Tecnología de iluminación profesional y control de la iluminación: Parte 1 - ¿Cuál es la exposición correcta?

Prólogo "Tecnología de iluminación profesional y control de la iluminación"

Un sistema de flash profesional no hace que las fotos sean necesariamente mejores. Pero en el ajetreado día a día de un fotógrafo profesional, la eficiencia es especialmente importante. Por desgracia, no siempre se dispone de tiempo para largas pruebas y errores en los trabajos fotográficos. Lo que suele contar es la relación calidad-precio en un periodo de tiempo predefinido (y siempre demasiado corto). Al fin y al cabo, la mayoría de los fotógrafos cobran por su trabajo en función del tiempo ("tarifas diarias"). Y los clientes esperan, como es natural, un proceso de producción rápido y sin contratiempos. (El hecho de que esto pueda ir en detrimento de la creatividad sólo debe señalarse de pasada) ...

Una tecnología de iluminación en la que se pueda confiar y que se pueda utilizar y manejar de forma rápida y sencilla es, sin duda, de gran ayuda a la hora de realizar trabajos fotográficos.

- ¿Qué es "la" exposición correcta?

- ¿Para qué necesita un fotógrafo la tecnología de iluminación?

- ¿Qué fuentes de luz son adecuadas para la fotografía profesional y cuál es la mejor forma de utilizarlas?

- ¿Qué ajustes de cámara son necesarios?

- ¿Existen sistemas de flash adecuados tanto para interiores como para exteriores?

- ¿Qué errores se pueden cometer al utilizar flashes y cómo evitarlos?

- ¿Qué diferencias hay entre la iluminación de exteriores y la de interiores?

- ¿Qué debo tener en cuenta al comprar sistemas de flash?

- ¿Qué requisitos deben cumplir los sistemas profesionales?

- ¿Qué sistemas se recomiendan y por qué?

A lo largo de esta serie de tutoriales explicaré todas estas cuestiones.

Aquí tienes un resumen de cada uno de los capítulos:

Parte 1 - ¿Qué es "la" iluminación correcta?

Parte 2 - Tres razones por las que se debe utilizar la tecnología de iluminación

Parte 3 - Fuentes de luz relevantes para la fotografía profesional (?)

Parte 4 - Requisitos de los sistemas de flash profesionales

Parte 5 - ¿Sistemas de flash para interiores y exteriores?

Parte 6 - ¿Alternativas?

Parte 7 - Ajustes de la cámara al trabajar con sistemas de flash de estudio y móviles

Parte 8 - Consejos prácticos para trabajar con sistemas de flash de estudio y exteriores

Parte 9 - Iluminación profesional de interiores

Parte 10 - Iluminación profesional de exteriores

Además de los numerosos consejos prácticos sobre exposición e iluminación, presentaré diversos sistemas de flash profesionales. Aquí se hace hincapié en los sistemas de flash "profesionales". No voy a hablar de "chatarra electrónica" de Internet. Me centraré en las unidades con las que he trabajado a lo largo de 15 años como fotógrafo comercial y asesor de iluminación o que me han recomendado otros fotógrafos profesionales por ser especialmente adecuadas para las necesidades profesionales.

Esto no puede ser una visión general del mercado; era importante para mí que sólo informara sobre la tecnología que conozco personalmente. Por lo tanto, el informe práctico será muy subjetivo y a veces crítico. Al fin y al cabo, quiero ofrecerle una ayuda real a la hora de elegir los flashes adecuados (y no limitarme a resumir los datos técnicos de los distintos flashes, como se hace habitualmente).

Al fin y al cabo, los flashes son decisiones de inversión que serán válidas durante los próximos veinte años o más. Tiene sentido -tanto por el precio de compra como por la larga vida útil- averiguar exactamente qué sistema se ajusta mejor a sus necesidades individuales.

