Фотография животных Часть 03: Основные проблемы: свет и фокус

Введение

Вероятно, как и все другие фотографы, я начинал с того момента, когда впервые взял в руки свой первый зеркальный фотоаппарат. Я установил крутилку на авто-режим и начал снимать наугад. Так как мои объекты как-то постоянно прыгали туда-сюда и, разумеется, далеко не были неподвижными перед камерой, у меня очень часто получались нежелательные результаты. Именно поэтому я все больше узнавал о диафрагме, выдержке, ISO, научился управлять фокусировкой вручную и использую ее исключительно в настоящее время! Когда я начал съемку в студии, пришлось все равно пересмотреть свои подходы и полностью перейти на ручное управление. Что довольно легко. Ведь при постоянно меняющихся световых условиях на улице всё уже выглядит иначе. Я уже упоминал в уроках съемок в помещениях и на открытом воздухе некоторые из этих моментов, но это урок должен стать более детальным и развернутым по теме света и фокусировки, ведь именно с этими вопросами у меня в начале были самые большие проблемы.





И да, даже у меня случаются ошибки или мои фотографии слишком темные. Я это понимаю, но реализация... Важно, чтобы каждый фотограф, будь то делающий 100 фотографий в год или, возможно, 10 000 снимков, постоянно стремился к улучшению. Никогда не нужно быть настолько удовлетворенным своими фотографиями, чтобы опираться только на них и больше не пытаться улучшаться. Посещайте мастер-классы, покупайте книги, впитывайте всю информацию о фотографии, что только попадется вам на глаза. Но всегда остается важным и моим советом:

Ищите совет и помощь у других фотографов. Ищите в своем окружении большие студии и хороших фотографов и посмотрите, нет ли там мастер-классов или курсов повышения квалификации. В области Дюссельдорфа есть несколько крупных студий и, например, Фотоакадемия Кёльн. Если у вас есть немного лишних денег, используйте их. Если у вас больше лишних денег, то попробуйте спросить фотографа об индивидуальных занятиях и постепенно с ним работайте над тем, как можно выжать из ваших снимков максимум. Возможно, вам придется покусаться на свое эго, если в начале вы получите несколько жестких критик, но именно это поможет вам существенно улучшиться. Кстати, существует Фотокоммьюнити, которое помогает нам легко показывать и оценивать наши фотографии абсолютно бесплатно. Критика и профессиональные советы важны. Мы склонны узкопрофильно видеть всё во всех аспектах и очень быстро перестаем замечать, что в нашей работе прослеживается какая-то определенная логика. Мы довольствуемся тем, что у нас есть, и это является концом для вашего творчества и поиска улучшений, и прежде всего новых идей. Мы никогда не должны стоять на месте.

Я хочу вас вдохновить! Всегда стремитесь извлечь больше из своих фотографий. Это довольно легко, ведь, вероятно, вы читаете учебники по фотографии здесь только потому, что снимаете с душой, и тогда получать больше знаний о своем хобби и страсти становится действительно увлекательно. Чем может быть лучше? Выходите на улицу, пробуйте то, что узнали нового, и когда сочетаете это с вашим собственным стилем съемки, вы скоро начнете делать прекрасные фотографии и постоянно улучшать свой уровень. Каждый способен снимать, и каждый может делать такие же хорошие снимки, как профессионал. Поверьте мне. После того как мы коснулись нужного оборудования для животной фотографии, теперь приступаем к хорошей основе с помощью ключевой темы Свет & Фокус.

Желаю приятного чтения.

1. Как негативно сказываются на вашем изображении неправильный свет и фокус
2. Экспозиция – настройки камеры
3. Освещение при съемке на улице
4. Освещение при съемке в студии
   
   
   
   
   
   Маленькая юбочка в коробке. Здесь можно было бы добавить еще немного четкости.
   
   

1. Как негативно сказываются на вашем изображении неправильный свет и фокус

Для этого пункта я привел вам несколько фотографий, именно несколько ярких примеров съемок, которые пострадали от плохих световых условий, неправильной экспозиции или неудачного фокусирования. Но смотрите сами.

На самом деле, это то, что вам могут посоветовать ваши родители или взрослые, которые заботятся о вас. Никогда не фотографируйте напротив света.

Конечно, есть методы и пути. Но вот классический случай, как это не делать.

Здесь вы увидите, что может привести к небольшому изменению в экспозиции.

