De sterrenbeeld Leeuw met aangegeven verbindingslijnen en een ingevoegde, figuratieve weergave. Het gaat bij deze titelafbeelding om een montage: Het landschap en de schemerige hemel komen uit een andere foto of zijn met Photoshop gegenereerd.
Deel 3: Sterrenbeelden fotograferen
Iedereen kent op zijn minst enkele sterrenbeelden. Zeer bekend zijn de Grote Beer en Orion. En al is het niet uit eigen waarneming, de sterrenbeelden van de dierenriem zijn op zijn minst bij de meesten bekend om hun naam.
Een sterrenbeeld is een groep sterren die vanwege hun onderlinge positie een meer of minder opvallende of gemakkelijk te onthouden geometrische ordening vormen. Het is belangrijk om op te merken dat deze ordening puur toevallig is. Dit betekent dat de sterren van een sterrenbeeld geen enkele astrofysische samenhang hebben, maar door mensen met behulp van een flinke dosis fantasie zijn gecreëerd om zich beter te kunnen oriënteren aan de nachtelijke hemel en enige orde te scheppen in de sterrenhemel op een heldere nacht.
Sterrenbeelden blijven gedurende een mensenleven, zelfs over vele generaties, praktisch constant, dat wil zeggen, ze kunnen in dezelfde constellatie worden waargenomen. Omdat deze relatieve ordening van sterren schijnbaar onveranderd blijft, wordt er bij alle sterren gesproken over "vaste sterren" en worden ze daarmee onderscheiden van de vijf met het blote oog zichtbare planeten, die als "dwaalsterren" hun positie binnen de vaste sterren al in dagen en weken veranderen.
Maar zelfs de sterren vertonen een, zij het zeer trage, eigen beweging. De bewegingsrichting van de afzonderlijke sterren is niet identiek, zodat in langere perioden het uitzicht op de hemel wel degelijk verandert en de term "vaste sterren" niet langer gerechtvaardigd zou zijn. Zouden we in staat zijn om naar de nachtelijke hemel van 50.000 jaar geleden of over 50.000 jaar te kijken, dan zouden praktisch geen van de vandaag bekende sterrenbeelden nog herkenbaar zijn.
Dit en het feit dat we in een driedimensionale ruimte kijken, waarin de sterren van een sterrenbeeld in de diepte zijn gerangschikt, wat betekent dat ze ook wat betreft hun afstand geen overeenkomsten laten zien, maakt de willekeurige aard van sterrenbeelden duidelijk. Vanuit een ander punt in het universum, vele lichtjaren van de aarde verwijderd, zouden ook de ons bekende sterrenbeelden dus uit elkaar vallen.
Dit geldt ook voor de sterrenbeelden van de dierenriem, waardoor de zon gedurende het jaar zijn baan trekt. Het toeschrijven van bepaalde karaktertrekken van mensen aan hen en beweren dat ze invloed hebben op de gebeurtenissen op aarde, is de altijd vruchteloze poging van de astrologie. In tegenstelling daarmee beschouwt de wetenschap der astronomie de sterrenbeelden slechts als wat ze zijn - namelijk een hulpmiddel om zich te oriënteren.
In historische tijden waren er culturele verschillen bij het benoemen en ook bij het groeperen van de sterren tot sterrenbeelden, maar sinds 1925 is internationaal overeengekomen om 88 verschillende sterrenbeelden te gebruiken, waarvan slechts een deel vanuit Duitsland zichtbaar is. Veel sterrenbeelden van het zuidelijk halfrond, zoals het prominente "Zuiderkruis", stijgen hier dan ook nooit boven de horizon.
Sommige sterrenbeelden vormen een zeer opvallende vorm en het vergt weinig fantasie om de figuur met zijn benaming in verband te brengen. Bij andere is het moeilijk of zelfs onmogelijk om er iets figuurlijks in te herkennen. Een goed voorbeeld voor het eerste geval is de Grote Beer, die bestaat uit zeven sterren die duidelijk de omtrek van een wagen met dissel vormen. Hoe echter in de twee (!) sterren van het sterrenbeeld "Kleine Hond" een hond herkenbaar zou moeten zijn, blijft daarentegen een raadsel.
Niet elk sterrenbeeld bevat één of meer heldere sterren; sommige worden gevormd door lichtzwakke sterren, zodat ze alleen onder een donkere nachthemel kunnen worden gezien. De Orion met zijn heldere sterren zal zelfs in een verlichte stad nog herkenbaar zijn, terwijl het vrij onbekende sterrenbeeld "Vos" slechts uit zwakke sterren bestaat die voor het blote oog onzichtbaar zijn als de hemel verlicht is door kunstlicht.