Por último, pero no por ello menos importante, se comparan varios modeladores de luz. De este modo, podrá ver qué modelador de luz es el adecuado para cada tarea en función de las características de la luz. Los ejemplos de iluminación profesional (a partir de fotos tomadas tanto en interiores como en exteriores) completan este tutorial.

Figura 0.1: Espero que disfrute de la lectura y le deseo "buena luz" en todo momento Jens Brüggemann, www.jensbrueggemann.de, en abril de 2013.



(Foto © 2013: Hodzic ; luz: Brüggemann).

1. exposición e iluminación

Para exponer "correctamente" una foto, primero hay que medir la luminosidad del sujeto. A continuación, una combinación de los respectivos valores de tiempo, Blender y sensibilidad ISO da como resultado la exposición "correcta". A menos que esté demasiado oscuro. En ese caso, el fotógrafo debe proporcionar la iluminación necesaria para que la cámara pueda exponer de forma que el sujeto quede suficientemente iluminado.

Figura 1.1: El ojo humano se acostumbra a diferentes niveles de luminosidad, por eso incluso a los fotógrafos profesionales les resulta difícil calcular la exposición correcta. Incluso en modo manual, los profesionales se guían por los resultados del sistema de exposición automática, que aparece como información en el visor y que el fotógrafo aplica seleccionando una combinación adecuada de tiempo, Blender y sensibilidad ISO (medición de seguimiento).



(Foto © 2013: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)



Pero, ¿es realmente tan sencillo? Funciona siempre con tanta fluidez?

1.1 ¿Cuál es la exposición "correcta"?

En primer lugar, surge la pregunta de cuál es la exposición "correcta". Para responder a esta pregunta, primero debemos aclarar en qué consisten los distintos métodos de medición de la exposición y por qué suelen dar lugar a resultados diferentes.

1.1.1 Métodos de medición de la exposición: medición de la luz frente a medición de objetos

Se distingue entre medición de luz y medición de objetos. Con la medición de la luz se mide la luz realmente presente en el punto que es importante para la imagen, por ejemplo en la cara, o en el objeto en la fotografía de producto, etc. Para ello se necesita un exposímetro de mano. Para ello se necesita un fotómetro manual.

Éste se sujeta (normalmente) delante del sujeto de forma que la cúpula blanca apunte en la dirección del punto de vista del fotógrafo (la posición del fotógrafo durante la exposición).

El fotógrafo suele especificar el tiempo y la sensibilidad ISO, de modo que el resultado de la medición es el Blender. La combinación del tiempo preestablecido, la sensibilidad ISO preestablecida y la apertura determinada da como resultado una exposición que proporciona una imagen correctamente expuesta. Hay que tener en cuenta que la exposición es correcta en relación con el punto en el que se midió la luminosidad.

Figura 1.2: Este medidor de luz de broncolor no sólo permite medir la luz existente y la luz del flash, sino que también permite controlar el flash (de forma inalámbrica) en incrementos de 1/10 f-stop. Esto ahorra tiempo a la hora de ajustar el flash hacia arriba o hacia abajo. En este ejemplo, la medición de la luz disponible (ambi por ambiente) (con un ISO 100 preajustado y un tiempo de 1/60 segundos) dio como resultado un Blender de 4,0 ½ (es decir, 4,8).

Un fotómetro mide la cantidad de luz realmente presente. Esto se denomina medición de la luz. Esto es mucho más preciso que medir la luz reflejada (medición de objetos), que es lo que hacen los medidores de luz integrados en las cámaras. Esto se debe a que pueden producirse exposiciones incorrectas debido a las propiedades reflectantes del sujeto, por ejemplo si se fotografía un sujeto muy claro o muy oscuro. Estos diferentes grados de reflexión son interpretados incorrectamente por el medidor de luz integrado en la cámara como diferentes grados de luminosidad. Por tanto, un nombre mejor para "medición de objetos" sería medición de reflejos.