Аналогичная ситуация с неправильным углом съемки. Хотя фотография № 2 была немного отредактирована.

Здесь показано взаимодействие солнечного света и теней.





Классический случай, когда вы полагаетесь на технику и фотограф, как в моем случае, не включает мозг. Снимки были сделаны в режиме времени. Диафрагма находится примерно на 5. Фотография сделана в вечернем солнце. Фокус находится на темной шерсти лошади, после этого камера сфокусировалась. Вы видите, что случилось с лицом девочки. В целом, в такой ситуации, когда много солнца, вам следует использовать коррекцию экспозиции или снимать темнее. Об этом я написал чуть ниже.

Как правило, эти две фотографии показывают, что угол зрения на объект важен не только из-за света. Фотография № 1 выбрана неудачно по рамке. Поэтому я решил подойти к смотрению иначе. Большой холщевый жеребец и маленькая девочка в любом случае находятся в радикальном общем соотношении масштабов; это не всегда просто сделать хороший снимок.

И мы подходим к резкости. Красивая кепка на левом фото, к сожалению, получилась нечёткой. Съёмка испорчена.

Мне жаль, что я приношу ваши глаза такую боль, у меня тоже кружится голова. Вы видите, что я хочу продемонстрировать.

Это был не желаемый эффект, а проблема с фокусом, который оказался на неверной позиции.

2. Экспозиция – Настройки камеры

Я хотел бы также избавиться от общих моментов, касающихся диафрагмы, выдержки, ISO и компенсации экспозиции. Хотя я также упоминал об этом в других уроках, хотел бы ещё раз кратко упомянуть.

Касательно моего оборудования: Фотографии сделаны с помощью Nikon D90, объективов Sigma 70-200mm (2,8) на открытом воздухе и 24-70mm (2,8) для большинства студийных съёмок. Как уже упоминалось ранее, в студии я фотографирую в ручном режиме, а на улице - в режиме приоритета выдержки. Теперь несколько общих советов по программным режимам:

Полностью автоматический режим (Auto)

Как начинающий фотограф, вы можете пользоваться режимом авто на улице. Обратите внимание, что делает ваша камера с изображениями. Обычно камера сама контролирует параметры (время экспозиции, диафрагму, часто также вспышку и чувствительность ISO). Чаще всего можно отрегулировать много значений через меню камеры. На некоторых зеркальных камерах режим авто также называется iA или iAuto, где i означает интеллект. Это значит, что полностью автоматический режим включает дополнительные функции, такие как автоуровень контраста или автоматическое распознавание сюжета. Вы скоро поймёте, как вы ограничены этим, насколько несгибаемы… Всегда будут моменты, когда вы будете раздражены, потому что режим авто делает всё иначе, чем бы хотели вы. Фокус неправильный, выбрана слишком маленькая диафрагма и т. д. и т. д. Тем не менее, вы можете без проблем отправиться на прогулку со своим новым зеркальным фотоаппаратом с собакой и порадоваться потом красивыми фотографиями. Для начала это идеально! Большинство камер также предлагают очень интересные настройки (портретная фотография, спортивный режим, ночные съёмки и т. д.), которые помогут вам при начале фотосъёмки, если вы хотите. В начале я много фотографировал в режиме спорта, когда снимал животных на улице. Однако некоторые модели фотоаппаратов имеют только "обычные автоматические" режимы или ручной режим. Кратко о каждом из них:

P (Программный режим)

В этом режиме как диафрагма, так и время экспозиции устанавливаются автоматически. Вы выбираете, предпочтительно ли вам закрытая диафрагма/долгая выдержка или открытая диафрагма/короткая выдержка.

A (Режим приоритета выдержки)

Здесь A означает диафрагму. Вы выбираете только размер диафрагмы. Время экспозиции автоматически подстраивается.

S (Режим приоритета диафрагмы)

Здесь S означает Shutter = Затвор. Вы сами устанавливаете время экспозиции, а диафрагма соответственно регулируется камерой.

M (Ручной режим)

В ручном режиме как диафрагма, так и время экспозиции устанавливаются вами.