Er zijn ook grote verschillen in de uitbreiding van de sterrenbeelden, d.w.z. in welke omvang ze verschijnen en welk oppervlak ze beslaan. Het sterrenbeeld Waterslang strekt zich uit van zijn kop tot zijn staart over bijna 100 graden. Daarentegen beslaat het sterrenbeeld Dolfijn slechts zes graden schijnbare uitbreiding.
Technisch gezien is het geen grote uitdaging om fotografische opnamen van sterrenbeelden te maken. Echter, de juiste omstandigheden moeten wel aanwezig zijn of gecreëerd worden:
Hemelrichtingen bepalen
De eerste stap voor oriëntatie aan de nachtelijke hemel is het kennen van de hemelrichtingen. Hiervoor is in deel 2 van de zelfstudie ("Sterrenspooropnamen") een handleiding verstrekt, die u indien nodig daar kunt raadplegen.
Herkennen van de sterrenbeelden
Wie sterrenbeelden wil fotograferen, moet natuurlijk in staat zijn om deze te herkennen en te vinden. Er is enige gelijkenis met het oriënteren in een vreemde stad; ook daar duurt het even voordat men zijn weg vindt. Anders dan op sterrenkaarten zijn de verbindingslijnen of de figuren aan de hemel natuurlijk niet te zien! Vergelijk de volgende opname gewoon eens met de titelafbeelding van deze zelfstudie:
Het sterrenbeeld Leeuw, zoals het eruitziet aan de hemel. Zonder de hulplijnen is het veel moeilijker te identificeren.
In werkelijkheid komt als moeilijkheid hier nog bij dat ten minste voor de beginner de schijnbare grootte van een sterrenbeeld aan de hemel moeilijk in te schatten is en in zijn onmiddellijke omgeving natuurlijk andere sterren zichtbaar zijn die de aandacht afleiden van het gezochte patroon. Het goede nieuws is echter dat een eenmaal gevonden en onmiskenbaar geïdentificeerd sterrenbeeld niet snel vergeten wordt, zodat men het op een andere nacht na korte tijd terugvindt, zelfs als het zich aan een heel andere plaats aan de hemel bevindt.
De loop van de sterren
Veel sterrenbeelden zijn alleen zichtbaar gedurende bepaalde seizoenen, omdat de aarde om de zon draait. Met andere woorden, vanaf de aarde gezien beweegt de zon zich gedurende een jaar door de sterrenbeelden van de dierenriem. Als de zon zich bijvoorbeeld in het sterrenbeeld Stier bevindt, is dit sterrenbeeld niet meer te zien aan de nachtelijke hemel, omdat het dan – samen met de zon – aan de daghemel staat. In plaats daarvan kan het exact tegenovergestelde sterrenbeeld, de Schorpioen, op dat moment goed worden waargenomen.
Omdat het ritme jaarlijks herhaalt, zijn er echte lentesterrenbeelden, zomersterrenbeelden, herfststerrenbeelden en wintersterrenbeelden. De Schorpioen is een klassiek zomersterrenbeeld, de Leeuw behoort tot de sterrenhemel van de lente en de Stier staat aan de winterhemel.
Maar deze differentiatie is niet zo strikt te zien, omdat deze indeling alleen geldt als u altijd de avondhemel rond 22.00 uur observeert. Als u eerder naar de sterrenhemel kijkt, ziet u nog steeds de sterrenbeelden van het vorige seizoen aan de hemel, die dan in de komende uren in het westen ondergaan. Als u tot ver in de tweede helft van de nacht blijft, krijgt u een "voorproefje" van de sterrenhemel van het komende seizoen.
De cruciale vraag is dus welke sterrenbeelden zich op welk moment waar aan de hemel bevinden. Een zeer nuttig hulpmiddel om deze vraag te beantwoorden is de "Draaibare sterrenkaart". Hiermee kunt u instellen op welke datum en op welk tijdstip u observeert, zodat u kunt zien welke sterrenbeelden op dat moment in welke richting te zien zijn.
De draaibare sterrenkaart toont de momenteel zichtbare hemel in de helderdere ovaal, nadat de datum is afgestemd op het huidige tijdstip.