(Fotografía © 2013: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Figura 1.3: La semiesfera blanca del fotómetro se denomina calota. Durante la medición, el fotómetro se sujeta normalmente de forma que apunte hacia el fotógrafo. Sin embargo, hay excepciones: A contraluz y con luz rasante, es mejor sujetarlo de forma que la cúpula apunte en la dirección de la bisectriz (es decir, en el centro del punto de vista del fotógrafo y la dirección de la luz). De lo contrario, no sería posible realizar una medición correcta de la luz.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

La medición del objeto, en cambio, se realiza desde la cámara. Para ello se utiliza el fotómetro integrado en la cámara. El principio en este caso es que la luminosidad del objeto es medida por el medidor de luz incorporado inmediatamente antes de realizar la toma, desde el punto de vista del fotógrafo (es decir, a distancia).

Pero, ¿qué se mide realmente? ¿La luminosidad del objeto a fotografiar? No. Sólo se mide la reflexión de la luz, es decir, qué luz se refleja desde el objeto hacia la cámara. Enseguida se ve que este método es muy propenso a errores, porque hay objetos que reflejan mucha luz debido a los colores del sujeto, por ejemplo, y otros que reflejan poca luz.

No importa si se utiliza el método de medición matricial (multizona), puntual o integral. El principio de medición de la luz reflejada es común a los tres.

Figura 1.4: He fotografiado una superficie blanca y otra negra con el modo de programa automático en condiciones por lo demás idénticas (sobre todo en condiciones de iluminación absolutamente idénticas). El medidor de luz incorporado en la cámara ha convertido ambas en una superficie gris. El motivo es que el fotómetro está calibrado para un valor de gris medio (18% de gris). El método de medición de objetos conduce a resultados incorrectos si la luminosidad media del sujeto no se corresponde con el 18% de gris.

Figura 1.5: Si hubiera utilizado un fotómetro de mano (y, por tanto, el método de medición de la luz), el resultado habría sido el que se muestra aquí. Por lo tanto, este método es claramente superior al método de medición de objetos, es más preciso.

Sin embargo, en honor a la verdad, hay que admitir que en la inmensa mayoría de los casos el método de medición de objetos conduce a resultados utilizables. En la mayoría de los casos, temas como celebraciones familiares, paisajes, aglomeraciones de personas, etc. producen un valor medio de gris en la suma media de todos los valores de luminosidad. No obstante, el fotógrafo debe ser capaz de reconocer las excepciones y tomar las contramedidas adecuadas para conseguir resultados utilizables.

Figura 1.6: Los fotógrafos que utilizan uno de los ajustes automáticos de la cámara aún pueden conseguir resultados óptimos con sujetos críticos (que probablemente sean demasiado oscuros o demasiado brillantes debido a sus propiedades reflectantes) utilizando la compensación de la exposición (también conocida como corrección más-menos). Si existe el riesgo de que el sujeto salga demasiado oscuro (por ejemplo, si una mujer rubia con un vestido blanco está delante de una pared blanca), la compensación de la exposición debe ajustarse a +2 aproximadamente.

Lo mismo ocurre con un muñeco de nieve en un prado nevado. Si desea que el muñeco de nieve aparezca blanco brillante en las fotos en lugar de gris sucio, la compensación de la exposición también debe ajustarse a +. La situación es diferente, sin embargo, si quieres fotografiar a un deshollinador de Sudáfrica delante de una pared negra, por ejemplo. En este caso, es necesaria una compensación de la exposición de aproximadamente -1 o -2 para que la foto no salga demasiado brillante.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

La ventaja de la medición de objetos (que debería llamarse mejor medición de reflejos) es la facilidad de uso para el fotógrafo. Sin ningún esfuerzo adicional, puede dejar la medición en manos del medidor de luz integrado en la cámara inmediatamente antes de hacer la foto. No necesita abandonar su posición y no pierde tiempo. Ideal para fotógrafos de prensa y deportivos o cuando se fotografían objetos lejanos (por ejemplo, paisajes) en los que no es posible medir la luz real directamente sobre el objeto que se va a fotografiar.

