Tres razones para utilizar la tecnología de iluminación
Fotografía significa "pintar con luz". Si echas un vistazo a las revistas de fotografía habituales, puedes pensar que la tecnología de la cámara por sí sola (más toda la gama de pequeños accesorios fotográficos) es suficiente para crear fotos excepcionales.
Sin embargo, si analizas fotos realmente impresionantes, te das cuenta de que la luz o el ambiente lumínico son a menudo un factor importante en el éxito de la foto. Sin embargo, muchos fotógrafos tienen varias cámaras, pero apenas disponen de equipo de iluminación. A excepción del flash de sistema, que probablemente esté en la bolsa de todo fotógrafo.
La tecnología de las cámaras modernas es sin duda mucho más emocionante que la tecnología de iluminación. El factor diversión y juego de una cámara de alta tecnología es mucho mayor. Sin embargo, hay buenas razones para examinar más de cerca las posibilidades de la tecnología de iluminación.
Figura 2.1: La luz sin sombra es aburrida. Muchos principiantes en el campo de la iluminación cometen el error de iluminar demasiado las fotos y borrar todas las sombras, lo que hace que las fotos parezcan apagadas y turbias. La luz suave es contraproducente, sobre todo cuando se fotografían estructuras.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Sin embargo, no se trata de estar "a la última". Hay razones sólidas por las que se debe utilizar la tecnología de iluminación (con sensatez). Estas razones son:
- La luz es demasiado oscura (o demasiado clara).
- Los contrastes son demasiado fuertes (o demasiado débiles).
- Razones de diseño creativo.
Figura 2.2: Cuando pregunto a los participantes en mis talleres sobre el tema de la luminotecnia por qué se debe utilizar la luminotecnia, normalmente sólo mencionan las dos razones "es demasiado oscuro" y "para crear con la luz". La razón más importante, "para suavizar los contrastes", suele olvidarse.
2.1 Es demasiado oscuro (o demasiado claro)
Esta razón es trivial, o al menos inmediatamente obvia: si estoy en una fiesta a altas horas de la noche y quiero hacer fotos, difícilmente conseguiré resultados utilizables sin el uso de luz adicional (-> flash del sistema).
Pero también es concebible el otro caso, en el que tengo demasiada luz y tengo que "quitarle" luz con la ayuda de una sombra.
Figura 2.3: Cuando se hacen fotos al atardecer o por la noche en interiores que sólo están iluminados por la luz de una fiesta, es necesario utilizar luz para iluminar la escena. Aunque ahora hay cámaras que permiten ajustes ISO de hasta 204.800 (Nikon D4), la calidad de imagen por encima de 3.200 ISO suele dejar de ser aceptable, y no sólo para los fanáticos de la calidad. Entonces es mejor utilizar iluminación adicional que fotografiar únicamente con luz disponible. Sin embargo, esto no significa que el sujeto esté "muerto de flash", sino que tanto la luz disponible (aquí: la iluminación de la repisa) como la luz añadida artificialmente (aquí: el flash) se utilizan en la situación de luz mixta resultante.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Determinar la proporción de mezcla óptima es más fácil de lo que muchos fotógrafos creen. He aquí el procedimiento recomendado para ajustar los parámetros para las fotos de fiesta (en condiciones de muy poca luz; por razones prácticas, se recomienda el uso de un flash de sistema):
- Valor ISO: Debe ajustarse lo más alto posible para que el sensor de la cámara pueda tener en cuenta la poca luz existente. Dependiendo del modelo de cámara, este valor estará entre 800 ISO y 3.200 ISO. Recuerda que la sensibilidad ISO no debe ajustarse tan alta para que la calidad de la imagen no sea demasiado pobre.
- Blender: El Blender debe abrirse al máximo para poder aprovechar la poca luz disponible. Es aconsejable utilizar focales fijas, que son mucho más rápidas que los objetivos zoom. Para aprovechar al máximo las prestaciones de nitidez del objetivo y obtener la mejor calidad posible, es aconsejable cerrarlo un poco, por ejemplo un diafragma. Esta es otra razón a favor de las distancias focales fijas rápidas, ya que si cierras aún más un objetivo zoom con poca luz, no queda mucha abertura para dejar pasar la luz al sensor.
Nota: Un objetivo zoom con una apertura de 4,0 es 8 veces más lento que una distancia focal fija con una apertura de 1,4. En otras palabras: La persona que utiliza el objetivo zoom con la apertura inicial de 4,0 necesita 8 veces más luz que la persona que hace fotos con el objetivo con la apertura inicial de 1,4. Estas diferencias parecen pequeñas cuando se comparan las cifras absolutas: 1,4 a 4,0, pero en términos de realidad fotográfica, ¡son mundos aparte!
