Ce cliché de la Voie lactée avec un objectif fisheye a été exposé pendant huit minutes. Mais sans suivi de l'appareil photo, les étoiles n'auraient pas été représentées sous forme de points, mais comme de petits traits.
Partie 10 : Expositions longues avec suivi de l'appareil photo
Dans l'épisode numéro 9 de la série "Astrophotographie et photographie du ciel", la "manipulation d'une monture astronomique" a été expliquée. Une telle monture nous permet, grâce à son suivi moteur, de travailler avec des temps d'exposition plus longs sans que les étoiles ne se transforment en traits.
Ce tutoriel traitera de la réalisation d'expositions longues avec la monture astronomique. Il est présumé que la monture a été montée, alignée, équilibrée et mise dans un état de préparation tel que décrit dans l'épisode numéro 9.
Pourquoi le suivi ?
1. Étoiles nettes
L'argument le plus important en faveur des prises de vue avec suivi est la possibilité de conserver des étoiles sous forme de points malgré une exposition plus longue, sans qu'ils ne deviennent des traits. En l'absence de suivi, en raison de la rotation de la Terre, des traces d'étoiles apparaissent en quelques secondes seulement, en fonction notamment de la focale utilisée.
Avec un appareil photo fixe et une exposition plus longue, le paysage est net mais les étoiles deviennent des traits (à gauche). Avec le suivi, c'est le contraire : le paysage est flou et les étoiles sont nettes (à droite). De plus, le suivi permet de rendre visibles plus d'étoiles qu'en l'absence de celui-ci.
Les images de traînées d'étoiles se produisent sans suivi. L'objectif du suivi est de capturer des photos astro avec une exposition plus longue et une netteté des étoiles.
Les images de traînées d'étoiles ont leur propre attrait (voir l'épisode 2 de la série "Astrophotographie et photographie du ciel" : "Images de traînées d'étoiles").
2. Capturer des objets plus faibles
Grâce au suivi, les étoiles et autres objets célestes faiblement éclairés ont plus de temps pour agir sur le même capteur photo. Cela permet d'une part de photographier beaucoup plus d'étoiles que ce qui est visible à l'œil nu. D'autre part, de nombreux objets célestes faiblement éclairés, comme les nébuleuses colorées, révèlent leur pleine beauté sur les photos après une exposition prolongée.
3. Meilleure qualité d'image
Dans l'ensemble, le suivi permet d'améliorer la qualité générale de l'image. La raison en est la libération de la contrainte, en l'absence de suivi, d'acheter les temps d'exposition courts nécessaires avec des valeurs ISO élevées et/ou l'utilisation d'objectifs photo à pleine ouverture.
• a) Valeur ISO
Les valeurs ISO élevées entraînent une augmentation du bruit électronique de l'image. Avec des valeurs ISO plus faibles, les images ont moins de bruit. Grâce au suivi, vous pouvez donc vous limiter à des valeurs ISO plus faibles (jusqu'à max. ISO 800) et compenser en allongeant l'exposition.
• b) Ouverture du diaphragme
Presque tous les objectifs photo présentent plus ou moins d'erreurs d'imagerie à pleine ouverture, en particulier en dehors du centre de l'image. Bon nombre de ces erreurs d'imagerie disparaissent ou sont du moins atténuées lorsque l'ouverture du diaphragme est fermée de 1 à 3 crans d'exposition.
Les faiblesses de l'imagerie suivantes sont réduites par la fermeture du diaphragme : vignettage (coins sombres de l'image), aberration chromatique longitudinale (« halos » colorés autour d'étoiles lumineuses), courbure du plan de netteté (représentation floue des étoiles dans les zones périphériques) et coma ainsi que astigmatisme (par ex., distorsions « en forme de papillon » des étoiles vers les bords de l'image).
La fermeture du diaphragme à laquelle un objectif fournit une performance acceptable dans le ciel étoilé doit être déterminée par des prises de vue de test, car même des objectifs individuels de la même série montrent parfois des différences significatives. Un effet secondaire bienvenu de la fermeture du diaphragme est une augmentation de la profondeur de champ et donc une plus grande tolérance lors de la mise au point sur l'infini.