На многих камерах фотограф может сохранить и быстро вызвать свои "любимые настройки". Для того чтобы решить, какая настройка подходит для какого момента, вам (если вы ещё не знаете) нужно несколько поглубже понять функции зеркальной камеры. Основные моменты:



Фокус/Время экспозиции/Диафрагма/Коррекция экспозиции/ISO

Фокус

Ручное управление фокусировкой измерения: При съёмке животных на улице существует несколько способов управления фокусом. Вы можете дать камере всё контролировать, можете по удаче установить фокус в среднюю точку, или вовсе взять всё в свои руки. Я использую последний вариант, обычно устанавливаю фокус в центр по умолчанию. Только иногда меняю его, например, при портретной съёмке. Тогда я направляю фокус на глаза, если не нужен какой-то особый эффект. Во многих программах можно выбрать в меню, как хотите управлять фокусировкой. Если объект съёмки находится далеко, то лучше всего установить фокус в центр, так как изображение всё равно будет полностью чётким. Просто следите за объектом и фокусируйтесь на нём. Также важно, сколько у камеры точек фокусировки. Мой первый фотоаппарат, Nikon D40, имел всего три точки. Раньше я не знал, как управлять фокусом. Многие начинающие не знают этого. Откуда им знать! И без управляемой маневренности они очень сильно ограничены. Просто найдите это в руководстве по своей камере. В Nikon обычно нажимается кнопка съёмки и выбираются три точки фокусирования колёсиком управления. Фокусировка имеет ключевое значение, ведь правильная чёткость делает ваше изображение лучше или хуже. Если чёткость находится на глазах, и вам всё равно приходится делать коррекцию, тогда зажмите кнопку съёмки и двигайтесь до нужной точки, так вы сохраните оптимальную чёткость на глазах. Как правило, можно выбрать режим автофокусировки. Обычно есть настройка для неподвижных объектов, при портретной съёмке и автоматическом отслеживании подвижных объектов. В Nikon это AF-A, AF-S и AF-C. Обязательно изучите инструкцию камеры. Она содержит много важной информации по этому поводу.



Время экспозиции

Важно всегда правильное сочетание времени экспозиции и диафрагмы. Одинаковая экспозиция может быть достигнута различными комбинациями времени экспозиции и диафрагмы. Краткое время экспозиции и большие диафрагмы застывают движущихся животных и размывают задний план. Длинное время экспозиции и маленькие диафрагмы, напротив, делают детали заднего плана чёткими и размывают движущегося животного. Если выбрать длительные времена экспозиции (которые я обычно не использую в фотосъёмке животных), то например, водопад превратится в красивое размытое шумное движение воды. Если же сделать фото с коротким временем экспозиции, вы сможете увидеть практически каждую каплю воды.

Собака в движении и облака на небе. Здесь вам понадобится немного больше ISO, открытая диафрагма и быстрые выдержки!

Верхнее изображение было сделано с выдержкой 1/1250, нижнее с 1/2000 – Те же световые условия, тот же ISO (500) и диафрагма была 2,8. Верхнее изображение могло бы быть более четким. В нижнем изображении выдержка была достаточной. Именно в собачьем спорте, как здесь, в Dog Frisbee, животное действительно достигает больших скоростей.

Невероятно естественно, если у вас много света, как на следующих снимках.

Тогда вам практически не нужно беспокоиться о четкости мотива. Просто снимайте!

Я всегда восхищаюсь тем, как могут завораживать снимки в движении.

Управляйте своей камерой полностью вручную и хотите попрактиковаться, тогда фотография животных, конечно, очень сложная. Собачий тренировочный полигон с чередующимися солнцем и облаками и постоянно меняющимися мотивами (светлая и темная шерсть) является настоящим испытанием. Возможно, вам стоит сначала подружиться с форматом RAW, так как именно с него лучше всего можно "вытянуть" неправильно экспонированные снимки. Конечно, мотив должен быть четко пойман; если вы выберете неправильную выдержку, то даже в RAW уже ничего не удастся исправить.

Диафрагма

Размер диафрагмы определяет глубину резкости. Можно запомнить следующее правило:

• большая диафрагма = маленькое значение диафрагмы (например, 2,8) = маленькая глубина резкости

• маленькая диафрагма = большое значение диафрагмы (например, 16) = большая глубина резкости

Применяя эти сведения к нашему автомату по времени, выбирайте для животных в движении как можно меньшую диафрагму, в зависимости от световых условий. Если у вас идеально ясная погода, я обычно выбираю от 4 до 6,5. Если свет немного хуже, перехожу на 2,8. У многих телеобъективов диафрагмы не бывает больше 4, поэтому просто выберите самую большую, которая у вас есть.