El fotógrafo que reconoce el problema y reflexiona sobre él (y lo contrarresta con la compensación de la exposición para sujetos críticos) también puede conseguir resultados óptimos con la medición de objetos. Cualquiera que posea un fotómetro de mano y disponga de tiempo para utilizarlo obtendrá resultados precisos y obtendrá fotos correctamente expuestas.

Sin embargo, el inconveniente de utilizar un fotómetro de mano es que el tiempo que transcurre entre la medición de la luz y la toma real puede ser suficiente para que las condiciones de iluminación cambien de forma imperceptible pero significativa, de modo que los valores medidos pueden estar ya desfasados con las nuevas condiciones de iluminación. (Por supuesto, esto sólo se aplica a la luz disponible; los flashes de estudio suelen permanecer constantes en términos de potencia de salida).

Figura 1.7: El ojo humano se acostumbra rápidamente a las condiciones de iluminación cambiantes. Por tanto, las diferencias de luminosidad, siempre que no sean bruscas, pueden pasar desapercibidas. La combinación de nubes y viento a menudo provoca cambios constantes en las condiciones de luz (especialmente en el mar). Si intentas hacer fotos de forma puramente manual, sin exposición automática incorporada y sin utilizar un medidor de luz, estás "perdido":



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Incluso los fotógrafos profesionales no pueden simplemente estimar la exposición seleccionando el tiempo, Blender y el ajuste ISO para que todas las fotos estén correctamente expuestas. Incluso los profesionales necesitan una pauta según la cual seleccionar sus ajustes.

Trabajar manualmente con el medidor de seguimiento no significa que el fotógrafo estime todos los parámetros, sino que elige la combinación de tiempo, apertura y valor ISO que le parece adecuada, pero alineada con la medición del medidor de luz (interno de la cámara o externo).

1.1.2 Clave alta y clave baja

Sin embargo, la medición "correcta" determinada no siempre conduce al resultado deseado. Hay suficientes ejemplos en los que no queremos tener fotos basadas en un valor medio de luminosidad. Por ejemplo, ¿quién quiere ver fotos de unas vacaciones de invierno en las que el paisaje cubierto de nieve parece gris sucio? ¿O que el jersey negro recién comprado aparezca desteñido en la foto?

Figura 1.8: Si confías en el medidor de luz integrado para este motivo, el resultado será una foto demasiado oscura. Este tipo de fotos, en las que predominan claramente las zonas claras, se denominan fotos de clave alta.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)



Muchos fotógrafos equiparan erróneamente clave alta con "mucha luz" y clave baja con "poca luz". Esto es un error. El carácter de clave alta o clave baja de una foto no depende de si se dispone o se utiliza mucha luz, sino sólo de si se ha sobreexpuesto o subexpuesto y en qué medida, o de los colores o las propiedades reflectantes del sujeto fotografiado y del entorno representado.

Figura 1.9: En esta foto de clave baja, utilicé "mucha" luz para poder reducir al máximo el diafragma y conseguir la mayor profundidad de campo posible. "Mucha luz" significa aquí 1.200 vatios por segundo. Nikon D3X con Nikkor 2.8/70-200mm a una distancia focal de 200mm. 1/160 segundo, Blender 22, ISO 100.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Existen, por tanto, dos métodos para conseguir una foto de clave alta o clave baja:

1. 1. Sobreexponiendo o subexponiendo deliberadamente, o 2. Si el sujeto está compuesto predominantemente por elementos brillantes (u oscuros) de la imagen (y está correctamente expuesto, es decir, por ejemplo, mediante la medición de la luz con un fotómetro de mano).
   
   A veces, sin embargo, las zonas muy brillantes del sujeto (por ejemplo, lámparas como los faros de un coche que apuntan a la cámara) hacen que la foto quede (a menudo sin querer) subexpuesta y se convierta así en una foto de clave baja.
   
