Этот снимок Млечного Пути с объективом «рыбий глаз» был экспонирован в течение восьми минут. Однако без отслеживания движения камеры звезды были бы изображены не как точки, а как маленькие полосы.
Часть 10: Долгосрочная экспозиция с отслеживанием движения камеры
В эпизоде номер 9 серии "Астро- и небосъемка" было объяснено "Управление астрономическим монтированием". Такое монтирование позволяет нам работать с более длительными выдержками благодаря его моторному отслеживанию, предотвращая превращение звезд в полосы.
Этот учебник посвящен тому, как с помощью астрономического монтирования реализуются долгосрочные экспозиции. Предполагается, что монтирование установлено, северно направлено, сбалансировано и находится в рабочем состоянии, как описано в эпизоде номер 9.
Почему отслеживание?
1. Резкие звезды
Главным аргументом в пользу отслеживаемых съемок является возможность сохранения звезд в виде точек даже при увеличенном времени экспозиции, вместо того чтобы они превращались в полосы. Без отслеживания из-за вращения Земли уже через несколько секунд (в зависимости, в частности, от использованного фокусного расстояния) звезды превращаются в полосы.
С фиксированной камерой и увеличенным временем экспозиции пейзаж остается четким, а звезды становятся полосами (слева). С отслеживанием наоборот: пейзаж размыт, а звезды четкие (справа). Кроме того, благодаря отслеживанию видно больше звезд, чем без него.
Съемки звездных следов производятся без отслеживания. Одна из целей отслеживания - получение долгосрочных астрономических снимков со стабильным изображением звезд.
Съемки звездных следов имеют свою особенность (см. эпизод 2 серии "Астро- и небосъемка": "Снимки следов звезд").
2. Захват более слабых объектов
Благодаря отслеживанию тусклые звезды и другие небесные объекты имеют больше времени воздействовать на одно и то же место матрицы съемки. Это позволяет во-первых фотографировать гораздо больше звезд, чем видно невооруженным глазом. Во-вторых, многие тусклые объекты, такие как разноцветные газовые туманности, раскрывают свою полную красоту на фотографиях только после длительного времени экспозиции.
3. Лучшее качество изображения
В целом отслеживание позволяет повысить общее качество изображения. Причина заключается в избавлении от необходимости компенсировать отсутствие слежения необходимыми короткими временами экспозиции при высоких ISO и/или использовании фотообъективов при полном открытии диафрагмы.
• а) Значение ISO
Высокие значения ISO приводят к увеличению электронного шума изображения. При низких значениях ISO изображения содержат меньше шума. Благодаря отслеживанию вы можете ограничиться более низкими значениями ISO (до максимум ISO 800) и компенсировать это увеличением времени экспозиции.
• б) Диафрагма
Почти все фотообъективы при полном открытии диафрагмы имеют более или менее выраженные аберрации изображения, особенно за пределами центра кадра. Несколько из этих аберраций исчезают или, по крайней мере, уменьшаются, когда диафрагма закрывается на 1-3 ступени экспозиции.
Следующие недостатки изображения уменьшаются при закрытии диафрагмы: виньетирование (темные края изображения), хроматическая продольная аберрация (цветные «ободки» вокруг ярких звезд), кривизна плоскости резкости (размытие изображения звезд в краевых зонах) и кома, а также астигматизм (например, «бабочкинные» искажения звёзд к краям изображения).
Какая диафрагма является приемлемой для объектива в ночном небе, нужно определить на основе тестовых снимков, так как даже одинаковые объективы той же серии могут иметь значительные различия. Приветственным побочным эффектом закрытия диафрагмы является увеличение глубины резкости и, следовательно, большая допустимость при настройке фокусировки на бесконечность.
Однако слишком сильное закрытие диафрагмы неэффективно, так как при очень маленьких диафрагмах дифракция света на лепестках диафрагмы начинает проявляться как ухудшение общей чёткости изображения. Многие объективы достигают пика качества изображения на средних диафрагмах (примерно 1:2,8 до 1:8). От объективов с большой светосилой (диафрагма 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8) не следует ожидать чудес, даже если это дорогие оптические материалы известных производителей.
Какую бы диафрагму не предпочли для вашего объектива, благодаря отслеживанию теперь вы можете позволить себе закрыть её до этого значения и соответственно дольше экспонировать.