- Velocidad de obturación: Utiliza una velocidad de obturación que puedas sostener en la mano sin que salga borrosa (lo cual depende no sólo del número de cócteles que hayas consumido, sino también del objetivo que utilices). Por ejemplo, 1/60 segundos o incluso 1/50 segundos. (Los objetivos con estabilización de imagen son útiles en condiciones de poca luz. Sin embargo, muchos fotógrafos prefieren prescindir de esta función. De todos modos, un objetivo de distancia focal fija de 1,4/50 mm no tendrá estabilización de imagen, lo cual no es necesario, ya que normalmente se puede disparar sin trípode a 1/40 segundos con un objetivo de este tipo.
Nota: Este ajuste descrito de los tres parámetros tiempo (p. ej. 1/50 segundo), Blender (p. ej. 2,0) e ISO (p. ej. 1.600) garantiza que se pueda tener en cuenta la mayor parte posible de la luz débil (de fiesta) existente. (A menudo sólo se encuentran velas y luces de hadas que iluminan mínimamente la sala). De este modo, al menos se consigue captar bastante bien el ambiente luminoso básico. Para iluminar suficientemente a las personas, ahora se necesita luminotecnia. En este caso, utilizamos un flash de sistema, que es ideal para las fotos de fiestas por su tamaño compacto.
- Flash de sistema: como ya hemos captado bien el ambiente de iluminación básico (como se ha descrito), sólo necesitamos el flash de sistema para iluminar (las sombras y los asistentes a la fiesta). Para evitar una caída de luz en la distancia, es decir, para conseguir una iluminación uniforme de la sala, utilizamos el flash de sistema de la forma más indirecta posible. Para ello, dirigimos el reflector orientable indirectamente hacia el techo (a ser posible blanco). El flash indirecto garantiza que toda la habitación esté iluminada y que la luz no proyecte sombras duras, sino que sea suave y uniforme. Si el techo no es blanco (o al menos gris claro), el reflector giratorio también se puede utilizar contra una pared blanca o contra el "Bounce Wall" de Sunbounce u otro abrillantador en su lugar. Lo más sencillo es ajustar el flash del sistema en TTL. Puede ser necesaria una corrección de la exposición del flash a menos 1, por ejemplo, para no destruir el ambiente de la iluminación de fiesta existente.
Figura 2.4: El Bounce Wall de California Sunbounce es una buena herramienta para evitar el flash directo con sus consecuencias negativas (luz frontal poco atractiva, plana y dura). La superficie con diseño de cebra dorada y plateada garantiza que la luz reflejada cree tonos de piel agradables (ligeramente más cálidos que con el flash directo). El hecho de que la luz ya no incida sobre el modelo de frente, sino de lado, hace que las imágenes parezcan más tridimensionales con esta ayuda(http://www.sunbounce.com/bounce-wall-set).
(Gráfico: fabricante)
Nota: Si su flash de sistema tiene un reflector fijo que no se puede girar, lo único que puede hacer es venderlo. No lo utilice más. O, como mucho, utilícelo como segunda unidad. Pero un flash de sistema debe disponer de un reflector orientable para poder utilizarlo de forma razonable en la cámara.
Cuanto mayor sea la superficie reflectante, más "agradables" serán las características de la luz (al menos en el caso descrito). Si se amplía la superficie reflectante, la luz se suaviza y se ilumina una superficie mayor.
Por lo tanto, como alternativa a la pared de rebote, también se puede utilizar un reflector normal, sostenido por un ayudante o desde un trípode utilizando un cabezal de agarre.
En una fiesta multitudinaria en medio del bullicio, este enfoque provocará problemas de espacio (para estos casos se diseñó la pared de rebote, que se fija directamente a la cámara del fotógrafo mediante un soporte), pero en un evento de lujo en el vestíbulo, por ejemplo, cuando los anfitriones dan la bienvenida a los invitados, este enfoque es totalmente posible y tiene sentido.
Figura 2.5: Como puede verse claramente aquí, el abrillantador (Sunbounce Micro Mini) se utilizó de forma que sirviera de superficie reflectante como una pared. Para ello, el reflector del aparato de flash se giró lateralmente con el fin de dirigir la luz reflejada sobre la persona fotografiada según el principio "ángulo de entrada de la luz = ángulo de salida de la luz".
