy iluminado; por eso es mejor echar un vistazo al histograma con el comando de Photoshop Imagen>Ajustes>Corrección de tono... Verá primero un histograma combinado de los tres canales de color:



RGB (flecha) significa la combinación de los canales de color rojo, verde y azul.



Como una imagen del cielo nocturno se compone principalmente de componentes oscuros del cielo, el histograma no debe alcanzar su valor máximo tan a la derecha, como es el caso aquí. Por ello, corte los histogramas de los tres canales de color por el lado izquierdo (punto negro), de modo que el borde de fuerte subida de la "montaña de datos" esté cerca del punto de intersección, pero no se corte.

Seleccione uno tras otro los canales de color individuales y realice esta operación en cada uno de los tres canales:



Después de seleccionar el canal rojo (flecha superior), desplace el punto negro (marcador negro situado debajo del histograma, flecha inferior) al valor "72", es decir, justo antes del inicio del borde ascendente.

Para el canal verde (flecha superior), fue adecuado fijar el punto negro en el valor "70".

Para el canal azul (flecha superior) se modificó el punto negro al valor "65".

El resultado de este recorte de los histogramas es una foto de color equilibrado con un cielo oscuro y estrellas brillantes. Ahora pueden ser necesarias pequeñas correcciones para conseguir el resultado final. Por ejemplo, un ligero aumento del contraste con el comando de Photoshop Imagen>Ajustes>Curvas de degradado...:



Una curvatura sigmoidea (en forma de S) de la curva de gradación consigue un aumento del contraste. Las flechas rojas marcan las posiciones en las que se desplazó la curva hacia abajo (flecha izquierda) y hacia arriba (flecha derecha).

El resultado de estos esfuerzos tiene este aspecto:



Imagen terminada que ha sido recortada en los bordes (recorte) y girada 180 grados en comparación con el archivo RAW.



¿Puedes reconocer de qué constelación se trata?

Aquí está la resolución:



Al añadir líneas y texto, la constelación es fácilmente reconocible. Las herramientas integradas de Photoshop sirven para añadir estos elementos a una foto.



Tu primera foto de una constelación es el principio. Nada se opone a la creación de tu atlas estelar personalizado. ¡Diviértete!

Imágenes de ejemplo

La constelación "Corona del Norte". Se utilizó un objetivo de 50 milímetros con una apertura de f/1,8 y un tiempo de exposición de 15 segundos. Aquí sólo se muestra una parte de la imagen completa.

La Osa Mayor (arriba a la izquierda) forma parte de la constelación "Osa Mayor", que fue fotografiada aquí. La imagen se tomó con el objetivo de kit 18-55 mm, con una distancia focal de 30 mm. Un gran número de estrellas fueron visibles en 20 segundos de tiempo de exposición porque las condiciones de observación eran óptimas.

Un tiempo de exposición de 10 segundos y un objetivo de 35 mm con una apertura de f/2,0 fueron suficientes para capturar la constelación de Orión en todo su esplendor. La imagen mostrada es una sección ampliada. El color azul del cielo se debe a que la imagen se tomó poco después del amanecer.

Se pueden ver las constelaciones de la Osa Mayor (izquierda), la Osa Menor (centro) y Casiopea (derecha). Para crear esta panorámica se combinaron dos imágenes con una distancia focal de 35 milímetros. Cada imagen individual se expuso durante 15 segundos a una apertura de 1:2.0.





Nota de nuestra parte:

Todos los ejemplos de imágenes utilizados no son fotomontajes, sino que se crearon de la manera descrita en el tutorial.

La única excepción es la imagen de portada de la constelación "Leo" (ver pie de foto).