Тестовый снимок с объективом 50 мм светосилой 1:1,2, закрытым на 1:2,0. Даже при закрывании всё ещё видны значительные недостатки изображения: в центре изображения продольная хроматическая аберрация в виде цветных ободков вокруг звезд, в угловых областях сильно искаженные звёзды из-за комы и астигматизма.
Планета Юпитер (частично видны спутники Юпитера) с тем же объективом. Пока в центре изображения (верхний ряд) качество достигает максимума при диафрагме 1:3,5, в угловых областях (нижний ряд) требуется дальнейшее закрытие для удовлетворительного качества изображения. В защиту производителя нужно сказать, что этот объектив был заменен на значительно более качественный благодаря компенсации.
Виньетирование, то есть темные углы, является абсолютно нормальным при использовании очень светлых объективов при максимальной диафрагме. Это изображение Большой Колесницы также было сделано с объективом 50 мм F/1,2 при полностью открытой диафрагме. При увеличении закрытия диафрагмы виньетирование исчезает всё больше и больше.
4. Серия из совпадающих кадров
Для избежания излишней яркости небесного фона и переосвещения ярчайших звезд на изображении при долгой экспозиции в астрофотографии оказалось полезным сделать несколько коротких экспонированных фотографий вместо одной очень длинной экспозиции, чтобы впоследствии объединить их для получения окончательного результата (см. эпизод номер 16 серии «Астрофотография и съемка небесных объектов»: «Управление электронным шумом изображения»).
Для расчета «среднего значения» из нескольких снимков, снимки должны быть конгруэнтными или аккуратно выровнены. Это задача значительно упрощается, если кадры снимков максимально идентичны. Для этого лучше всего использовать астрономическое монтирование с сопровождением.
5. Обнаружение подвижных объектов
Все звезды на фотографии с длинным экспозиционным временем выглядят как точки. Однако если обнаружено объект, изображенный не как точка, а как полоса, это несомненно не звезда, а объект, проявляющий собственное движение относительно звезд. Это могут быть кометы, малые планеты (планетоиды) или даже космические спутники, вращающиеся вокруг Земли.
Иногда малая планета Земли приближается довольно близко, поэтому ее относительное движение относительно звезд настолько быстро, что даже при экспозиции всего нескольких минут или секунд на сопровождаемой фотографии она появляется как полоса и таким образом можно ее распознать.
Монтаж камеры
Для сопровождаемых съемок камера должна быть закреплена на подвижной части монтировки. Важно, чтобы связь между монтировкой и камерой была настолько надежной, что во время экспозиции не возникало нежелательных движений камеры, которые могут привести к нечетким фотографиям, как может быть в случае недостаточных или плохо обработанных шарнирных голов. Соответствующие зажимные винты следует крепко закрутить.
Если не используется телескоп, хорошим решением будет использование достаточно надежной шарнирной головки, которая крепится к призматической рельсе, которая в свою очередь вставляется в направляющий желоб монтировки. В этой конфигурации шарнирная головка предоставляет дополнительные степени свободы при выборе композиции изображения. Если камера была непосредственно закреплена на призматической рельсе, для выбранного небесного объекта камеру следовало бы выравнивать исключительно путем изменения часовых и декларационных осей монтировки.
В принципе это работает, однако отсутствует возможность оптимальной ориентации камеры путем вращения вокруг оптической оси объектива съемки. Это может быть очень раздражающим, если, например, требуется захватить поле звездного созвездия. Шарнирная головка позволяет нужный поворот камеры так же, как телеобъектив в штативном кольце.
Если на монтаже установлен телескоп, камера может быть закреплена как на телеобъективе, так и на штанге противовеса, пока телескоп не выступает в качестве оптики съемки. Для обсуждаемого здесь использования не играет роли, направлена ли камера на ту же область неба, что и телескоп.
Подход
Я хочу описать в деталях, как создать свою первую отслеживаемую астрофотосъемку. Целью является съемка любого созвездия с фокусным расстоянием не более 50 миллиметров, то есть объективом фотоаппарата. Лучше всего это делать в ясную, безлунную ночь.
1. Подготовка
Сначала вам нужно установить параллактическое крепление в подходящем месте, лучше всего вдали от земных источников света, навести его и привести к готовности (см. Эпизод 9 серии "Астрофотография и фотография небесных тел": "Обращение с астрономическим креплением"). Камера с объективом крепится к креплению.