El Sunbounce Micro Mini tiene una superficie reflectante de 60 cm x 90 cm y, por tanto, ofrece una superficie reflectante significativamente mayor que el Bounce Wall más pequeño. Por lo tanto, siempre que sea posible, se debería optar por la solución con el Sunbounce Micro Mini; sin embargo, si el espacio y el tiempo son un problema, el uso de la pared de rebote es una alternativa buena y, sobre todo, práctica. En cambio, el flash directo con un flash de sistema está totalmente desaconsejado, al menos para la fotografía de personas.
(Foto © 2013: Hodzic)
2.2 Los contrastes son demasiado fuertes (o demasiado débiles)
La razón más común por la que se recurre profesionalmente a la luminotecnia es porque los contrastes en el sujeto son demasiado fuertes y las fotos serían técnicamente inadecuadas si se hicieran sin luminotecnia.
Figura 2.6: Aquí resulta adecuado que no haya iluminado a la modelo. Formaba parte de mi idea de la imagen que la representara completamente oscura, como en la silueta. Pero cuando se trata de representar a la(s) persona(s) de forma reconocible, no habría podido hacer una foto técnicamente impecable en esta situación de contraluz sin el uso de ayudas.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
La alternativa al resultado que aquí se muestra habría sido sobreexponer completamente el fondo para que la persona saliera suficientemente iluminada. Pero entonces el fondo habría aparecido demasiado claro en la foto, probablemente incluso sobreexpuesto.
Pero, ¿cómo es posible que los contrastes en las fotos sean tan fuertes que las zonas más brillantes aparezcan "desteñidas" y las más oscuras sin ningún detalle?
Nota: El ojo humano sigue siendo muy superior a las cámaras modernas en lo que se refiere al manejo de los contrastes. Todavía podemos ver detalles en zonas oscuras que sólo aparecen negras en la foto. Lo mismo ocurre con las zonas más luminosas, que sólo aparecen desvaídas en la foto si la exposición no es correcta.
El rango de contraste que una cámara es capaz de procesar (es decir, que puede representar en la foto de forma que todas las zonas muestren detalles) se denomina rango dinámico. Varía de un modelo de cámara a otro (y también en función de la sensibilidad ISO ajustada). Una cámara profesional de gama alta, como la Nikon D4, puede procesar un rango de contraste de algo más de 13 f-stops. Las cámaras de aficionado, en cambio, tienen un rango de contraste inferior en unos tres pasos.
Sin embargo, los contrastes son a menudo superiores a lo que la cámara puede procesar. Especialmente en verano, cuando el sol brilla intensamente y el cielo está despejado, los contrastes pueden ser enormes. Si entonces tienes que fotografiar un tema que no es precisamente fácil de fotografiar en cuanto a relaciones de contraste, te desesperarás sólo con las posibilidades de la tecnología de la cámara.
El mejor ejemplo son las fotos de boda. Si los novios van vestidos con ropa de alto contraste (novia: vestido blanco alto brillante con bordados; novio: traje de terciopelo negro), las relaciones de contraste en el motivo "novios de pie al sol delante de la puerta de la iglesia" superan con creces el rango dinámico de cualquier cámara:
Figura 2.7: Aquí se muestra el rango de contraste del motivo "Novios al sol delante de la puerta de la iglesia". El rango de contraste será significativamente superior a 13 f-stops (que es lo que puede manejar mi cámara Nikon D4).
El rango de contraste es diferente (significativamente menor) para la foto de una de las damas de honor, que, vestida con un colorido vestido, también va a ser fotografiada delante de la puerta de la iglesia:
Figura 2.8: Como la dama de honor lleva un vestido de colores, que prescinde de fuertes contrastes, el rango de contraste es significativamente menor que en el motivo de los "novios".
Si se añade a la figura el rango dinámico de la cámara para comparar, queda claro que las relaciones de contraste apenas pueden procesarse con este motivo (a diferencia del motivo de los "novios"):
Figura 2.9: ¡Qué suerte! Con el motivo "Dama de honor con vestido de colores", el fotógrafo puede obtener una foto técnicamente impecable. Se pueden reproducir todos los contrastes del motivo. :-)
Para ilustrar lo fuertes que son las relaciones de contraste del importante motivo "Novios" y la cantidad que puede procesar la cámara utilizada, consulte la siguiente figura:
Figura 2.10: A la izquierda y a la derecha de la barra amarilla están las profundidades y las altas luces, que se muestran en la foto sin dibujo (es decir, completamente negras y blancas lavadas). La consecuencia es una foto técnicamente inadecuada que, en el peor de los casos, puede ser criticada por el cliente (con desagradables consecuencias económicas para el fotógrafo). :-)
¿Qué puede hacer el fotógrafo si se encuentra en una situación así?