   Figura 1.10: Esta foto se tomó a contraluz el 21 de octubre de 2008, a las 15:57 de la tarde en Ibiza, bajo un sol radiante. Para resaltar las formas de las rocas y los cuerpos, decidí no corregir el brillo de la toma a contraluz. Canon PowerShot G9 con 7,4-44,4 mm con distancia focal de 7,4 mm utilizada. 1/6000 segundo, Blender 8, ISO 80, programa automático. Medición multizona.
   
   
   
   (Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
   
   

1.1.3 La "teoría de la relatividad" en fotografía

Lo que los seres humanos percibimos subjetivamente como "mucha luz" o "poca luz" no se puede cuantificar. No existe "mucha luz" o "poca luz" en fotografía, porque depende de

1. cuánta luz
2. cuánto tiempo
3. sobre un soporte sensible a la luz.
   
   Por tanto, la afirmación "había mucha luz" es relativa. No dice nada sobre si la foto está normal, sobreexpuesta o subexpuesta.
   
   En este sentido, puede haber mucha luz durante el día en pleno verano: si el fotógrafo quiere, puede seguir haciendo fotos subexpuestas. Del mismo modo, es posible hacer fotos sobreexpuestas al atardecer (utilizando un trípode y una exposición larga o seleccionando una sensibilidad ISO extremadamente alta). Sólo el fotógrafo decide (idealmente) el aspecto que tendrá la foto.
   
   

1.1.4 El significado del histograma

A menudo, los participantes en mis talleres me han comentado que la foto ya tiene muy buen aspecto, pero que todavía hay que corregir la exposición porque el histograma todavía no tiene la curva ideal. Estos participantes criticaban el hecho de que la curva muestra desviaciones casi exclusivamente en las altas luces. Y eso era como mínimo subóptimo, si no completamente erróneo.

Mi consejo de juzgar la toma basándose en la foto y no en la curva del histograma se esfumó: No, el histograma muestra claramente que la toma está sobreexpuesta y, por tanto, equivocada, dijeron los participantes. Pero estaban equivocados. Todo estaba perfectamente hecho, porque la foto era de una modelo rubia con una blusa blanca delante de una pared blanca. El histograma debía tener la forma descrita. En cambio, una corrección habría hecho que la blusa de la modelo pareciera gris, al igual que la pared. Y eso habría sido un error.

Bastantes fotógrafos prefieren visualizar el histograma inmediatamente después de hacer la foto en lugar de la foto tomada para comprobarla. Esperan poder detectar cualquier error en la exposición de la foto utilizando el histograma.

Para mí, el histograma no tiene ningún sentido. No puedo reconocer nada con su ayuda que no reconocería en la foto tomada. ¡No todo lo que es técnicamente factible tiene que tener sentido...! A ningún fotógrafo dedicado le pillarán haciendo fotos con uno de los programas temáticos (por ejemplo, "Retrato" o "Paisaje" o "Deporte"), así que ¿por qué aferrarse al histograma como fuente de una supuesta verdad universal? El histograma sólo muestra la distribución de los distintos componentes de luminosidad en la foto. El histograma muestra la proporción de píxeles de diferente luminosidad/color.

Es un gráfico de barras porque muestra muchos valores de brillo diferentes, desde el negro más profundo hasta el blanco más brillante. Como normalmente no hay gradientes de color puramente uniformes en una foto, sino zonas brillantes y oscuras con sombras y luces, el histograma muestra curvas irregulares. Estas curvas dentadas representan la distribución de frecuencias de un determinado valor de luminosidad. No es infrecuente que los usuarios inexpertos malinterpreten el histograma, por ejemplo en el caso de sujetos con altos contrastes, una distribución inusual del color (como ocurre en los sujetos monocromos) y sujetos de clave alta y clave baja.