Чтобы снимок был сделан без вибрации, обязательно использовать кабельный пульт / таймер или беспроводной пульт. В качестве альтернативы можно использовать управление камерой через программное обеспечение (подключенный ноутбук). Для долгосветлин нужны программные таймеры, позволяющие выбрать любое длительное время экспозиции в то время как камера находится в режиме "Bulb".
Canon предлагает два таких кабельных пульта, простая модель RS-60 E3 (вверху), в которой можно заблокировать спусковой кабель. Он подходит для всех моделей Canon EOS с тремя или четырьмя цифрами (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). Модели Canon с одной или двумя цифрами имеют другое подключение, к которому можно подключить программированный таймер TC-80 N3 (снизу).
Чтобы предотвратить воздействие бокового света и откладывать возможное образование росы на передней линзе, следует использовать подсветку.
Можно подумать о фильтре размытия, чтобы сохранить цвета и визуальное впечатление яркости звезд. Эффект размытия показан в подробностях в части 3 серии "Астрофотография и фотография небесных тел": "Фотографирование созвездий".
Камера с установленным фильтром размытия Cokin P840.
2. Основные настройки
Рекомендуется следующая конфигурация камеры:
• Формат файла
Формат RAW - первый выбор для съемки созвездий и настоятельно рекомендуется. Пожалуйста, установите свою камеру на RAW или RAW+JPG.
Настройка качества изображения на Canon EOS 40D: здесь выбран формат RAW, и фотографии сохраняются также в формате JPG. Файлы JPG полезны для быстрого предварительного просмотра лучших снимков.
• Значение ISO
Поскольку камера отслеживается и длинное экспонирование не представляет проблем, рекомендуется установить низкое значение ISO, чтобы уровень шума в изображении был минимальным. Попробуйте ISO 100. Если предпочитаете более высокие значения ISO, не превышайте ISO 800.
Настройка значения ISO 100 на Canon EOS 40D. Электронный шум в изображении минимизирован при низких значениях ISO.
• Баланс белого
Лучше всего установить ручную настройку на "Дневной свет" (значок: "Солнце").
Настройка баланса белого на Canon EOS 40D на "Дневной свет" (5200 Келвин).
• Уменьшение шума
Если уменьшение шума при длинной выдержке включено, камера создает темное изображение после каждого снимка с длительной выдержкой (от одной секунды). Это означает, что после 5-минутной экспозиции камера блокируется на дополнительные 5 минут. Это может положительно повлиять на оставшийся шум в изображении, но потребует много времени и энергии от аккумулятора. Поэтому я рекомендую сначала отключить эту функцию. Впоследствии определите, действительно ли включение уменьшения шума при длинной выдержке для вашей камеры дает заметное улучшение результатов, и решите, стоит ли вложить необходимое время ожидания после каждого снимка.
Выключение уменьшения шума при длинных выдержках, здесь на примере Canon EOS 40D.
Я не рекомендую использовать уменьшение шума на высоких ISO (на более новых моделях Canon EOS).
Функция "Уменьшение шума на высоких ISO" отключена.
• Программа экспонирования
Подходит только ручная настройка („M“) и настройка выдержки на Bulb для длительной экспозиции. В некоторых камерах для этого нужно установить переключатель на M и выбрать время экспозиции Bulb, в других есть на выбор как B, так и M, в этом случае необходимо выбрать непосредственно B.
Настройка ручного управления экспозицией („M“) на колесе управления Canon EOS 40D.
Canon EOS 5D Mark II имеет "B" как напрямую доступную функцию на колесе управления:
• Диафрагма
Ослабьте диафрагму вашего объектива! Начиная с наибольшего диафрагменного отверстия (то есть с наименьшим числом диафрагмы) на не менее одну ступень экспозиции, в зависимости от того, насколько диафрагма должна быть закрыта, чтобы звёзды в краевых областях фотографии были достаточно четкими. Для некоторых объективов для этого даже требуется закрыть диафрагму на две или три ступени экспозиции.
Вот участок международно нормированной шкалы диафрагм, показывающий полные и полушаговые экспозиционные ступени (полные ступени курсивом):
| 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 16 |
Если бы вы хотели закрыть диафрагму объектива с начальной светосилой (наибольшим диафрагменным отверстием) 1:2,8 на одну ступень экспозиции, то вам пришлось бы установить диафрагму на 1:4,0. Закрытие диафрагмы на две ступени означало бы диафрагму 1:5,6.