Observatieplaats
De beste locatie is een plek weg van storende lichtbronnen (straatlantaarns, schijnwerpers, reclameborden) met een goed zicht op zijn minst naar het oosten, zuiden en westen. De gekozen locatie moet gemakkelijk en binnen een overzichtelijke tijd bereikbaar zijn, zodat u kunt reageren op een plotseling opklarende hemel. Voor het herkennen en fotograferen van de sterrenbeelden is een maanloze nacht (dus de dagen rond de nieuwe maan) ideaal.
Technische uitrusting
U heeft geen astronomische apparatuur nodig om uw eigen catalogus van sterrenbeelden samen te stellen. U bent goed uitgerust met een digitale spiegelreflexcamera en een selectie van brandpuntsafstanden van groothoek tot telelens, om de verschillende grote sterrenbeelden volledig in beeld te kunnen brengen. Helder lichtsterke lenzen met een vaste brandpuntsafstand hebben de voorkeur boven de meestal lichtzwakkere zoomlenzen.
Wat u nog meer zou moeten hebben:
• Stevig statief
Om scherpe, niet-wazige opnamen te maken, heeft u een goed statief en een statiefkop nodig, in het afgebeelde voorbeeld een balhoofd.
• Afstandsbediening/timer
Een afstandsbediening maakt het mogelijk om de camera op afstand te bedienen om bewegingsonscherpte te voorkomen. Ook draadloze afstandsbedieningen worden aangeboden.
• Zonnekap (= tegenlicht-, strooilicht- of zonnekap)
Houdt zijdelings invallend extern licht tegen en vertraagt in vochtige nachten het mogelijke aandampen van de frontlens.
Voor elk objectief is er een passende zonnekap beschikbaar.
• Zachte filter
Als u ooit al eens sterspooropnamen (zie deel 2 van deze tutorial) heeft gemaakt, zult u hebben gemerkt dat veel sterren een oranjeachtig, roodachtig licht uitstralen, terwijl andere een blauw licht afgeven.
Sterren zijn extreem kleine lichtpuntjes. Als ze scherp worden afgebeeld met een goed objectief, wordt het licht van een ster gebundeld op slechts enkele pixels van de beeldsensor. In dit gebied van de afbeelding treedt bij heldere sterren al na een korte belichtingstijd een volledige saturatie op in alle drie kleurkanalen (rood, groen en blauw). De ster ziet er dan wit uit en een eventuele eigen kleur verdwijnt.
Nog ernstiger is het feit dat zelfs zwakkere sterren deze toestand bereiken als er lang genoeg wordt belicht. Dan zien de helderste sterren op de foto er niet anders uit dan minder heldere sterren, zodat het te fotograferen sterrenbeeld moeilijk herkenbaar is.
Beide problemen worden opgelost met een geschikt zacht filter voor het opnameobjectief. Dit zorgt ervoor dat er weliswaar een scherp kernbeeld ontstaat, maar dat dit wordt overschreven door een onscherp beeld. Dit betekent dat een deel van het licht van een ster wordt verdeeld over aangrenzende pixels. Op deze manier raken de pixels in de omgeving van de ster niet verzadigd, d.w.z., de eigen kleur van de ster blijft behouden. Bovendien lijken de heldere sterren op de foto groter dan de minder heldere, wat volledig overeenkomt met de visuele indruk. Sterrenkaarten zijn tegenwoordig op deze manier opgebouwd: heldere sterren worden met een grote diameter weergegeven, zwakke met een kleine diameter.
Zachte filters worden in verschillende uitvoeringen aangeboden voor portretfotografie. Maar niet alle typen zijn geschikt voor het beoogde doel aan de nachtelijke hemel. Voor foto's van sterrenbeelden hebben filters van de fabrikant "Cokin" zich het beste bewezen, namelijk de filters met de aanduidingen "P820", "P830" en "P840" met toenemend zachtheidseffect. Vooral de "P830" is een aanrader.
De zachte filter Cokin P830 is eigenlijk bedoeld voor portretfotografie, maar presteert ook goed bij het fotograferen van de sterrenhemel.
Camera met Cokin-filterhouder en geplaatste soft-focusfilter Cokin P830.
Het sterrenbeeld Orion zonder (links) en met soft-focusfilter Cokin P830 (rechts). De twee foto's tonen exact hetzelfde deel van de hemel en zijn direct achter elkaar genomen.
Werkwijze
Het beste is om een heldere, maanloze nacht af te wachten. De maanfasen kunt u in vrijwel elke kalender vinden; de tijd rond de nieuwe maan verdient de voorkeur.