La solución ideal sería aumentar el rango dinámico de la cámara. Pero esto no es posible, está técnicamente limitado. Sin embargo, hay un truco que hace que parezca posible aumentarlo, a saber, tomar varias fotos con diferentes exposiciones en rápida sucesión, que luego se fusionan en Photoshop. Es lo que se conoce como toma HDR (HDR = High Dynamic Range).
Sin embargo, si es posible, debe utilizarse un trípode para que las fotos queden exactamente superpuestas. Además, no debe haber movimiento en el sujeto, lo cual es algo poco realista, porque el día de la boda los novios se reirán y reaccionarán a los gritos, el confeti puede volar por el aire o las hojas del árbol junto a la puerta de la iglesia pueden moverse con el viento, al igual que el velo y el pelo de la novia. En resumen: el HDR no es adecuado para las fotos de personas, o sólo de forma limitada.
Nota: Algunas cámaras modernas, como la Nikon D4, permiten hacer fotos HDR durante el disparo (pero sólo en formato de archivo JPEG). Con un solo disparo del obturador, se exponen rápidamente tres fotos en sucesión y la cámara las procesa inmediatamente en una sola imagen.
Si el fotógrafo no lleva consigo ningún equipo de iluminación, sólo le queda la opción de fotografiar correctamente el traje de terciopelo negro o, alternativamente, presentar el vestido de novia de forma que todos los detalles y los motivos de encaje y punto se muestren de la mejor manera posible. Si se tiene en cuenta el precio de compra y el esfuerzo que supone la selección de las respectivas prendas, rápidamente queda claro que el fotógrafo debe hacer todo lo posible por centrarse en la exposición correcta del vestido de novia:
Figura 2.11: La subexposición(por ejemplo, ajustando una velocidad de obturación más rápida o un diafragma más pequeño o un valor ISO más bajo) puede hacer que el traje de terciopelo negro salga aún más oscuro (y, por tanto, con menos detalles), pero el vestido de novia se "salva". La subexposición garantiza que las zonas que antes estaban descoloridas ahora sigan siendo blancas, pero con detalle.
Sin embargo, en esta situación no es satisfactorio captar correctamente sólo el 50% del sujeto, mientras que el otro 50% se reproduce aún peor. Se necesita otra solución.
Una forma de aclarar las zonas oscuras del sujeto (el novio con el traje negro) al subexponer (lo hacemos para que el vestido de novia tenga suficiente detalle) sería añadir un abrillantador o un flash:
Figura 2.12: En mis talleres en el extranjero sobre fotografía de modelos (aquí hay una instantánea del taller de Andalucía de una semana de duración en 2012, en este día en Ronda), a los participantes les gusta trabajar con los abrillantadores estables de California Sunbounce (aquí usando el Micro Mini), ya que son menos susceptibles al viento con su robusto marco de aluminio. La superficie reflectante no se retuerce con el viento, lo que permite una alineación precisa de la superficie reflectante. El abrillantador se utilizó aquí para reducir el contraste, porque de lo contrario o bien el modelo de pie a contraluz habría quedado subexpuesto o bien el fondo sobreexpuesto.
(Fotografía © 2012: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Figura 2.13: Otra forma de suavizar los contrastes es iluminar al modelo con un flash. Puede tratarse de un flash de sistema, que se utiliza para este fin, o de un flash a pilas, como en esta foto. Se utilizó el Hensel Porty Lithium 1200 con reflector normal.
(Fotografía © 2011: K. Bloch)
Figura 2.14: Si no hubiera utilizado un flash para iluminar esta foto y hubiera intentado exponer correctamente a la modelo, el fondo, el cielo del atardecer con el sol poniente, habría quedado irremediablemente sobreexpuesto. Así que, con la ayuda de la unidad de flash móvil, pude suavizar los contrastes y conseguir una toma atmosférica a contraluz. Nikon D3X con Nikkor 2.8/14-24mm a una distancia focal de 14mm. 1/200 segundos, Blender 20, ISO 100.