Если калибруется диафрагменное значение не полу-, а третьями ступенями, то, например, значение диафрагмы 1:6,7 не регулируется. Тогда между значениями 1:5,6 и 1:8,0 следующий шаг:
| 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
Во многих камерах в настройках можно выбрать, регулируется ли экспозиция на полные или третьи ступени.
Переход от полной ступени к следующей всегда означает, что для компенсации времени экспозиции придется удлинить или сократить вдвое. Следующие комбинации примеров приводят к идентичной экспозиции:
| Диафрагма | Время экспозиции | |
| 1. | 1:5,6 | 60 секунд |
| 2. | 1:8,0 | 120 секунд |
| 3. | 1:4,0 | 30 секунд |
Дисплей Canon EOS 450D: Стрелка указывает на установку диафрагмы 1:4,5. Хотя используемый объектив имеет "светосилу" (наименьшее возможное значение диафрагмы) 1:2,0, для повышения качества изображения его пришлось затворить на две с половиной ступени.
• Блокировка зеркала
Эта настройка предназначена для предотвращения помех от хода зеркала камеры. Если вы воспользуетесь этой настройкой, то первое нажатие на кнопку включения только поднимет зеркало. Затем подождите несколько секунд, пока вибрации от хода зеркала не прекратятся, и затем сделайте второе нажатие на кнопку спуска (или кабельного спуска) для начала экспозиции.
Примечание: Если камера управляется через программное обеспечение, которое не поддерживает предварительный ход зеркала (например, при использовании Canon EOS Utility, удаленного управления), то нужно отказаться от предварительного хода зеркала.
Включенная блокировка зеркала.
• Стабилизатор изображения
Очень важно выключить, если таковой имеется, механизм стабилизации изображения!
Стабилизатор изображения ("Image Stabilizer") следует выключить, если камера установлена на крепление.
3. Съемка
Сначала необходимо добиться наилучшей фокусировки на "Бесконечности". Автофокус в большинстве случаев будет неэффективен даже на ярких звездах, поэтому единственным вариантом является ручная настройка, если у вас нет "заменительного объекта" вдалеке, например, огни города.
Никогда не используйте "анкерный пункт бесконечности" автофокусного объектива, поскольку они, как правило, могут поворачиваться за пределы бесконечности.
Полностью расфокусированное изображение звезды будет результатом, если вы повернете кольцо фокусировки объектива с AF на "анкерный пункт" бесконечности.
Также индекс "Бесконечность", который есть у некоторых объективов, обычно недостаточно точен.
Индексная метка для "Бесконечности" не гарантирует четкость снимков звезд.
Идеальными для фокусировки являются камеры с функцией "Прямого просмотра" (Live-View), при которых можно навести на яркую звезду и точно настроить фокус в большом масштабе на дисплее камеры.
Если у вашей камеры нет такой функции "Прямого просмотра", тогда направьте ее на очень яркую звезду и сначала вручную через видоискатель настройте наилучшую фокусировку. Затем сделайте тестовые снимки с полностью открытой диафрагмой и с экспозицией в одну или две секунды.
Оцените результат при максимальном увеличении на дисплее камеры. Таким образом, вы постепенно сможете приблизиться к наилучшей точке фокусировки. Не бойтесь сделать лишний круг по оптимальной точке и затем попробовать корректировать в противоположном направлении, чтобы почувствовать оптимальную точку фокусировки.
Это может показаться утомительным и затратным процессом. Тем не менее, это того стоит, потому что фокусировка будет решать успех или неудачу съемки.
Местность вокруг яркой звезды Веги в Лире. Слева показан результат автофокуса, в центре - наилучшую точку фокусировки, которая была достигнута при классической фокусировке через оптический видоискатель зеркального фотоаппарата. На правом снимке показана самая четкая фокусировка после использования функции "Прямого просмотра".
Выключатель автофокуса остается в положении «MF» после фокусировки на ручном режиме.
Совет: После некоторого времени, когда температура окружающей среды, возможно, снизится, может потребоваться проверить и, при необходимости, скорректировать фокусировку. Некоторые объективы реагируют на изменения температуры с отклонением фокуса.