Vervolgens is het afhankelijk van het seizoen welke sterrenbeelden als motief in aanmerking komen. In de onderstaande tabel vindt u alle vanuit Duitsland zichtbare sterrenbeelden, op volgorde van het alfabet. De kolom "M" geeft aan in welke maanden van 1 (januari) tot 12 (december) een sterrenbeeld in de eerste helft van de nacht na het vallen van de complete duisternis het best te zien is.
Als u een specifiek sterrenbeeld heeft gekozen, is de keuze van een geschikte brandpuntsafstand belangrijk, die afhankelijk is van de grootte van het op te nemen sterrenbeeld. De kolom "f/VF" in de tabel geeft de benodigde brandpuntsafstand aan om het sterrenbeeld volledig weer te geven als u een "full-frame camera" gebruikt, wat betekent een sensor van 24x36 millimeter. Een tweede kolom "f/crop" verwijst naar de optimale brandpuntsafstand van een camera met een sensor die 1,6 keer kleiner is, dus ongeveer 15x22 millimeter in afmeting (bijv. Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).
Begin het beste met de meest aantrekkelijke sterrenbeelden voordat u de minder opvallende probeert. Een fotografische beoordeling "B" van aantrekkelijkheid van + (= zeer aantrekkelijk) naar o (= matig) tot - (= nogal onopvallend) is ook een onderdeel van de tabel:
| Sterrenbeeld | f/VF | f/crop | M | B | Opmerkingen |
| Achtersteven | 50 | 30 | 2 | - | Vanuit Duitsland slechts gedeeltelijk zichtbaar |
| Adelaar | 50 | 30 | 7-9 | + | Bevat de heldere ster 'Altair' |
| Andromeda | 50 | 30 | 10-12 | + | |
| Bootes (Ossenhoeder) | 50 | 30 | 5-6 | + | Bevat de heldere ster 'Arcturus' |
| Beker | 85 | 50 | 4 | o | |
| Beeldhouwer | 50 | 30 | 10 | - | Extreem dicht bij de horizon |
| Dolfijn | 200 | 135 | 8-9 | + | |
| Draak | 28 | 17 | 5-7 | o | |
| Driehoek | 135 | 85 | 10-12 | o | |
| Hagedis | 85 | 50 | 8-10 | - | |
| Eenhoorn | 50 | 30 | 1-2 | - | |
| Eridanus | 35 | 20 | 12 | - | Vanuit Duitsland slechts gedeeltelijk zichtbaar |
| Vissen | 35 | 20 | 10-11 | o | |
| Vos | 50 | 30 | 7-8 | - | |
| Voerman | 50 | 30 | 12-2 | + | Bevat de heldere ster 'Capella' |
| Giraffe | 50 | 30 | 11-2 | - | |
| Grote Beer/Wagen | 35/50 | 20/30 | 3-5 | + | De Grote Beer maakt deel uit van de Grote Beer |
| Grote Hond | 50 | 30 | 1-2 | + | Bevat de helderste vaste ster 'Sirius' |
| Haar van Berenice | 85 | 50 | 4-5 | - | |
| Haas | 85 | 50 | 1 | o | |
| Hercules | 35 | 20 | 6-7 | + | |
| Jachthonden | 135 | 85 | 4-6 | - | Bestaat slechts uit twee sterren |
| Maagd | 35 | 20 | 4-5 | + | Bevat de heldere ster 'Spica' |
| Cassiopeia | 85 | 50 | 9-12 | + | De "W" van de hemel |
| Cepheus | 50 | 30 | 8-10 | o | |
| Kleine Beer/Wagen | 85 | 50 | 4-7 | + | Bevat de Poolster |
| Kleine Hond | 135 | 85 | 1-2 | o | Bevat de heldere ster 'Procyon' |
| Kleine Leeuw | 85 | 50 | 3-4 | - | |
| Kleine Paard | 135 | 85 | 9-10 | - | |
| Kreeft | 50 | 30 | 2-4 | - | |
| Harfe | 135 | 85 | 7-8 | + | Bevat de heldere ster 'Vega' |
| Leeuw | 50 | 30 | 3-4 | + | Bevat de heldere ster 'Regulus' |
| Lynx | 35 | 20 | 2-3 | - | |
| Noorderkroon | 135 | 85 | 5-7 | + | Bevat de heldere ster 'Alphecca' |
| Noordslang | 20 | 20 | 4 | o | |
| Orion | 50 | 30 | 12-1 | + | Bevat de sterren 'Rigel' en 'Beteigeuze' |
| Pegasus | 35 | 20 | 9-10 | + | De "Herfstvierhoek" |
| Perseus | 50 | 30 | 11-12 | + | |
| Pijl | 200 | 135 | 7-9 | - | |