Это изображение показывает, что возможно в плане глубины резкости. Снимок сделан без искусственного света в квартире. Снято с использованием Nikon D700 и объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Выбрано значение диафрагмы 1,4. Невероятно, верно? Действительно четкими оказались только ногти, на которых был сосредоточен фокус, все остальное прекрасно размыто. В области съемки животных я редко использовал такой объектив. Для более спокойных или легко управляемых мотивов, это безусловно хороший выбор, но мне больше нравится большая гибкость при съемке животных.

Экспозиционная коррекция

В студии нам не нужно об этом беспокоиться, но при различных условиях освещения на улице мы должны. Экспозиция – это настоящая наука ... Некоторые фотографы настраивают экспозицию с помощью экспозиционной коррекции и оставляют ISO, например, на 200. Другие же устанавливают фиксированное значение экспозиционной коррекции и с помощью диафрагмы и ISO контролируют остальное. Практически все в какой-то момент знают точно, в какой ситуации им нужно пере- или недоэкспонировать, и им уже не нужно смотреть на экран. Возможно, у вас так не получится. Я обычно устанавливаю значение экспозиционной коррекции около -1 при ярком солнечном свете. Естественно, вам нужно попробовать, подходит ли это для конкретной ситуации, и при необходимости настроить.

Это была небольшая повторная экскурсия по основным возможностям настройки, которые сначала важны для вас. Не только мой совет о том, что вам всегда нужно совершенствоваться, но и, конечно же, в конечном итоге вы должны будете выйти за рамки настроек камеры руками и использовать их идеально. Это часто вовсе не так сложно, как вы, возможно, предполагаете. Прекрасное в нашем времени то, что вы можете просто попробовать и посмотреть на мониторе, и это ничего не стоит, кроме немного времени. Так что чем лучше вы знаете возможности и свою камеру, тем лучше ваши фотографии.

3. Свет на съемке на улице

Солнце в нужном месте:

Наш свет на улице обычно естественный свет под названием Солнце. Даже если в Германии солнце не так часто светит – оно, конечно, придает живость нашим изображениям. Чтобы использовать силу солнца правильно при съемке на улице, вам нужно приобрести профессиональное чутье и всегда включать положение солнца в ваш поиск.

Пример: Вы хотите сфотографировать собаку во время прогулки и ищете подходящий фон для вашего мотива. Вдруг вы находите красивое свободное поле, где можете подбодрить собаку к бегу. Вы занимаете позицию, и владелец собаки бросает мяч. К сожалению, солнце находится прямо за вашим мотивом ...

Поэтому, когда ищете подходящий фон, обращайте внимание на положение солнца. Возможно, вы это и так делаете, но я хочу повторить еще раз. Правильный свет либо придаст нашим изображениям жизнь, либо сделает их непригодными. И иногда даже небольшой угол может решить, как я показал вам выше.

Хотя я не являюсь хорошим художником, я нарисовал вам несколько эскизов на эту практику.





Этот график показывает вам, под каким углом должны находиться солнце, чтобы добиться хороших результатов. Секция, выделенная фиолетовым, означает наилучший угол. Чем ближе вы подходите к линиям ограничения, тем хуже результат.





Здесь о нашей вышеупомянутой прогулке. Такие условия я вижу по вечерам во время прогулок с собакой, когда мы начинаем круг. Это прямо первая ситуация. Каждый раз я раздражаюсь. Слева красивое поле, справа только умеренно подходящий лес. Посередине мешающий асфальт. Обычно для этой проблемы находят решение. На графике выше я отметил, какие углы хороши (зеленые), а какие, например, направление к солнцу, к полю, являются плохими углами. Исключения, конечно же, такие как изображения заката (силуэты и т. д.). А теперь представьте себе, что вы входите в поле и поворачиваетесь к дороге, и она оказывается раздражающей на заднем плане.