Когда фокус установлен, выберите окончательное кадрирование и лучше оставьте монтаж работать несколько секунд, пока винтовой привод не плотно войдет в зубчатое колесо. Затем начните с экспозиции в минуту и затем проверьте на дисплее камеры, чтобы убедиться, что звезды четкие и не превратились в маленькие полоски, как это было бы без слежения. Если звезды четкие, увеличьте экспозицию на одну минуту и повторите съемку. Будьте осторожны с кабельным пультом, чтобы избежать вибраций во время экспозиции.
Просматривайте свои фотографии на дисплее камеры с включенным отображением гистограммы, чтобы определить, когда достигается максимально разумное экспозиционное время. Следует обратить внимание на крутой склон слева от гистограммы, который представляет собой темный фон неба и который с увеличением экспозиционного времени смещается все дальше направо. Разумно разместить его на правом конце левой трети, чтобы исключить небо из крайне левого участка гистограммы, где происходит шум.
При просмотре на дисплее камеры небо может показаться довольно ярким, но это не должно вас смущать, так как этот эффект может быть быстро скорректирован в ходе последующей обработки изображения.
Также обращайте внимание на то, что происходит с правой стороной гистограммы: если появляется «пик» в правом краю, это означает, что многие яркие звезды насыщены и съемка перегружена.
Пример недоэкспонированной съемки звездного поля. "Данные" касаются левого края (стрелка).
Пример правильно экспонированной съемки звездного поля. Крутой восходящий склон (стрелка) "данных" находится в левом трети шкалы далеко справа. Это обеспечивает достаточное расстояние между фоном неба и электронным шумом, который находится еще дальше слева в гистограмме.
Пример переэкспонированной съемки звездного поля. Фон неба (левая стрелка) смещается очень далеко вправо, в то время как яркие звезды уже находятся в полной насыщенности и выглядят чисто белыми, что можно определить по пику данных в гистограмме (правая стрелка) на правом краю.
После того как вы определите лучшую комбинацию ISO, диафрагмы и экспозиции для вашего местоположения, вы можете использовать объективы с более длинным фокусным расстоянием для съемки таких объектов, как скопления звезд, туманности или галактики.
Однако всегда проверяйте, чтобы звезды на фотографиях продолжали оставаться точечными, так как в определенный момент вы, возможно, достигнете пределов точности слежения вашей монтажной платформы.
Обработка изображений
Обработка сфотографированных звезд с учетом слежения не может быть обобщена; исходный материал слишком разнообразен. В дальнейшем рассмотрим съемку галактики Андромеды, сделанную с телеобъективом 135 мм, в качестве примера для выполнения различных этапов обработки изображений.
В основном речь пойдет о том, как решить типичные и повторяющиеся задачи обработки изображений: например, борьба с оставшимся шумом изображения, устранение виньетирования и достижение темного, нейтрально окрашенного неба.
Сначала я открываю в Photoshop RAW-файл моей съемки звездного поля. Появляется модуль Camera Raw, где происходит "обработка" изображения.
Уже на стартовом экране "Camera Raw" я вижу проблемы, которые нужно решить: темные края изображения (четыре стрелки), не нейтрально серый фон неба (стрелка вверх справа на гистограмму) и немного переэкспонированное центральное изображение галактики (красное пятно, стрелка в центре изображения).
Чтобы получить неокрашенный нейтральный фон неба, я использую инструмент Баланс белого (левая стрелка), щелкнув по изображению в области неба. Гистограмма (правая стрелка) показывает успех этого действия.
На вкладке Базовые настройки есть регулятор Восстановление, который я устанавливаю на значение 33 (правая стрелка), пока начально переэкспонированное центральное изображение галактики не будет отображаться без предупреждения о переэкспозиции (левая стрелка).
Для контроля резкости и уменьшения шума я увеличиваю масштаб предварительного просмотра изображения на 100% (левая стрелка). С помощью инструмента Рука (левая стрелка сверху) я могу выбрать особенно интересный участок изображения для предварительного просмотра; в данном примере - центр галактики.
Третья вкладка (правая стрелка сверху) приводит меня к разделу Детали. Там я убеждаюсь, что величина Резкости равна нулю, поскольку повторное увеличение резкости может повлиять на изображение звезд (правая стрелка посередине). Для Уменьшения шума по Каналу яркости (правая стрелка снизу) я выбираю умеренное снижение шумов.