| Raaf | 85 | 50 | 4 | o | |
| Kompas | 135 | 85 | 3 | - | Extreem dicht bij de horizon |
| Schild | 85 | 50 | 7-8 | - | |
| Slang | 28 | 17 | 7 | o | |
| Slangendrager | 28 | 17 | 6-7 | o | |
| Boogschutter | 35 | 20 | 8 | + | Dicht bij de horizon |
| Zwaan | 35 | 20 | 7-9 | + | Bevat de heldere ster 'Deneb' |
| Sextant | 85 | 50 | 3-4 | - | |
| Schorpioen | 35 | 20 | 6 | o | Met de ster 'Antares', zeer dicht bij de horizon! |
| Steenbok | 50 | 30 | 9 | - | |
| Stier | 50 | 30 | 3-4 | + | Bevat de heldere ster 'Aldebaran' |
| Zuidervis | 85 | 50 | 9 | - | Bevat de heldere ster 'Fomalhaut' |
| Weegschaal | 50 | 30 | 7 | - | |
| Walvis | 35 | 20 | 11 | - | |
| Waterman | 35 | 20 | 9-10 | o | |
| Ram | 85 | 50 | 10-12 | o | |
| Tweelingen | 50 | 30 | 1-2 | + | Bevat de heldere sterren 'Castor' en 'Pollux' |
Voorbereiding
Vertrek met alle benodigdheden, waarbij u ervoor moet zorgen dat de accu's volledig opgeladen zijn en de geheugenkaarten leeg zijn. Vergeet niet om een zaklamp mee te nemen die u goed van dienst zal zijn bij volledige duisternis.
Basisinstellingen maken
De camera moet als volgt geconfigureerd worden:
Bestandsindeling
Het RAW-formaat is de beste keuze voor opnamen van sterrenbeelden en wordt sterk aanbevolen. Stel daarom uw camera in op "RAW" of "RAW+JPG".
Instelling van de beeldkwaliteit voor een Canon EOS 40D: hier is het RAW-formaat geselecteerd, terwijl de foto's tegelijkertijd ook in JPG-formaat worden opgeslagen. De JPG-bestanden zijn handig voor het snel selecteren van de beste opnamen.
ISO-waarde
Omdat de camera vast op een statief staat en de benodigde belichtingstijden meerdere seconden bedragen, moet een hoge ISO-waarde worden ingesteld. Het toenemende beeldruis moet daarbij voor lief genomen worden. Stel daarom de hoogst mogelijke ISO-waarde in waarbij uw camera nog acceptabele resultaten oplevert.
Instelling van de ISO-waarde 1600 voor een Canon EOS 40D. Het beeldruis van de camera is acceptabel, zelfs bij zo'n hoge waarde.
Witbalans
De beste keuze is een handmatige instelling op "Daglicht" (Symbool: "Zon").
Instelling van de witbalans voor een Canon EOS 40D op Daglicht (5200 Kelvin).
Ruisreductie
De instelling Ruisreductie bij lange belichtingstijden moet worden ingeschakeld. De camera zal na elke opname met een lange belichtingstijd (vanaf één seconde) een donker beeld maken met dezelfde "belichtingstijd". Dit betekent dat na een belichting van 5 seconden de camera nog eens 5 seconden geblokkeerd is.
Inschakelen van ruisreductie bij lange belichtingstijden, hier als voorbeeld voor een Canon EOS 40D.
Met de instelling Ruisreductie bij hoge ISO-waarden (nieuwere Canon EOS-modellen) heb ik geen goede ervaringen en laat deze daarom altijd uitgeschakeld.
De "Ruisreductie bij hoge ISO-waarden" blijft uitgeschakeld.
Belichtingsprogramma
Alleen de handmatige instelling ("M") komt in aanmerking.
Instelling van de handmatige belichtingsregeling ("M") op het instelwiel van een Canon EOS 40D.
Diafragma
Stel altijd de grootst mogelijke diafragma-opening (dus de laagste diafragmagetal) in. Objectieven met een hoge lichtsterkte en beginopeningen van F/2.8 of beter zijn ideaal. Een diafragmering met een halve of hele stop is alleen zinvol als de beeldkwaliteit van het objectief bij volledige opening onaanvaardbaar is.