Поэтому я показал вам два варианта, как вы могли бы улучшить ситуацию:





Когда света не хватает:

Мрачное осеннее настроение или облачное небо могут быть желательны или подходить к мотиву. Я любитель солнечной погоды и откровенно это признаю. В плохую погоду я действительно фотографирую только, когда я на мероприятиях или когда это неизбежно. Это лишь подтверждает, что я неудачный образец в этом плане. Снова говорят о недостатке света: увеличьте ISO, уменьшите диафрагму до минимального значения и достигните необходимой резкости с экспозицией. Эти три параметра играют вечную игру, и вам придется овладеть ими, чтобы вручную добиваться хороших результатов. Но во время прогулки с вашей моделью есть так много вещей, на которые нужно обратить внимание, что я могу только снова и снова рекомендовать использовать автоматический режим в начале. Так вы хотя бы уменьшите один фактор, который нужно учитывать в вашем уравнении. Установите самое большое число диафрагмы, а затем проверьте ваши значения ISO. Остальное делает ваша камера. Вероятно, у вас возникнут проблемы с плохим освещением при использовании объективов с максимальными диафрагмами 5.6 или что-то в этом роде, но это не должно вас отпугнуть. Но, как говорится, всегда старайтесь достигнуть лучшего.

Вот несколько фотографий, сделанных в плохую погоду. Фотографии не обработаны.

При сильном облачном небе лучше всего выбирать все же "светлое" место; леса, конечно, еще больше недостаточные.

Это, к слову, Финн, покрывной деловой рудбек - к счастью, я вижу этого красавца довольно часто, и мы скоро повторим солнечный фотосет. Так что давайте подытожим: солнечный свет будет вам очень помогать, особенно при использовании более простых объективов, и упростит вашу работу. Поэтому обращайте внимание на светосилу при покупке новых объективов. f 2.8 - лучший вариант, если он постоянен, это, конечно, мечта, но, к сожалению, и очень дорого! Но, поскольку теперь вы будете фотографировать соседских собак за небольшую плату, это, безусловно, быстро накопится! Поверьте мне, грудой тот, кто сделает снимки. Я сам знаю, как неприятно прийти домой и увидеть, что фотографии, которые выглядели хорошо на маленьком дисплее, не резкие или неправильно экспонированы. Именно в солнечном свете это часто трудно определить. Все светится, и фотограф слеп. Просто время от времени найдите тень, чтобы проверить ваши снимки. В противном случае в критической ситуации вам не удастся исправить ошибку.

4. Свет в студийной съемке

Общее:

В моем учебнике по студийной фотографии я подробно рассказываю о экспозиции в студии, однако не зря по этой теме пишут книги. Я хотел бы сказать. Ну, и я тоже не стою на месте, и сейчас у меня уже четвертая вспышка в студии. Если вам нравится фотографировать, то и вы не будете довольствоваться первым оборудованием, а всегда будете оглядываться на следующую цель. Однако я хотел бы поделиться несколькими моментами по экспозиции в студийной съемке, которые могут вам немного помочь. Может быть, у вас есть намерение приобрести первое студийное оборудование или вам может понадобиться дополнительный совет к уже купленному.

Независимо от того, какие и сколько источников света вы используете, всегда может помочь светомер для нахождения оптимальных настроек для вашей камеры. У меня есть светомер, но буду честен, несмотря на все намерения, я его не использую. Почему? Потому что я работаю без концепции. Почему? Потому что мои модели в основном животные. Только в очень редких случаях они могут быть точно размещены, и даже тогда это скучно, если они не постоянно в движении и не делают что-то новое.

Пример:

Точно так же, как и я, у вас будет редко очень хорошо воспитанные собаки, которые не забывают все из-за возбуждения и новой обстановки. Когда собака видит вас впервые и ваше странное оборудование, которое вы носите на шее, то еще веселая вспышка... Многих собак сразу десориентирует это. Например, был случай, когда собака забежала в пустую полку коробки и так испугалась, что, несмотря на все усилия, мы не смогли ее вновь поставить на задний план. Мы затем выбрали тканевый фон, но недоверие осталось. Собака была очень нервной, и это видно и на фотографиях. Твоя большая судьба. Теперь давайте не будем исходить из худшего сценария. Вы расставляете светильники, настраиваете камеру на объект и объясняете владельцу животного. И вот начинаем. Белло размещается. СИДИ и ОСТАНОВИСЬ или какая у него команда. Как стимул, часто дает что-то вкусное. Это же понятно! Для Белло это должно быть ценно.