Теперь необходимо устранить темные углы изображения. Для этого я устанавливаю зум на Вид (стрелка влево), после чего в предварительном просмотре снова появляется весь снимок. Затем я нажимаю на вкладку Коррекция объектива (стрелка вправо вверху). Я перемещаю ползунок Кривизна объектива>Выразительность вправо (стрелка вправо вниз) до тех пор, пока темные углы изображения не исчезнут в предварительном просмотре.
Процесс "обработки изображения" считаю завершенным и открываю снимок с помощью кнопки Открыть изображение. Теперь он появляется как окно документа в Photoshop.
Просмотр гистограммы (команда Photoshop "Изображение>Коррекция>Оттенки…") показывает, что яркость заднего фона неба слишком смещена вправо, из-за чего небо отображается слишком светлым.
Я передвигаю Черную точку (черный треугольник, левая стрелка) вправо, чтобы обрезать гистограмму. После этого небо, конечно, становится темным. Но я также изменяю положение Серой точки (серый треугольник, правая стрелка), тяну его влево, чтобы галактика и звезды отображались более ярко.
Последующие коррекции зависят от индивидуальных предпочтений. Я решил немного усилить контраст и общую яркость через команду Photoshop "Изображение>Коррекция>Кривые тона…"
Начальную точку кривой я сместил вправо (левая стрелка), что эквивалентно дополнительному обрезанию гистограммы. С помощью второго вмешательства (правая стрелка) я поднял Кривую тона в общем вверх, чтобы звезды и галактика начали светлеть. Результат обработки этого снимка вы найдете в следующей главе "Примеры снимков".
Примеры снимков
Этот снимок полного лунного затмения 21 февраля 2008 года был сделан на фокусном расстоянии 1200 миллиметров (телескоп) с выдержкой в 8 секунд. Без сопровождения он был бы неострый.
Созвездие "Большой Пёс" с самой яркой из всех звезд, Сириусом. Также видны три открытых звездных скопления из каталога Мессье, обозначаемые сокращением "М".
Снимок был сделан 35-миллиметровым объективом на диафрагме 1:2,8, ISO 400 и выдержкой 2 минуты. Использовался фильтр мягкого фокусирования, а для сопровождения - упомянутый выше монтаж "AstroTrack 320x".
Созвездие "Скорпион" (=Стрелец) на фоне летней Млечного Пути. Съемка длилась 50 минут, при идеальных условиях для наблюдения (Намибия). Конечно, без сопровождения такой снимок не получился бы.
Это фото не сразу можно отнести к сделанным с сопровождением, потому что не только звезды, но и часть переднего плана (люди, большое дерево) кажется четкой. Причиной тому является то, что эти области были освещены моментально вспышкой! Часть пейзажа, удаленная от области вспышки, действительно нерезкая из-за межзвездной съемки.
Снимок выдержал 60 секунд с 15-миллиметровым объективом рыбий глаз на апертуре 1:3,5. Планета Марс находится посреди зимнего гексагона, составленного из светлых звезд разных зимних созвездий. Справа виден звездный скоп Власов и комета "Холмс".
Объединение Звездного Союза, снятое с 135-миллиметровым объективом на диафрагме 1:2,8 (скорость съемки снижена на одну ступень). Съемка продолжалась 3 минуты при ISO 1000, монтировка "AstroTrack 320x" обеспечила сопровождение.
Увеличение из обозначенного снимка. Поразительно, насколько деталей этой галактики становится видно с легким телеобъективом при сопровождении камеры за звездами. Явно видны различные пыльные полосы, обвивающие ядро галактики Андромеды.
Созвездие Треугольник («Триангулум», внизу), снятое с помощью телеобъектива 135 мм. Справа хорошо видна так называемая «Галактика Треугольника», Мессье 33, слева вверху — открытое скопление звезд NGC 752. Данные съемки идентичны изображению выше Исторической Галактики. Обе фотографии были сделаны непосредственно друг за другом в лучших условиях небесного света.
Увеличенное изображение М33 сделанное из показанного выше снимка. Хорошо видны спиральные рукава этой галактики, которая находится примерно в 3,1 миллиона световых лет.
Примечание: Все использованные в примере изображения были созданы способом, описанным в руководстве.