Bijna alle belangrijke instellingen zijn zichtbaar op het display van de Canon EOS 40D. De pijl wijst naar de diafragma-instelling 1:1.2. De "lichtsterkte" van een objectief wordt bepaald door de kleinste instelbare diafragmawaarde. Slechts enkele objectieven hebben een diafragma van 1:1.2.
Spiegelvergrendeling
Deze instelling voorkomt bewegingsonscherpte door de spiegelbeweging van de camera. Als uw statief niet stabiel genoeg is om de trillingen door de spiegel op te vangen, maak dan gebruik van deze instelling.
Ingeschakelde spiegelvergrendeling. De eerste druk op de ontspanknop klapt de spiegel omhoog. Wacht daarna een paar seconden en start de belichting met een tweede druk op de (afstands-)ontspanner.
Beeldstabilisatie
Het is zeer belangrijk om een eventueel aanwezig mechanisme voor beeldstabilisatie uit te schakelen! Hoewel volgens de fabrieksopgave de elektronica het gebruik van een statief zou moeten detecteren en in dat geval de beeldstabilisator automatisch uitschakelt, werkt dit niet altijd betrouwbaar. Als de beeldstabilisator actief blijft, kunnen "trillende" sterren optreden ondanks het statief!
De beeldstabilisator ("Image Stabilizer") moet uitgeschakeld worden wanneer de camera op een statief staat.
Indien de beeldstabilisator ingeschakeld blijft bij het gebruik van een statief en de elektronica deze situatie niet detecteert, kan het voorkomen dat er "trillende" sterren ontstaan door de beeldstabilisator.
Opnamen maken
De grootste uitdaging "ter plaatse" is om zo nauwkeurig mogelijk scherp te stellen op oneindig. De autofocus zal zelfs bij heldere sterren in de meeste gevallen tekortschieten, dus alleen handmatige scherpstelling is geschikt, tenzij u in de verte een "vervangend object" vindt, zoals de lichten van een stad.
Focussen zonder het opzetten van een soft-focus filter!
Gebruik nooit de Oneindiginstelling van een autofocusobjectief, omdat deze meestal verder dan oneindig kunnen draaien.
Een onscherpe sterafbeelding zou het gevolg zijn als u de focusring van een AF-objectief naar zijn "Oneindiginstelling" zou draaien.
Ook de oneindig-index, die bij sommige lenzen bestaat, is meestal niet precies genoeg.
Het indexmerk voor "oneindig" is geen garantie voor scherpe foto's van sterren.
Ideaal om te focussen zijn cameramodellen met een "Live-View"-functie, waarbij u een heldere ster kunt richten en vervolgens met hoge vergroting op het camerascherm nauwkeurig scherp kunt stellen.
Als uw camera niet over zo'n Live-View-functie beschikt, richt deze dan op een zeer heldere ster en stel eerst handmatig de best mogelijke scherpstelpunt in via de zoeker. Maak dan testopnamen met volledig geopende lensopening en een belichtingstijd van één of twee seconden. Beoordeel het resultaat bij maximale vergroting op het camerascherm.
In steeds kleinere stappen kunt u zo het beste scherpstelpunt benaderen. Ga rustig eens voorbij aan het veronderstelde optimale punt om vervolgens in tegenovergestelde richting bij te sturen om een gevoel te krijgen voor het optimale focuspunt.
Dit klinkt als een tijdrovend proces. Toch is de moeite waard, want de focus zal het succes of falen van de opname bepalen. Bedenk dat u behalve een verkeerde focus niets meer verkeerd kunt doen.
Het gebied rond de ster Vega in de Lier. Links ziet u het resultaat van de autofocus, in het midden het beste scherpstelpunt dat mogelijk was bij klassiek focussen door de spiegelreflexzoeker. De rechterfoto toont de beste scherpte na gebruik van de "Live-View"-functie.
Natuurlijk blijft de autofocusschakelaar ook na het scherpstellen op "MF" voor handmatige focus.
Na verloop van tijd, wanneer de buitentemperatuur misschien daalt, kan het nodig zijn om de focus te controleren en indien nodig aan te passen. Sommige lenzen reageren op temperatuurveranderingen met een focusdrift.
Richt nu de camera op het sterrenbeeld van uw keuze en plaats voorzichtig de soft-focusfilter voor de lens.