Figura 1.11: Aquí se muestra el histograma con la a menudo postulada "distribución normal". Las desviaciones son mayores en el centro. En los bordes sólo hay unas pocas desviaciones, lo que significa que sólo hay unas pocas zonas en la imagen con profundidades extremas y altas luces más brillantes.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Bastantes fotógrafos sólo se dan por satisfechos cuando han tomado una foto que -en cuanto a la distribución de frecuencias de los valores de luminosidad- se corresponde con el ejemplo que se muestra aquí. Si el histograma tiene la forma que se muestra aquí, también se denomina "distribución normal" del histograma.

Si la forma de la curva es diferente, se corrige la exposición hasta conseguir aproximadamente esta forma. El trasfondo de esto es el intento de conseguir una exposición casi "matemáticamente calculada" (correcta). Pero lo que aquí se busca erróneamente como óptimo es la creencia mal entendida en la infalibilidad (del Papa y) de las matemáticas.

¡Eso es erróneo!

Las fotos no se pueden calcular. Atenerse a una determinada curva del histograma, por ejemplo, ¡no dice nada en absoluto sobre la calidad de la foto!

Al contrario. A menudo son las fotos inusuales las que inspiran, también en términos de exposición. Una de las razones por las que las fotos de clave alta y clave baja son tan populares entre los fotógrafos es porque representan una alternativa a la estandarización (relacionada con la exposición), a la normalidad.

Pero echemos un vistazo a los histogramas de una foto en clave alta y otra en clave baja:

Figura 1.12: Una foto de dos rubias de piel clara besándose debe tener un aspecto diferente en términos de exposición que la de dos chicas negras besándose. En el ejemplo de la izquierda, las desviaciones en las zonas claras son claramente reconocibles en el histograma, mientras que a la inversa, en el ejemplo de la derecha, las desviaciones se producen en las profundidades.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Conclusión

El histograma ofrece al fotógrafo la ilusión de una ayuda para la toma de decisiones con base aparentemente científica sobre si la foto ha sido correctamente expuesta. Cualquiera que interprete el histograma de esta manera siempre se sentirá decepcionado por los resultados. Es mejor juzgar la foto en su conjunto y decidir después si la exposición seleccionada se ajusta al motivo, o si una exposición diferente, por ejemplo una sobreexposición o subexposición, conduciría a un resultado mejor.

1.2 F-stops

Para que la cantidad de luz sea comparable, aunque se trate de diferentes parámetros de exposición, en la práctica fotográfica se suele calcular en f-stops. Un f-stop más significa el doble de aumento de luz (luminosidad). A su vez, un f-stop menos significa reducir la luz (luminosidad) a la mitad.

El término "f-stop" procede del diafragma del objetivo: abrir el diafragma un paso significa que pasa el doble de luz a través del objetivo (en condiciones idénticas, es decir, a velocidad constante y con el mismo valor ISO).

La velocidad de obturación y la sensibilidad ISO también pueden calcularse en f-stops: Duplicar la velocidad de obturación, por ejemplo de 1/60 segundos a 1/30 segundos (2* 1/60 = 2/60 = 1/30), hace que la foto sea el doble de luminosa que antes. Del mismo modo, duplicar la sensibilidad ISO de 200 ISO a 400 ISO significa que el sensor reacciona con el doble de sensibilidad a la luz incidente y la foto es el doble de luminosa.

Nota: La luz suma

La luz suma. Esto lo sabe cualquiera que haya encendido alguna vez una lámpara en su salón y luego haya encendido más luces después de que pareciera demasiado oscuro. Duplicar la cantidad de luz (en términos de tiempo o como duplicación por dos fuentes de luz idénticas) hace que el brillo (en nuestro caso: la foto resultante) se duplique.

Figura 1.13: Las unidades de flash también se calculan en f-stops. Este generador de flash (broncolor Scoro) dispone de tres conexiones de lámpara cuya potencia puede ajustarse individualmente ("asimétricamente"). Para la conexión de lámpara 1 se ha ajustado el valor 9 (el valor máximo que suelen utilizar los fabricantes de sistemas de flash es 10). Esto significa que es 5 f-stops superior a la conexión de lámpara 2 y otros 3 f-stops superior a la conexión de lámpara 1 (es decir, un total de 8 f-stops más de potencia de salida que la conexión 1). Además de la indicación en f-stops, en el menú se puede visualizar la potencia en julios (= vatios-segundo).