Cependant, une fermeture trop importante du diaphragme est contre-productive, car avec des ouvertures très petites, la diffraction de la lumière sur les lamelles du diaphragme se manifeste de plus en plus comme une altération de la netteté générale. De nombreux objectifs offrent leur meilleure performance d'imagerie à des ouvertures moyennes (environ 1:2,8 à 1:8). Des objectifs plus lumineux (ouverture 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8) ne doivent pas être attendus de miracles à pleine ouverture, même s'il s'agit d'optiques coûteuses d'un fabricant renommé.
Peu importe l'ouverture à laquelle votre objectif obtient de bons résultats : grâce au suivi, vous pouvez maintenant vous permettre de l'arrêter à cette valeur et d'exposer plus longtemps en conséquence.
Une prise de vue de test avec un objectif 50mm d'ouverture 1:1,2, fermé à 1:2,0. Même en fermant le diaphragme, des défauts d'imagerie significatifs sont visibles : au centre de l'image, une aberration chromatique en forme d'halos autour des étoiles, et dans les coins de l'image des étoiles fortement déformées en raison du coma et de l'astigmatisme.
La planète Jupiter (des lunes de Jupiter sont partiellement visibles) avec le même objectif. Alors que la qualité atteint son maximum à l'ouverture 1:3,5 au centre de l'image (ligne supérieure), il est nécessaire de fermer davantage le diaphragme jusqu'à ce que la qualité d'image soit satisfaisante même dans les coins de l'image (ligne inférieure). En défense de la marque, il convient de noter que cet objectif a été échangé contre un bien meilleur par geste commercial.
Le vignettage, c'est-à-dire les coins sombres, est tout à fait normal lors de l'utilisation d'objectifs très lumineux à pleine ouverture. Cette image de la Grande Ourse a été également prise avec l'objectif 50 mm F/1,2 à pleine ouverture. En fermant davantage le diaphragme, le vignettage disparaît progressivement.
4. Série de prises de vue superposées
Pour éviter que la luminosité de l'arrière-plan du ciel ne soit trop élevée d'une part et que les étoiles les plus brillantes du champ d'image ne soient surexposées d'autre part lors de longues expositions, il s'est avéré en astrophotographie qu'au lieu d'une seule exposition avec un temps de pose très long, il est préférable de prendre plusieurs photos exposées plus court, pour les combiner plus tard pour obtenir le résultat final (voir épisode numéro 16 de la série "Astrophotographie et photographie du ciel" : "Maîtriser le bruit électronique dans l'image").
Pour calculer une "moyenne" à partir de plusieurs prises de vue, les prises de vue doivent bien sûr être superposées ou alignées de manière appropriée. Cette tâche est beaucoup plus facile si le cadrage des photos individuelles est le plus identique possible. L'utilisation d'une monture astronomique avec suivi est le meilleur fondement pour cela.
5. Localisation d'objets mobiles
Toutes les étoiles apparaissent sous forme de points sur une photo avec un temps de pose long. Cependant, si l'on découvre un seul objet qui n'a pas été enregistré sous forme de point mais sous forme de trait, il ne s'agit certainement pas d'une étoile, mais d'un objet qui présente un mouvement propre par rapport aux étoiles. Il pourrait s'agir d'une comète, d'un petit planète (planétoïde) ou même d'un satellite en orbite autour de la Terre.
Parfois, une petite planète s'approche assez près de la Terre, de sorte que son mouvement relatif par rapport aux étoiles est si rapide que déjà lors d'une exposition de quelques minutes ou même de quelques secondes sur une photo suivie, elle apparaît sous forme de trait et se révèle ainsi.
Assemblage de l'appareil photo
L'appareil photo doit être fixé sur la partie mobile de la monture pour les prises de vue suivies. Il n'importe pas où il est monté ni dans quelle direction l'objectif est orienté. Ce qui importe, c'est que la connexion entre la monture et l'appareil photo soit suffisamment stable pour éviter tout mouvement indésirable de l'appareil photo pendant les temps d'exposition, qui pourraient entraîner à nouveau des photos floues, comme cela peut être le cas par exemple avec des rotules mal dimensionnées ou mal conçues. Les vis de serrage correspondantes doivent être bien serrées.
En l'absence de télescope, il est judicieux de fixer fermement une rotule suffisamment stable avec une rainure en queue d'aronde qui est à son tour insérée dans le rail en queue d'aronde de la monture. Cette configuration permet à la rotule de fournir des degrés de liberté supplémentaires dans le choix du cadrage de l'image. Si l'appareil photo était fixé directement sur le rail en queue d'aronde, l'appareil photo devrait être aligné sur l'objet céleste souhaité en ajustant uniquement les axes horaires et de déclinaison de la monture.