Stel de belichtingstijd in op de gewenste waarde (bijvoorbeeld 4 seconden). In deel 1 van deze tutorial ("Sfeerfoto's bij schemering") is besproken hoe lang de belichtingstijd maximaal mag zijn voordat sterren niet meer als punten worden afgebeeld, maar als korte strepen. Hoe langer de gebruikte brandpuntsafstand is, hoe korter de belichtingstijd moet zijn. Blijf in elk geval - zelfs bij gebruik van een groothoeklens - onder de 30 seconden. Bij telelenzen kunnen zelfs vijf seconden te lang zijn.
Maak een eerste opname en bekijk het resultaat op maximale vergroting op het camerascherm. Als de sterren in het midden van de afbeelding nog puntvormig zijn, kunt u een volgende poging wagen met iets langere belichtingstijd. U mag gerust een oogje dichtknijpen: Zelfs korte strepen die bij maximale vergroting op het camerascherm zichtbaar worden, vallen niet op bij latere afdrukken op normaal formaat.
Als u geen kabel- of draadloze afstandsbediening heeft, kunt u de zelfontspanner van de camera gebruiken om trillingsvrij te fotograferen.
En kijk af en toe door de zoeker om het beeldkader te controleren. Doordat de aarde draait, bewegen alle sterren zich namelijk naar het westen. Voordat het sterrenbeeld uit het zicht van uw camera verdwijnt, moet u deze weer opnieuw richten.
Beeldverwerking
De benodigde verwerkingsstappen zijn sterk afhankelijk van de aard van het bronmateriaal. Daarom moeten de volgende toelichtingen worden gezien als voorbeelden en niet als 'recept'. Als exact dezelfde stappen met dezelfde waarden op ander beeldmateriaal worden toegepast, kan het resultaat teleurstellend zijn.
Open eerst in Photoshop het RAW-bestand van uw sterrenbeeldopname. Het module Camera Raw verschijnt, waarin de afbeelding 'ontwikkeld' wordt. Hier moeten al aanzienlijke verbeteringen te zien zijn. Schakel de Clipping Warning in door op de kleine zwarte pijl rechtsboven het weergegeven histogram te klikken:
Het 'startscherm' van de 'Camera Raw'-converter van Photoshop. Door de 'Herstel'-regelaar (onderste pijl) naar rechts te schuiven, kunt u overbelichte, heldere sterren 'redden' voordat ze totaal verzadigd raken, indien nodig. De lichtemissies van steden veroorzaken soms een verlichte hemelachtergrond die vaak naar rood verschuift. Een blik op de afbeelding en het bijbehorende histogram (bovenste pijl) tonen dit duidelijk.
In de volgende stap moet de kleurschifting worden verwijderd. Dit gebeurt met de regelaars Temperatuur en Tint:
Om de rode tint te corrigeren, is de 'Temperatuur'-regelaar (bovenste rode pijl) naar links verschoven. Ook de 'Tint'-regelaar (onderste rode pijl) is lichtjes naar links verplaatst om enerzijds een hemelachtergrond met neutrale kleur te verkrijgen, en anderzijds de 'gegevensbergen' van de drie histogrammen voor de rood, groen en blauw kanalen op elkaar af te stemmen.
Klik nu op het derde tabblad van de RAW-converter genaamd Details. Daar kunnen de Scherpte en Ruisreductie worden aangepast:
Om het effect van de gemaakte instellingen te controleren, is een weergave van de opname op '100%' grootte handig. Klik hiervoor op het veld dat is gemarkeerd met de linker rode pijl en kies '100%' uit de lijst. De rechterpijlen tonen de gewijzigde instellingen.
Er dient geen verscherping te worden toegepast, daarom heb ik de Hoeveelheid-regelaar (bovenste pijl) helemaal naar links geschoven. De reden hiervoor is dat het verscherpen van de afbeelding ook het ruis duidelijker zou maken. Bij de Ruisreductie heb ik echter zowel de Luminantie- als de Kleurnoise bestreden door de regelaars naar rechts te schuiven. Afhankelijk van het cameramodel en belichtingstijd en ISO-waarde moet u in het voorbeeldvenster met het oog op de afbeelding beslissen welke waarden passend zijn.
Open nu het tabblad Objectieve correcties als dat nodig is. Ik voelde me genoodzaakt dit te doen omdat mijn afbeelding donkere randen heeft, bijvoorbeeld Vignettering:
De twee schuifregelaars "Kracht" en "Middenwaarde" (rode pijlen) onder "Lensvignettering" kunnen worden aangepast zodat de donkere hoeken en/of het opgehelderde beeldcentrum met dezelfde helderheid verschijnen of de randlichtvermindering van de lens in ieder geval wordt verzacht.