Теперь вы быстро поймете, что ваш объект действительно движется, он будет постоянно бежать к матери, его надо будет снова перепозиционировать. Часто вы делаете только 2-3 фото между новыми движениями. В самых плохих случаях собаки так возбуждены, что уже не слушают. Они больше не сидят на месте. Так зачем настраивать экспозицию на центр коробки, если собака бежит к маме тогда, когда она думает, что та не смотрит? Или когда мама, наконец, устанавливает Белло на место и с облегчением вздыхает, но он все равно сидит 2 метра слишком влево или вправо? Вы работаете с животными. Здесь важно работать гибко и, главное, быстро! Здесь нет жесткого плана. Этот отличительный момент всегда становится для меня понятным, когда я разговариваю с фотографами, которые фотографируют только двуногих, и да, фотография животных во многом сложнее, но у нее есть своя особая прелесть. И я думаю, что напряженный человек (к которым я также отношусь, это не примечание про зло) также сложно представить фотогеничным, как например, испуганная собака.

Обычно вы, конечно, выбрали оптимальное место для вашего объекта в студии и освещаете именно это место; но не полагайтесь на то, что Белло точно туда ляжет и будет оставаться там для ваших снимков, лучше еще в разных позах, пока вы не сделаете фотографии. Поскольку вы не можете постоянно передвигать лампы, вам придется полагаться на свой опыт и управлять диафрагмой; регулярные проверки на дисплее необходимы. Обратите внимание, если вы фотографируете на картоне в студии, что хозяева должны осторожно обращаться со своей обувью на картон, это часто необходимо. Лучше всего вежливо спросить, могут ли они снять обувь или может ли они поставить ее рядом с картоном. Кроме того, собака часто устанавливается на нужное место путем «спуска»; когти часто оставляют свой марафет. Прежде чем ваш картон станет как ленты присыпки, сообщите эту информацию хозяину собаки; он не может знать об этом.

ВАЖНО: Обратите внимание, чтобы никто не находился в ваших источниках света и предупредите владельцев животных перед съемкой. Может случиться так, что вы настолько сконцентрированы на животном, что только после нескольких важных снимков вы заметите, что хозяйка незаметно прокралась к вашему основному свету. Это неприятно и ваша вина.

Еще один важный совет: попробуйте всегда оставаться на уровне глаз с Белло. Обычно это означает сидеть на полу или лежать. Идеально, должно быть так. У кошек, которые на столе, это обычно стул поднимает вас на уровень глаз.





Я прочитал много книг о студийной фотографии, и, конечно, вы узнаете кое-что о источниках света и модификаторах света и знаете, что они могут сделать с вашим объектом и как его осветить. Независимо от того, работаете ли вы с 1, 2, 3 или 4 источниками света, софтбоксами или зонтом, или используете постоянные световые лампы - всё это также зависит от ваших предпочтений. Если у вас возникли мысли о приобретении студийного оборудования для хобби, я всегда могу порекомендовать набор от Walimex; с 2 лампами в начале вполне достаточно. Существует также общее решение; у каждого фотографа своё собственное решение для студии.

В настоящее время, в мобильной студии я использую комплект Walimex с 3 осветителями (2 софтбокса и отражатель для задней стены). В студии я работаю с оборудованием Hensel и большими софтбоксами, сменяя их зонтами или светильником Beautydish и различными насадками для задней стены. Конечно, бюджет всегда играет роль, а также вопрос о том, должна ли студия быть переносной или нет. Благодаря бюджетным и хорошим возможностям, а также арендным студиям, которые сегодня есть почти во всех крупных городах, у нас есть возможность. Кстати, это также хорошая идея просто поинтересоваться там. Многие фотографы также предлагают мастер-классы и объясняют различные насадки и наверняка будут рады дать вам соответствующие рекомендации.

Настройки камеры в студии:

На данный момент я использую следующие настройки с моей Nikon D700 или Nikon D90 в студии:

• ISO 100
• Выдержка от 1/125 до 1/160 сек.
• Диафрагма, конечно, варьируется в зависимости от объекта и съемки

В противном случае, я направляю вас на обучение по студийной фотографии на эту тему.

В противном случае, я хотел бы закончить этот мастер-класс здесь и ещё раз сказать, что взаимодействие ISO, выдержки и диафрагмы - это главное, а также фокус. Если владеете этими факторами, правильная резкость и свет больше не являются проблемой. Надеюсь, этот мастер-класс немного поможет вам в том, как улучшить что-то в будущем.

До следующего урока!

Ваша



Nicole Schick

www.tierfotografie-mit-herz.de