Cela fonctionne en principe, mais il manque la possibilité d'ajuster l'appareil photo en le faisant tourner autour de l'axe optique de l'objectif. Cela peut être très gênant, par exemple, lorsqu'il s'agit de capturer une constellation de manière remplissant tout l'image. La rotule permet la rotation nécessaire de l'appareil photo, tout comme un téléobjectif dans un collier de trépied.
Si un télescope est monté sur la monture, l'appareil photo peut être monté en piggyback sur le télescope ou sur la tige de contrepoids, tant que le télescope n'est pas utilisé comme objectif de prise de vue. Pour l'application discutée ici, il n'est pas nécessaire que l'appareil photo soit orienté vers la même région du ciel que le télescope.
Cette photo est un agrandissement d'une image exposée pendant cinq minutes avec une longueur focale de 300 millimètres. Pendant l'exposition, l'appareil photo a suivi les étoiles. La ligne sur l'image est la petite planète "2002 NY40", qui fait partie des croiseurs de l'orbite terrestre. À proximité de la Terre, il se déplace à grande vitesse par rapport aux étoiles.
La monture "AstroTrack 320x" accueille au mieux de petits télescopes, elle est idéale pour suivre une caméra avec un objectif photo. Un trépied, une rotule et une autre rotule doivent cependant être présents ou achetés séparément.
Installation directe de l'appareil photo sur une monture équatoriale. Une rotule a été vissée sur le rail en queue d'aronde pour avoir plus de liberté dans le choix du cadrage souhaité.
Lorsqu'un télescope est monté sur la monture, l'appareil photo peut être monté piggyback sur le télescope. L'appareil photo n'a pas besoin de regarder dans la même direction que le télescope. Assurez-vous simplement qu'aucune partie du tube du télescope ne dépasse dans le champ de l'image.
Fixer l'appareil photo sur la tige de contrepoids d'une monture. Ici, un "Manfrotto Super Clamp 035" a été utilisé pour la pince de trépied et une rotule supplémentaire permet des mouvements de caméra dans toutes les directions.
Commencer petit
Les photos astronomiques avec suivi nécessitent un peu d'entraînement. Il faut simplement un certain temps pour réussir la mise en place et l'alignement de la monture avec la précision requise. C'est pourquoi je recommande de commencer "petit" en choisissant la focale de l'objectif photo. La frustration et la déception sont assurées si l'on essaie sans période d'apprentissage de connecter l'appareil photo à un télescope avec une longueur focale de 2500 millimètres et d'espérer des photos nettes et longuement exposées. Une telle entreprise représente même un défi pour un astrophotographe expérimenté !
Un bon début est l'utilisation d'un objectif grand angle, avec lequel des constellations entières peuvent être capturées. Une augmentation progressive de la focale de l'objectif photo mène alors à des téléobjectifs, avec lesquels de nombreux objets célestes éloignés tels que des amas d'étoiles, des nébuleuses et des galaxies peuvent être photographiés. Lorsque vous atteignez le point où vous réussissez les photos suivies avec des téléobjectifs (jusqu'à 200 ou 300 millimètres de focale), le prochain pas peut consister à essayer avec un télescope à courte focale. La focale ne doit pas dépasser 500 ou 600 millimètres. Des focales nettement plus longues nécessitent ensuite un contrôle de suivi.
Sur ce chemin et au fil de nombreuses nuits de prise de vue, vous développerez un sens et une sensation pour savoir comment ajuster précisément la monture et combien de temps d'exposition maximum doit être pour obtenir des photos avec des images d'étoiles nettes avec l'équipement utilisé. Avec des focales de plus en plus longues, vous constaterez en effet qu'à un moment donné, vous atteindrez une limite où l'imprécision du mouvement de la monture utilisée et/ou l'alignement non optimal, malgré le suivi, produiront de petits traits d'étoiles si le temps d'exposition est suffisamment long. Apprendre ces limites est un processus important. Alors que vous pouvez optimiser l'alignement, seule la contrôle de suivi (la soi-disant «guidage»), comme décrit dans l'épisode suivant de la série "Astrophotographie et photographie du ciel" sera utile contre l'imprécision du mouvement.
Procédure
Je vais maintenant décrire en détail comment créer votre première photo astronomique guidée. L'objectif est de capturer n'importe quelle constellation avec une focale maximale de 50 millimètres, c'est-à-dire un objectif photo. Il est préférable de le faire par une nuit claire sans lune.