(Fotografía © 2011: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Otra forma de suavizar los contrastes con el equipo de iluminación es utilizar una sombra. Esto significa que, en lugar de iluminar las zonas oscuras del sujeto, como se hacía antes, se "oscurecen" las zonas claras. El sombreado, que se coloca entre la luz del sol y el modelo, suaviza la luz por un lado y la reduce en 1-2 f-stops por otro.
Figura 2.15: Las sombras suavizan la luz solar intensa. Reducen el brillo de los rayos del sol y suavizan agradablemente la luz. Aquí, en mi taller de Andalucía de 2012 (la foto fue tomada en Málaga), los participantes utilizaron el sombreador para evitar que la dura luz del sol erosionara los hombros de la modelo de la foto.
(Foto © 2012: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Una combinación de ambos métodos también tiene sentido: Se aclaran las sombras y se sombrean las altas luces. De este modo, incluso nuestro motivo de pareja nupcial, difícil de fotografiar, puede fotografiarse técnicamente de forma impecable y a satisfacción de todos los implicados:
Figura 2.16: El aclarado (o flash) y el sombreado garantizan una reducción del contraste en el motivo.
Como no podíamos aumentar el rango dinámico de nuestra cámara (ya que está predeterminado técnicamente), redujimos en su lugar el rango de contraste en el sujeto. Con un poco de habilidad, lo redujimos aproximadamente al rango que nuestra cámara puede procesar:
Figura 2.17: Utilizando la tecnología de iluminación adecuada, hemos manipulado las condiciones de iluminación de nuestro sujeto hasta tal punto que podemos obtener una foto técnicamente impecable. Sobre todo para los fotógrafos profesionales, esto es muy importante para evitar quejas de los clientes. Una iluminación más equilibrada también será preferible por razones estéticas, por lo que el uso de accesorios de iluminación no sólo sirve para obtener resultados técnicamente correctos, sino también para crear fotos más agradables para el espectador.
2.3 Razones de diseño creativo
Cuando los fotógrafos empiezan a interesarse por la tecnología de iluminación, las razones creativas y artísticas suelen ocupar un lugar central. "Pintar con luz" permite a los fotógrafos resaltar u ocultar detalles, poner acentos, acentuar formas, etc. Éste es precisamente el ámbito de la fotografía que más interesa a los fotógrafos. Es precisamente este ámbito de la fotografía el que despierta la creatividad y resulta especialmente divertido.
Figura 2.18: En la fotografía clásica de desnudos, la luz se utiliza para acentuar las formas del cuerpo.
Figura 2.19: Las luces y las sombras hacen que la modelo no aparezca ordinaria o expuesta en las fotos, sino grácil y bella. Una vez que haya empezado a no depender únicamente de la situación lumínica existente para sus sesiones fotográficas, sino a "aderezarla" con luminotecnia, se dará cuenta rápidamente de las ventajas del uso específico de ayudas técnicas a la iluminación.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Figura 2.20: En la fotografía de productos, el uso correcto de la luz garantiza que los objetos aparezcan con una calidad especialmente alta.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Figura 2.21: Para resaltar los músculos del joven, he utilizado la luz principal desde arriba. Para ello suelo utilizar el brazo Red Wing, cuyo diseño me permite variar la distancia de la luz al modelo sin cambiar el ángulo.
Figura 2.22: Si se quiere fijar la luz de forma precisa, se necesita sobre todo tiempo, porque un trabajo preciso es condición indispensable para una iluminación hábil. El fotógrafo también debe saber mirar de cerca. Para ver como mi cámara, normalmente sólo miro al sujeto con un ojo, al tiempo que entrecierro ligeramente el otro ojo. Esto significa que solo puedo ver en dos dimensiones y dejo de ver todos los detalles que solo nuestro ojo humano puede ver, pero que normalmente no aparecen en la foto.
(Foto © 2013: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
"Donde hay mucha luz, también hay muchas sombras" es un dicho muy conocido. Si quieres trabajar de forma creativa con la luz, también necesitas sombras, porque sin sombras (con una iluminación sin sombras) las fotos parecen planas, turbias y aburridas.
Las sombras dan profundidad y plasticidad a una foto. En este sentido, el objetivo de utilizar equipos de iluminación no puede ser (como muchos principiantes piensan erróneamente) iluminar las sombras. Más bien, el arte consiste en trabajar creativamente con la luz y la sombra. Sólo así se pueden crear imágenes extraordinarias.
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Pero, ¿qué fuentes de luz son realmente adecuadas para la fotografía creativa? Encontrarás una visión general seguida de una evaluación en la siguiente parte 3 de este tutorial.