Para comprobarlo: 25 julios son 5 f-stops menos que 800 julios: 800 - 400 - 200 - 100 - 50 - 25. Cada reducción a la mitad de la potencia (aquí: cada paso a la derecha) corresponde a un f-stop. La Scoro permite utilizar una potencia máxima de 1600 julios y una mínima de 3,1 julios. De este modo, el fotógrafo puede realizar tanto fotografías de productos con mucha potencia luminosa como retratos con poca profundidad de campo y muy poca potencia de flash. Esto se denomina rango de control del aparato de flash. Este generador puede ajustarse desde 10 (1600 julios) hasta 1 (3,1 julios). El rango de control es de 9 f-stops. La potencia se puede reducir a la mitad nueve veces (partiendo de la potencia máxima de 1600 julios).



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Nota: Cuanto mayor sea el rango de control de un sistema de flash, más opciones tendrá el fotógrafo. En los sistemas de flash generador profesionales, la norma actual es un rango de regulación de 9-10 pasos. En el caso de los flashes compactos, un rango de control de 7 f-stops (por ejemplo, el Profoto D1) es el estándar superior. Un rango de control de 4-5 f-stops es más normal.

Cuando compres un flash nuevo, te recomiendo que te asegures de que tiene un amplio rango de control para que no haya límites (técnicos) a tu creatividad y no necesites varios flashes para diferentes propósitos. Las siguientes partes de este tutorial tratarán en detalle los requisitos que debe cumplir la tecnología de iluminación.

1.3 La interacción entre tiempo, Blender y sensibilidad ISO

Para ayudarte a entender mejor las siguientes explicaciones, se enumeran en primer lugar los valores habituales (en f-stops enteros) de los tres parámetros de exposición velocidad de obturación , diafragma y sensibilidad ISO:

Velocidad de obturación (en segundos)

8 - 4 - 2 - 1 - ½ - ¼ - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 - 1/8000

Un paso a la derecha aquí significa una disminución de la cantidad de luz en un factor de 2: la luz que incide en el sensor se reduce a la mitad porque el tiempo disponible para ello también se reduce a la mitad.

Blender

1,0 - 1,4 - 2,0 - 2,8 - 4,0 - 5,6 - 8,0 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64

Un paso a la derecha aquí significa una disminución de la exposición por un factor de 2: La luz que incide en el sensor se reduce a la mitad porque la abertura (del Blender) a través de la cual cae la luz se ha hecho más pequeña. Tanto es así que la cantidad de luz se reduce a la mitad durante el mismo tiempo.

Sensibilidad ISO

50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12800 - 25600

Un paso a la derecha significa aquí un aumento de la exposición por un factor de 2: la luz que incide en el sensor (que sigue siendo la misma) tiene el doble de peso porque la sensibilidad del sensor se ha ajustado al doble.

Como sabemos, la combinación de estos tres parámetros (velocidad de obturación, diafragma y sensibilidad ISO) da como resultado una exposición determinada. Esto ya ocurría con la primera cámara. Y nada ha cambiado hasta hoy.

Figura 1.14: Al igual que en las nuevas cámaras digitales, la exposición de los modelos antiguos venía determinada por los tres parámetros velocidad de obturación, diafragma y sensibilidad ISO (del material de la película).



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Figura 1.15: Esta foto, tomada con la Canon PowerShot G11, se expuso como sigue: 1/2000 segundos (velocidad de obturación), apertura 4.0, sensibilidad ISO 100.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)



Los parámetros 1/2000 segundo, Blender 4.0, ISO 100 dieron como resultado esta exposición para la foto mostrada arriba. Estaba trabajando con el programa automático, por lo que en realidad debería escribir que la cámara (después de medir con el medidor de luz incorporado) seleccionó estos valores (según un esquema desconocido para mí). Podría haber intervenido como fotógrafo, pero cuando hice la foto de este cortijo, sólo me interesaba documentarlo como localización para mis talleres en el extranjero.