1. Préparation
Tout d'abord, vous devez installer votre monture équatoriale à un endroit approprié, de préférence loin des sources de lumière terrestres, la mettre en station et la rendre opérationnelle (voir Épisode 9 de la série "Astro- et photographie du ciel": "Utilisation d'une monture astronomique"). L'appareil photo avec l'objectif est fixé sur la monture.
Pour le déclencher sans le toucher, il est obligatoire d'utiliser un déclencheur à câble / temporisateur ou un déclencheur sans fil. Sinon, le contrôle de l'appareil photo via un logiciel (ordinateur portable connecté) est également possible. Pour les poses longues, des temporisateurs programmables sont très utiles, où il est possible de sélectionner une durée d'exposition arbitrairement longue tandis que l'appareil photo est réglé sur "Bulb".
Canon propose ces deux déclencheurs à câble, le modèle simple RS-60 E3 (en haut), où le déclencheur peut être verrouillé. Il convient à tous les modèles de Canon EOS à trois et quatre chiffres (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). Les modèles Canon à un et deux chiffres ont un autre connecteur auquel le minuteur programmable TC-80 N3 (en bas) peut être attaché.
Pour éviter les effets de la lumière parasite latérale et retarder la formation de buée sur la lentille frontale, un pare-soleil doit être utilisé.
Un filtre de douceur peut être envisagé pour maintenir les couleurs et la luminosité visuelle des étoiles. L'effet du filtre de douceur sur les photos astronomiques est expliqué en détail dans la partie 3 de la série "Astro- et photographie du ciel": "Photographier des constellations".
Appareil photo avec filtre de douceur Cokin P840 attaché.
2. Effectuer les réglages de base
La configuration de l'appareil photo suivante est recommandée:
• Format de fichier
Le format RAW est le premier choix et fortement recommandé pour les photos d'étoiles. Réglez donc votre appareil photo sur RAW ou RAW+JPG.
Réglage de la qualité d'image sur un Canon EOS 40D: ici, le format RAW est choisi, tandis que les photos sont également enregistrées au format JPG. Les fichiers JPG sont utiles pour une présélection rapide des meilleures photos.
• Valeur ISO
Puisque l'appareil photo est guidé et que les longues expositions ne posent aucun problème, vous pouvez régler une sensibilité ISO basse pour maintenir le bruit d'image à un niveau minimal. Essayez ISO 100. Si vous préférez des valeurs ISO plus élevées, ne dépassez pas ISO 800.
Réglage de la sensibilité ISO 100 sur un Canon EOS 40D. Le bruit électronique est minimal à des valeurs ISO basses.
• Balance des blancs
Le réglage manuel sur "Lumière du jour" (Symbole: "Soleil") est le meilleur.
Réglage de la balance des blancs sur un Canon EOS 40D en lumière du jour (5200 Kelvin).
• Réduction du bruit
Si la réduction du bruit en pose longue est activée, l'appareil photo prend une image sombre avec la même "durée d'exposition" après chaque prise de vue longue (à partir d'une seconde). Cela signifie qu'après une exposition de 5 minutes, l'appareil photo reste bloqué pendant encore 5 minutes. Cela peut réduire positivement le bruit résiduel, mais cela prend beaucoup de temps et d'énergie de batterie. Je recommande donc de désactiver cette fonction dans un premier temps. Déterminez ultérieurement si l'activation de la réduction du bruit en pose longue entraîne réellement une amélioration visible des résultats avec votre appareil photo, et décidez ensuite si vous souhaitez investir le temps d'attente nécessaire après chaque prise de vue.
Désactivation de la réduction du bruit en pose longue, ici sur un Canon EOS 40D en exemple.
Je n'ai pas eu de bonnes expériences avec la réduction du bruit en ISO élevée (nouveaux modèles Canon EOS) et je la laisse toujours désactivée.
La «Réduction de bruit en ISO élevée» est désactivée.
• Programme d'exposition
Seule la réglage manuel ("M") est possible et le réglage du temps d'exposition sur ampoule pour des expositions de longue durée. Sur certains appareils photo, vous devez mettre la molette de réglage sur M et sélectionner ampoule comme temps d'exposition, tandis que d'autres offrent à la fois B et M comme options sélectionnables sur la molette de réglage, vous devrez donc directement sélectionner B.