Met de knop Afbeelding openen voltooit u de "Beeldontwikkeling" en voert u de laatste correcties uit in Photoshop.
Alleen de sterk opgehelderde lucht ziet er nu onaangenaam uit; kijk daarom het beste naar het histogram met de Photoshop-opdracht Afbeelding>Aanpassingen>Toonwaardecorrectie… U ziet eerst een gecombineerd histogram van alle drie kleurkanalen:
RGB (pijl) betekent de combinatie van de kleurkanalen Rood, Groen en Blauw.
Omdat een opname van de nachthemel voornamelijk bestaat uit een donker hemeldeel, mag het histogram zijn maximale waardebereik niet zo ver rechts bereiken zoals nu het geval is. Snijd daarom de histogrammen van alle drie kleurkanalen aan de linkerkant (zwartpunt) zover af dat de steil oplopende flank van de "gegevensberg" nabij het snijpunt ligt, maar niet wordt bijgesneden.
Selecteer vervolgens achtereenvolgens de individuele kleurkanalen en voer deze bewerking uit in elk van de drie kanalen:
Nadat ik de Rode kanaal had geselecteerd (bovenste pijl), heb ik het Zwarte punt (zwarte markering onder het histogram, onderste pijl) verschoven naar de waarde "72", net voor het begin van de stijgende flank.
Bij het Groene kanaal (bovenste pijl) was de instelling van het Zwarte punt op de waarde "70" passend.
Het Blauwe kanaal (bovenste pijl) werd gewijzigd naar het Zwarte punt "65".
Het resultaat van het bijsnijden van de histogrammen is een foto met een kleurrijk evenwicht met een donkere hemel en heldere sterren. Mogelijk zijn nog kleine correcties nodig om tot het eindresultaat te komen. Bijvoorbeeld een lichte contrastverhoging met de Photoshop-opdracht Afbeelding>Aanpassingen>Helderheidscurve…:
Door een sigmoïdale (S-vormige) buiging van de helderheidscurve wordt een contrastverhoging bereikt. De rode pijlen markeren de posities waar de curve naar beneden (linker pijl) en naar boven (rechter pijl) is verschoven.
Het resultaat van de inspanningen ziet er als volgt uit:
Bewerkte afbeelding, waarbij aan de randen is bijgesneden (uitsnede) en die 180 graden is gedraaid ten opzichte van het RAW-bestand.
Herken je om welk sterrenbeeld het gaat?
Hier is de onthulling:
Door lijnen en tekst toe te voegen, wordt het sterrenbeeld gemakkelijk herkenbaar. Om een foto met dergelijke elementen aan te vullen, worden de standaardfuncties van Photoshop gebruikt.
Met je eerste sterrenfoto is het begin gemaakt. Niets staat nu nog in de weg van het maken van je persoonlijke sterrenatlas. Veel plezier!
Voorbeeldopnamen
Het sterrenbeeld "Noordelijke Kroon". Er werd een 50mm-objectief gebruikt met een diafragma van 1:1,8 en een belichtingstijd van 15 seconden. Hier is slechts een uitsnede van de volledige opname te zien.
De Grote Beer (linksboven) is een deel van het sterrenbeeld "Grote Beer", dat hier is vastgelegd. De opname is gemaakt met het standaard 18-55mm objectief, met een brandpuntsafstand van 30mm. In 20 seconden belichtingstijd werden veel sterren zichtbaar omdat de kijkomstandigheden optimaal waren.
Met 10 seconden belichtingstijd en een 35mm-objectief met diafragma 1:2,0 was het mogelijk om het sterrenbeeld Orion in volle glorie vast te leggen. De getoonde afbeelding is een vergroting van een gedeelte. De blauwe hemelkleur ontstaat doordat de foto kort na het begin van de ochtendschemering is genomen.
Zichtbaar zijn de sterrenbeelden "Grote Beer" (links), "Kleine Beer" (midden) en Cassiopeia (rechts). Twee opnamen met een brandpuntsafstand van 35 mm werden samengevoegd tot dit panorama. Elke afzonderlijke opname werd 15 seconden lang belicht met diafragma 1:2,0.
Opmerking voor in eigen regie:
Alle gebruikte afbeeldingsvoorbeelden zijn geen fotomontages, maar zijn op de in de tutorial beschreven manier gemaakt.
Enige uitzondering: het titelbeeld van het sterrenbeeld "Leeuw" (zie onderschrift).