También podría haber elegido otra combinación de parámetros, por ejemplo

1/500 segundos, Blender 8.0, ISO 100

o 1/125 segundos, Blender 11, ISO 50

o 1/1000 segundo, Blender 16, ISO 800.

Todas estas combinaciones (y muchas más) darían como resultado la misma luminosidad de la foto. Las diferencias sólo se apreciarían en la distinta calidad de la imagen (cuando los valores ISO más altos provocan ruido de imagen), la diferente extensión de la profundidad de campo (debido a los distintos ajustes de apertura) y los efectos de desenfoque y borrosidad (a distintas velocidades de obturación). A primera vista, sin embargo, las fotos parecerían idénticas porque todas estas combinaciones diferentes dan como resultado la misma luminosidad de imagen.

Otro ejemplo: Las siguientes constelaciones de parámetros conducen a la misma exposición (mismo brillo de la foto):

1/125 segundo, Blender 5.6, ISO 400

o 1/500 segundo, Blender 4, ISO 800

o 1/8 segundo, Blender 11, ISO 100

o 1/30 segundo, Blender 8, ISO 200 o 1/30 segundo, Blender 16, ISO 800 y así sucesivamente. Como puede comprender ahora fácilmente, hay muchas combinaciones Blender de tiempo/apertura/ISO que conducen todas a la misma exposición (¡!). Pero como estos tres parámetros también tienen otros efectos sobre el resultado de la imagen, no siempre es aconsejable confiar en la combinación sugerida por la cámara. Es mejor comprobar qué ajuste de parámetros sería aconsejable por razones creativas, por ejemplo.

Ejercicio:

Figura 1.16: Rellene los campos que faltan en la tabla para que resulte la misma exposición en cada caso.

Puede comprobar si ha calculado correctamente aquí: www.jensbrueggemann.de/news.html (entrada del 31.12.2012).

Figura 1.17: En última instancia, como fotógrafo -en términos de exposición- sólo tienes estos tres parámetros: Tiempo, Blender y sensibilidad ISO. Su interacción conduce a una exposición correcta o incorrecta. Sin embargo, también son factores importantes para la composición creativa. Seleccionando la velocidad de obturación adecuada, puedes congelar el movimiento (por ejemplo, el pelo volando de un corredor) o representarlo (por ejemplo, el fluir del agua de un arroyo de montaña). Nikon D700 con Nikkor 4.0/24-120mm utilizando una distancia focal de 120mm. 1/800 segundos, Blender 7.1, ISO 200.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

En cuanto a las posibilidades de la cámara, hemos cubierto todo lo que puede influir creativamente en la exposición con los tres parámetros de tiempo, Blender y sensibilidad ISO. Sin embargo, existe una cuarta forma de influir en la exposición, a saber, el ajuste (o la toma) deliberada de la luz. Para ello, sin embargo, abandonamos el aspecto técnico de la cámara y ampliamos nuestro potencial creativo para incluir la tecnología de iluminación.

Los fotógrafos amplían su ámbito creativo cuando añaden (o quitan) luz al sujeto de forma activa. Esto añade un cuarto parámetro a los tres parámetros de exposición: la luz añadida (o quitada) activamente. A partir de ahora, el fotógrafo dispone de los cuatro parámetros siguientes para controlar la luminosidad de la imagen:

- Velocidad de obturación = cámara

- Apertura = cámara

- Sensibilidad ISO = cámara

- Iluminación adicional = técnica de iluminación

Nota

Existen tres razones para utilizar la luminotecnia: 1. razones prácticas, 2. razones técnicas y 3. razones creativas/de diseño. Las trataremos en detalle en la siguiente parte de este tutorial: Capítulo 2: "Tres razones para utilizar la luminotecnia".