Réglage du contrôle manuel de l'exposition ("M") sur la molette de réglage d'un Canon EOS 40D.
Sur le Canon EOS 5D Mark II, "B" est une fonction directement sélectionnable sur sa molette:
• Ouverture
Fermez votre objectif ! En commençant par l'ouverture de diaphragme maximale (c'est-à-dire le plus petit nombre de diaphragme) d'au moins un arrêt, selon l'ouverture à partir de laquelle les étoiles sur les bords de la photo deviennent suffisamment nettes. Avec certains objectifs, il peut même être nécessaire de fermer de deux à trois arrêts.
| 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 16 |
Si vous souhaitez fermer l'objectif avec une ouverture lumineuse d'origine (ouverture maximale) de 1:2,8 d'un arrêt, vous devrez régler l'ouverture sur 1:4,0. Une réduction de deux arrêts signifierait une ouverture de 1:5,6.
Si la valeur de l'ouverture n'est pas ajustée en demi-arrêts mais en tiers d'arrêt, par exemple, l'ouverture 1:6,7 n'est pas réglable. Alors, entre 1:5,6 et 1:8,0, l'étape suivante est la suivante :
| 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
Sur de nombreux appareils photo, il est possible de configurer dans le menu si l'exposition peut être réglée en demi ou en tiers d'arrêt.
Le passage d'un arrêt complet au suivant signifie toujours que, en contrepartie, l'exposition doit être doublée ou réduite de moitié en conséquence. Les combinaisons d'exemples suivantes conduisent donc à une exposition identique :
| Ouverture | Temps d'exposition | |
| 1. | 1:5,6 | 60 secondes |
| 2. | 1:8,0 | 120 secondes |
| 3. | 1:4,0 | 30 secondes |
L'écran de la Canon EOS 450D : La flèche indique le réglage de l'ouverture 1:4,5. Bien que l'objectif utilisé ait une "luminosité" (plus petite valeur d'ouverture réglable) de 1:2,0, il a été fermé de deux arrêts et demi pour augmenter les performances d'imagerie.
• Vérrouillage du miroir
Ce réglage vise à éviter les flous dus au mouvement du miroir de l'appareil photo. Si vous utilisez ce réglage, la première pression sur le déclencheur provoque simplement le soulèvement du miroir. Attendez ensuite quelques secondes que les vibrations causées par le mouvement du miroir se dissipent pour démarrer l'exposition avec une deuxième pression sur le déclencheur (ou le déclencheur à distance).
Remarque : Lorsque l'appareil photo est contrôlé par un logiciel, la pré-déclenchement du miroir doit être abandonnée si le logiciel utilisé ne le prend pas en charge (par exemple, avec Canon EOS Utility, télécommande).
Vérrouillage du miroir activé.
• Stabilisateur d'image
Il est très important de désactiver tout mécanisme de stabilisation de l'image éventuellement présent!
Le stabilisateur d'image ("Image Stabilizer") doit être désactivé lorsque l'appareil photo est fixé sur un support.
3. Prendre des photos
Il est d'abord nécessaire d'obtenir une mise au point aussi précise que possible sur l'infini. L'autofocus échouera la plupart du temps même avec des étoiles lumineuses, de sorte que seul un réglage manuel est approprié, à moins que vous ne trouviez un "sujet de remplacement" au loin, comme les lumières d'une ville.
Ne jamais utiliser la "butée infinie" d'un objectif autofocus, car ils peuvent généralement tourner au-delà de l'infini.
Une image d'étoile totalement floue serait le résultat si vous tourniez la bague de distance d'un objectif AF sur sa butée d'infini.
Même l'indice d'infini, présent sur certains objectifs, n'est généralement pas assez précis.
La marque d'indice pour "l'infini" n'est pas une garantie de photos nettes d'étoiles.
Les modèles d'appareils photo dotés d'une fonction "Live-View" sont idéaux pour la mise au point, car vous pouvez viser une étoile lumineuse, puis la régler avec précision en agrandissant fortement sur l'écran de l'appareil photo.
Si votre appareil photo n'a pas une telle fonction "Live-View", alors visez une étoile très lumineuse dans le viseur et réglez d'abord manuellement le point de mise au point optimal. Ensuite, prenez des photos de test avec l'ouverture complètement ouverte et une ou deux secondes d'exposition.
Évaluez le résultat en zoomant au maximum sur l'écran de l'appareil photo. De cette façon, vous pouvez progressivement approcher du meilleur point de mise au point. N'hésitez pas à dépasser le point optimal présumé, puis à corriger en sens inverse pour avoir une idée du point de mise au point optimal.
Cela semble être un processus fastidieux et chronophage. Cependant, les efforts en valent la peine, car la mise au point déterminera le succès ou l'échec de la prise de vue.
La région autour de l'étoile lumineuse Véga dans la Lyre. À gauche, vous pouvez voir le résultat de la mise au point automatique, au milieu le meilleur point de mise au point possible avec la mise au point classique via le viseur reflex, et à droite, la meilleure netteté après utilisation de la fonction "Live-View".
L'interrupteur de mise au point automatique reste en mode "MF" pour la mise au point manuelle une fois la mise au point effectuée.
Astuce : Après un certain temps, lorsque la température extérieure peut baisser, il peut être nécessaire de vérifier et éventuellement corriger la mise au point. Certains objectifs réagissent aux changements de température avec une dérive de la mise au point.
Lorsque la mise au point est bonne, choisissez votre cadrage final et laissez la monture fonctionner pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la vis sans fin s'engage pleinement dans les dents de la couronne dentée. Ensuite, démarrez avec une durée d'exposition d'une minute et vérifiez ensuite sur l'écran de la caméra si les étoiles sont nettes et non déformées en petits traits, ce qui se produirait sans suivi. Si les étoiles sont nettes, augmentez la durée d'exposition d'une minute à chaque fois et répétez la prise de vue. Manipulez délicatement un déclencheur à distance pour éviter les vibrations pendant l'exposition.
Vérifiez vos photos sur l'écran de la caméra avec l'histogramme activé pour déterminer quand la durée d'exposition maximale utile est atteinte. Soyez attentif à la pente raide du côté gauche de l'histogramme, représentant l'arrière-plan sombre du ciel, qui se déplace de plus en plus vers la droite avec l'augmentation du temps d'exposition. Il est judicieux de le placer à l'extrémité droite du tiers gauche pour éviter le ciel du tout début de l'histogramme, où le bruit se trouve.
Le ciel semblera alors assez clair sur l'écran de la caméra, mais cela ne devrait pas vous troubler, car cette impression peut être rapidement corrigée lors du traitement de l'image ultérieur.
Mais assurez-vous également de surveiller ce qui se passe du côté droit de l'histogramme : si un "pic" apparaît à l'extrémité droite, cela signifie que de nombreuses étoiles lumineuses sont surexposées et que la prise de vue est ainsi surexposée.
Exemple d'une image sous-exposée du champ d'étoiles. Le "pic de données" touche le côté gauche (flèche).
Exemple d'une image de champ d'étoiles correctement exposée. La pente brusque ascendante (flèche) du "pic de données" se situe dans le tiers gauche de l'échelle, bien à droite. Ainsi, l'arrière-plan du ciel a une distance suffisante du bruit électronique de l'image, qui est encore plus à gauche dans l'histogramme.
Exemple d'une image de champ d'étoiles surexposée. L'arrière-plan céleste (flèche de gauche) est très déplacé vers la droite, tandis que les étoiles lumineuses sont déjà en pleine saturation et apparaissent en pur blanc, ce qui est reconnaissable par le pic de données de l'histogramme (flèche de droite) à l'extrémité droite.
Après avoir déterminé la meilleure combinaison de valeur ISO, d'ouverture et de temps d'exposition pour votre site, vous pouvez utiliser des objectifs à plus longue focale pour les prochaines prises de vue, afin de capturer des objets tels que des amas d'étoiles, des nébuleuses ou des galaxies.
Cependant, assurez-vous toujours que les étoiles sur les photos restent ponctuelles, car à un certain point, il se peut que vous atteigniez les limites de précision de suivi de votre monture.
Traitement d'image
Le traitement d'images de champs d'étoiles suivis ne peut être généralisé car la nature du matériau de départ est trop variable. Dans ce qui suit, une image de la galaxie d'Andromède, capturée avec un téléobjectif de 135 mm, servira d'exemple pour effectuer différentes étapes de traitement d'image.
L'objectif principal sera de résoudre des tâches typiques et récurrentes de traitement d'image : par exemple, lutter contre le bruit d'image restant, éliminer une vignette et obtenir un ciel sombre de couleur neutre.
J'ouvre d'abord dans Photoshop le fichier RAW de mon image de champ d'étoiles. Le module Camera Raw apparaît, où l'image est "développée".
Déjà sur l'écran de démarrage de "Camera Raw", je repère les problèmes à résoudre : les coins sombres de l'image (quatre flèches), l'arrière-plan du ciel non gris neutre (flèche en haut à droite du graphique) et le centre un peu surexposé de la galaxie (tache rouge, flèche au milieu de l'image).
Je parviens à obtenir un arrière-plan céleste couleur neutre en sélectionnant l'outil Balance des blancs (flèche gauche) et en cliquant ensuite sur l'image dans la région du ciel. L'histogramme (flèche droite) montre le succès de cette action.
Dans l'onglet Paramètres de base, il y a le curseur Réparation que je déplace à la valeur 33 (flèche droite) jusqu'à ce que le centre initialement surexposé de la galaxie ne montre plus aucun avertissement de surexposition (flèche gauche).
Pour contrôler la netteté et la réduction du bruit, je zoome sur l'image à 100% (flèche en bas à gauche). Avec la Main (flèche en haut à gauche), je peux ensuite choisir une zone d'image particulièrement intéressante pour le zoom ; dans l'exemple montré, le centre de la galaxie.
Le troisième onglet (flèche en haut à droite) m'amène aux Détails. Là, je veille à ce que le montant de Netteté soit réglé à zéro car une accentuation ultérieure affecte la représentation des étoiles (flèche en haut à droite). Pour la Réduction du bruit du Canal de luminance (flèche en bas à droite), je choisis une réduction de bruit modérée.
Il est maintenant temps d'éliminer les coins sombres de l'image. Pour ce faire, je règle le zoom sur En vue (flèche de gauche), puis l'image entière réapparaît dans l'aperçu. Ensuite, je clique sur l'onglet Corrections d'objectif (flèche en haut à droite). Je déplace le curseur Vignettage de l'objectif>Intensité vers la droite (flèche en bas à droite) jusqu'à ce que les coins sombres de l'image disparaissent dans l'aperçu.
La "développement de l'image" est ainsi terminée et j'ouvre l'image en cliquant sur le bouton Ouvrir l'image. Elle apparaît ensuite sous forme de fenêtre de fichier dans Photoshop.
Un regard sur l'histogramme (commande Photoshop "Image>Ajustements>Niveaux...") montre que la luminosité de l'arrière-plan du ciel est trop à droite, le ciel est donc trop lumineux.
Exemples d'images
Cette photo de l'éclipse lunaire totale du 21 février 2008 a été exposée pendant 8 secondes avec une longueur focale de 1200 millimètres (télescope). Sans suivi, elle ne serait pas devenue nette.
La constellation du "Grand Chien" avec l'étoile la plus brillante, Sirius. On peut également distinguer trois amas ouverts d'étoiles du "Catalogue Messier", abrégé en "M".
La photo a été prise avec un objectif de 35 millimètres à une ouverture de 1:2,8, ISO 400 et une durée d'exposition de 2 minutes. Un filtre de flou a été utilisé et pour le suivi, la monture "AstroTrack 320x" illustrée ci-dessus a été utilisée.
La constellation la plus célèbre de l'hémisphère sud: la "Croix du Sud". Capturée en Namibie avec un objectif de 135 millimètres, fermé à 1:5,6 et une durée d'exposition de 18 minutes. En dessous de la constellation se trouve le "Sac de Charbon", un nuage sombre de poussière intergalactique.
La Galaxie d'Andromède, photographiée avec un objectif de 135 millimètres à une ouverture de 1:2,8 (diminué d'un cran). Exposée pendant 3 minutes à ISO 1000, la monture "AstroTrack 320x" assurant le suivi.
La constellation du Triangle ("Triangulum", ci-dessous), prise avec un objectif téléobjectif de 135 millimètres. À droite, on peut bien distinguer la "galaxie du Triangle", Messier 33, à gauche en haut l'amas ouvert d'étoiles NGC 752. Les données de prise de vue sont identiques à l'image ci-dessus de la galaxie d'Andromède. Les deux photos ont été prises l'une après l'autre dans les meilleures conditions atmosphériques.
Un agrandissement de M33 à partir de la photo ci-dessus. On peut bien voir les bras spiraux de cette galaxie, qui se trouve à environ 3,1 millions d'années-lumière.
Avis personnel: Tous les exemples d'images utilisés ont été créés de la manière décrite dans le tutoriel.
